Économiser sur la main d’œuvre

Le coût de la main d’œuvre professionnelle

Lorsque vous faites appel à un artisan électricien, vous le rémunérez pour sa main d’œuvre. Cela comprend 2 éléments principaux :

• Son expertise : sa connaissance des normes, ses connaissances techniques en électricité, ses connaissances pratiques et son expérience.
• Son temps : c’est-à-dire le temps passé sur votre chantier à réaliser votre installation.

Les tarifs moyens exercés par un électricien en France sont compris entre 35 et 60 euros de l’heure. Cela dépendra notamment de la région ainsi que du profil de l’artisan (années d’expérience, savoir-faire, certification professionnelle etc.)

Il faudra ensuite multiplier ce chiffre par les heures passées sur votre chantier. Par exemple, pour une journée de 7h sur le chantier le prix oscille entre 245€ et 420€ / jour.

Il est certain que les compétences et le temps passé ont un prix. La main d’œuvre revient cher et c’est un des principaux postes de dépense du chantier. Si l’on décompose le prix d’une installation électrique, on estime que la main d’œuvre représente entre 60-70% du prix. On parle souvent du rapport 2/3 – 1/3 :

• 2/3 pour la main d’œuvre
• 1/3 pour le matériel

Main d’œuvre gratuite

Comme nous venons de le voir, faire appel à un artisan a un coût. En réalisant votre installation vous-même, la main d’œuvre est gratuite : vous économisez alors forcément de l’argent.

Cependant gardez en tête que la contrepartie de cette économie financière sera d’y consacrer votre temps. Il faudra tout d’abord commencer par vous former si vous êtes novice, puis réaliser vos travaux par vous-même. De plus, vous consacrerez certainement plus de temps qu’un professionnel pour la même tâche étant donné votre manque d’expérience en la matière.

Économiser sur le matériel

Le 2ème poste important de dépense dans un chantier c’est le matériel. Si vous réalisez vos travaux électriques vous-même, ce sera même le seul et unique poste de dépense. Voici donc quelques astuces afin d’acheter au mieux et de continuer à faire des économies. 

Achat du matériel par un professionnel

La fourniture de matériel représente environ 1/3 du devis d’un électricien. L’électricien professionnel peut avoir des prix intéressants sur le matériel mais appliquera certainement une marge dessus donc vous ne verrez pas forcément la différence.

Acheter son matériel soi-même

Acheter le matériel à prix « coûtant »

En achetant votre matériel vous-même, vous achèterez à prix coûtant. Bien entendu, le magasin ou le site en ligne sur lequel vous aurez achèterez appliquera quand même sa marge. Mais il n’y aura pas la marge supplémentaire de l’artisan.

En effet, il faut savoir que la grande majorité des artisans appliquent une marge sur le matériel. Cette pratique courante peut se comprendre car l’artisan chiffre son temps (le temps passé à commander avec le fournisseur, à aller chercher le matériel etc.) mais aussi la garantie sur les produits.

Les marges appliquées par la plupart des électriciens sont de l’ordre de 20-30% mais certains artisans peuvent aller jusqu’à 50%.

Où acheter son matériel ?

Si vous achetez votre matériel vous-même, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez vous fournir dans les grandes surfaces de bricolages, sur des sites internet en ligne ou encore chez des grossistes spécialisés.

En 2024, de nombreuses boutiques en ligne proposent aux particuliers les gammes professionnelles à des tarifs très compétitif. En faisant des comparatifs sur plusieurs sites, vous pourrez obtenir de très bon prix pour l’achat de votre matériel. 

Attention à la contrefaçon !

La contrefaçon ne connaît pas de limite et le secteur de l’électricité n’est pas épargné. Même si les prix peuvent sembler attractifs et vous feront faire des économies au premier abord, les matériaux sont souvent de mauvaise qualité et vous feront courir de gros risques.

Par exemple, un disjoncteur contrefait peut facilement exploser ou prendre feu et ne vous protégera pas en cas de dangers. Privilégiez autant que possible du matériel certifié CE ou NF.

La TVA

Enfin il faut aussi prendre en compte la TVA dans votre budget. On ne la présente plus mais cette taxe viendra s’ajouter à vos dépenses de matériel.

