Chauffe-eau électrique qui ne chauffe plus : résistance ou thermostat

Douche froide le matin, eau à peine tiède en fin de journée : quand un ballon électrique cesse de chauffer, la panne se trouve à l’un des maillons d’une chaîne simple. Le courant part du tableau, passe par le disjoncteur et souvent par le contacteur jour/nuit, arrive au thermostat, puis à la résistance plongée dans l’eau. Thermor recommande d’ailleurs de mener le diagnostic dans cet ordre, en suivant le trajet du courant. Les premiers contrôles se font depuis le tableau, sans rien ouvrir. Le thermostat et la résistance, eux, sont sous le capot du ballon : leur test est l’affaire d’un électricien ou d’un plombier.

Eau froide ou eau tiède : deux symptômes, deux pistes

Commencez par bien qualifier ce que vous constatez, car les causes ne sont pas les mêmes.

• Plus d’eau chaude du tout : le ballon ne reçoit plus de courant, ou il le reçoit mais ne chauffe pas. Les pistes sont, par ordre de fréquence selon Thermor : l’alimentation électrique, la mise en sécurité de l’appareil, la résistance défectueuse, les heures creuses qui ne se déclenchent plus, le thermostat.
• Eau seulement tiède ou réserve trop vite épuisée : le ballon chauffe, mais mal ou pas assez longtemps. Thermor cite le tartre autour de la résistance et de la sonde, un thermostat mal réglé, une résistance stéatite qui ne fonctionne plus qu’en partie, un mitigeur défectueux qui mélange de l’eau froide au circuit d’eau chaude, ou plus rarement une fuite sur le réseau d’eau chaude.

Les vérifications sans danger, dans l’ordre

1. Le disjoncteur du chauffe-eau

Au tableau, repérez le disjoncteur du chauffe-eau (souvent 20 A : le guide Hager de la NF C 15-100 associe ce circuit à du câble de 2,5 mm² et à une protection de 20 A). S’il est baissé, réarmez-le une fois. S’il redéclenche aussitôt ou au bout de quelques heures, ne recommencez pas : un défaut d’isolement de la résistance est la cause la plus courante. Nous l’expliquons en détail dans notre article sur le chauffe-eau qui fait disjoncter. Vérifiez aussi l’interrupteur différentiel placé au-dessus de la rangée : s’il a sauté, d’autres circuits sont coupés en même temps.

Si toute la maison est privée de courant, le problème n’est pas le ballon. Consultez notre guide sur la panne électrique dans le logement et, en cas de coupure de quartier, appelez le dépannage Enedis au 09 726 750 suivi des deux chiffres de votre département, joignable 24 h/24.

2. Le contacteur jour/nuit

Dans la plupart des logements en heures creuses, le ballon passe par un contacteur à trois positions : 0 (arrêt), Auto (chauffe en heures creuses) et 1 (marche forcée). Un contacteur resté sur 0 après des travaux ou une coupure suffit à expliquer l’eau froide. Le fonctionnement de chaque position est expliqué dans notre article sur la marche forcée du chauffe-eau.

Le test le plus parlant : passez le contacteur sur 1 pendant une heure. Thermor conseille exactement cette manipulation pour observer le fonctionnement du ballon en journée. Si l’eau se réchauffe, le ballon est en bon état et la panne se situe dans la commande heures creuses. Si elle reste froide en marche forcée, le problème est dans le ballon ou dans son alimentation. Si votre installation utilise une horloge modulaire au lieu d’un contacteur piloté par le compteur, vérifiez son réglage, et consultez notre page sur le branchement d’une horloge de chauffe-eau.

3. Les heures creuses : un cas à part

Quand le ballon chauffe en marche forcée mais plus en automatique, le signal heures creuses n’arrive plus au contacteur, ou le contacteur lui-même est défectueux. Thermor mentionne ces deux causes. Le circuit de commande est protégé au tableau par un petit disjoncteur de 2 A, d’après le guide Hager : vérifiez qu’il est enclenché. Au-delà, ce diagnostic concerne le compteur, le contacteur et le câblage entre les deux : il relève d’un électricien. Pour comprendre le câblage, voyez le schéma électrique du chauffe-eau avec contacteur jour/nuit.

4. Le voyant du ballon

Beaucoup de ballons récents à thermostat électronique ont un ou plusieurs voyants. Leur sens dépend du modèle et de sa génération. Exemple tiré de la FAQ Thermor sur les modèles ACI+ (fabriqués de 2004 à 2012) : le voyant vert fixe indique que la protection anticorrosion fonctionne, pas que le ballon chauffe ; le voyant orange fixe signale la chauffe ; un orange éteint en permanence peut venir d’une absence d’alimentation, d’un thermostat électronique défaillant ou simplement d’une chauffe terminée. Sur les modèles plus récents, un voyant rouge indique un défaut par son nombre de clignotements, parfois visible seulement sous le cache. Notez ce que vous voyez et reportez-vous à la notice de votre modèle : ne retirez pas de cache tant que l’appareil est sous tension.

5. Le réglage et le mitigeur

Si l’eau est seulement tiède, vérifiez le réglage de température quand il est accessible depuis l’extérieur, sur les modèles à commande en façade. Vérifiez aussi qu’un mitigeur thermostatique de douche ou un mitigeur placé en sortie de ballon ne laisse pas passer de l’eau froide : Thermor signale ce cas, qu’on prend souvent à tort pour une panne du ballon. Si l’eau est tiède partout, à tous les robinets, la piste du ballon se confirme.

Ce qui se passe sous le capot

Si le ballon est alimenté, en marche forcée, et que l’eau reste froide, trois composants sont en cause. Leur contrôle demande d’ouvrir le capot, où se trouvent des bornes sous tension, avec de l’eau à proximité. Thermor précise que ces tests demandent des connaissances en électricité, un multimètre et un tournevis d’électricien, et conseille de faire appel à un professionnel en cas de doute.

Le thermostat de sécurité : un symptôme, pas une cause

Le thermostat de sécurité coupe l’alimentation de la résistance quand l’eau atteint une température anormale. Il ne faut pas le confondre avec une disjonction au tableau : le disjoncteur reste enclenché. Thermor donne les causes principales d’un déclenchement : mise en chauffe d’un ballon vide (chauffe à sec), tartre qui isole la sonde, connexions électriques mal serrées qui chauffent, thermostat qui ne régule plus, local trop chaud ou confiné (au-delà de 35 °C), ou thermostat de remplacement inadapté.

Tous les ballons n’ont pas de sécurité réarmable. Selon Thermor, les modèles à thermostat mécanique (gammes Blindé et Stéatis chez ce fabricant) en ont une ; les modèles à thermostat électronique comme Duralis ou ACI+ n’en ont pas, et d’autres comme Malicio combinent les deux. Le fabricant rappelle que le thermostat reste sous tension après un déclenchement : il faut couper le courant et vérifier l’absence de tension entre phase, neutre et terre avant toute opération, puis remplir le ballon d’eau s’il a chauffé à vide. C’est une intervention à confier à un professionnel, d’autant qu’un réarmement sans traiter la cause conduit à un nouveau déclenchement.

Le cas du ballon triphasé

Un ballon triphasé possède trois résistances. Si l’une est hors service ou si une phase manque, le ballon chauffe encore, mais moins : l’eau tiède peut être le seul signe, sans que la protection réagisse. Ce cas est développé dans notre article sur le chauffe-eau triphasé.

Réparer ou remplacer ?

Une résistance ou un thermostat se remplace, à condition d’utiliser la pièce correspondant au code et au numéro de série du ballon, indiqués sur sa plaque signalétique, comme le précise Thermor. Sur un ballon ancien, une résistance qui lâche peut aussi signaler une cuve entartrée ou fatiguée : le professionnel vous dira s’il vaut mieux réparer ou remplacer. Si le ballon a moins de deux ans et a été acheté à un professionnel, pensez à la garantie légale de conformité, qui dure deux ans selon service-public.fr.

Électricien, plombier ou fabricant : qui appeler ?

• Disjoncteur qui redéclenche, contacteur ou heures creuses en cause, câblage qui a chauffé : un électricien. Il vérifie aussi que la protection est adaptée, comme expliqué dans notre page quel disjoncteur pour un chauffe-eau.
• Résistance, thermostat, tartre : un électricien ou un plombier, comme l’indique Thermor.
• Ballon sous garantie : l’installateur ou le vendeur d’abord, munis de la facture.
• Chauffe-eau thermodynamique : la logique est différente (pompe à chaleur, codes erreur). Voyez notre article sur le chauffe-eau thermodynamique en panne.

Les autres pannes de la maison sont classées dans notre rubrique dépannage électrique.

Questions fréquentes

Combien de temps faut-il pour que l’eau redevienne chaude après une panne ?

Thermor indique d’attendre environ une heure pour observer la reprise d’un ballon à accumulation, et rappelle qu’une chauffe complète se fait sur la plage d’heures creuses de 8 heures. Si vous avez besoin d’eau chaude vite, la marche forcée permet de chauffer en journée.

Puis-je réarmer moi-même le thermostat de sécurité ?

Il se trouve sous le capot, à côté de bornes sous tension. Thermor demande de couper le courant et de vérifier l’absence de tension avant tout. Faites-le faire par un professionnel, qui cherchera aussi pourquoi la sécurité a déclenché.

Mon ballon chauffe en marche forcée mais pas la nuit. Pourquoi ?

Le ballon fonctionne : c’est la commande heures creuses qui ne transmet plus l’ordre de chauffe. Vérifiez le petit disjoncteur du circuit de commande et la position Auto du contacteur, puis faites contrôler le contacteur et le signal du compteur par un électricien.

Le tartre peut-il empêcher le ballon de chauffer ?

Oui. Selon Thermor, le calcaire qui entoure la résistance et la sonde peut arrêter la chauffe trop tôt, déclencher la sécurité et user la résistance. Un détartrage par un professionnel est alors recommandé.

Faut-il couper le ballon en attendant le dépannage ?

Si le disjoncteur redéclenche, si une odeur de chaud ou une fuite apparaît, oui : laissez le disjoncteur baissé. Dans les autres cas, laisser le ballon alimenté ne présente pas de risque particulier, mais ne retirez aucun capot.

Photo d’illustration : Air fans / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.