Normalement, la main d’œuvre ainsi que les fournitures sont taxées. Mais en réalisant vos travaux vous-même, vous n’aurez pas à payer la TVA sur la main d’œuvre. Cela représente encore une économie intéressante.

Concernant les fournitures, si vous réalisez vos travaux vous-même, le taux applicable est de 20%. Vous ne pourrez pas bénéficier d’un taux réduit (10% ou 5,5%) car il faudrait que le matériel soit acheté par un professionnel.

Exemple concret

Nous venons de voir que les économies que vous pourrez réaliser en réalisant vos travaux vous-même concernent principalement la main d’œuvre.

Passons maintenant à un exemple concret. Pour une maison de 100 m2 où l’on réalise une rénovation complète de l’installation électrique (mise aux normes, tableau, tirage de gaine et câble, main d’œuvre, etc.), il faudra compter entre 75€ HT et 125€ HT /m2 en passant par un électricien. À cela, il faut ajouter la TVA à 10% car nous sommes dans le cadre d’une rénovation.

Soit un budget compris entre 8 250 € TTC et 13 750 € TTC.

Sur ce montant, en faisant les travaux vous-même vous pourrez espérer économiser sur la main d’œuvre et la TVA associée. Cependant, vous paierez la TVA à 20% sur le matériel (et non 10% comme un professionnel).

Au final, réaliser les travaux par vous-même représentera une économie d’environ 50% à 75% sur le budget électricité de votre chantier.

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Le courant et le corps humain

Savez-vous que le courant est naturellement présent dans le corps humain ? En effet, le courant permet notamment la contraction et le relâchement de nos muscles. La meilleure preuve c’est l’électrocardiogramme, la mesure de l’activité électrique (la tension) du cœur. Le corps humain peut ainsi être traversé par un courant électrique : on dit que le corps est conducteur.

La facilité avec laquelle le courant pourra circuler dans le corps dépendra de sa résistance. Celle-ci varie en fonction de la corpulence de la personne, de l’état de sa peau, si elle est humide ou non… La peau est la première barrière isolante protectrice.

La gravité des dommages corporels dépendra :

• de l’intensité du courant électrique qui traverse le corps humain,
• de la résistance du corps,
• du trajet emprunté par le courant dans le corps. Il y aura un point d’entrée dans le corps et un point de sortie. Le courant, cherchant la voie la plus courte et rapide, traversera le corps entre ces 2 points.
• de la durée pendant laquelle le corps est exposé au passage du courant.
• de la surface de contact entre la peau et le conducteur.

Les différents dangers électriques

Dans une installation domestique, les dangers électriques sont nombreux et peuvent être classés en 2 catégories :

• Les dangers liés au passage du courant dans le corps (contact direct ou indirect). Direct : on vient toucher directement un fil nu sous tension par exemple. Indirect lorsque l’on vient toucher une masse accidentellement sous tension (par exemple la carcasse d’une machine à laver sous tension à cause d’un fil en contact avec elle).

Aussi, le terme d’électrocution est souvent employé de la mauvaise façon. On parle d’électrocution lorsque le passage du courant dans le corps a entraîné la mort. En cas de dommages corporels plus ou moins importants mais non mortels, il faudra parler d’électrisation.

• Les dangers non liés au passage du courant dans le corps comme les incendies, l’inhalation de gaz nocifs, les explosions ou encore les arcs électriques.

Les conséquences corporelles et les valeurs de courant dangereuses

Les principaux risques immédiats liés au passage de l’électricité dans le corps sont :

• des brûlures externes localisées au point de contact
• des brûlures internes pouvant provoquer des hémorragies
• des spasmes musculaires et des effets tétanisant
• des effets sur les systèmes respiratoires et cardiaques

Important : Après une électrisation, même bénigne, il est important de consulter un médecin. Les cellules « brûlées » des différents muscles ou organes se retrouvent dans le sang et peuvent endommager les reins les jours suivants le choc électrique.

Voici un barème qui montre les seuils de dangerosité du courant électrique :

De​ ​manière​ ​général,​ ​le​ ​seuil​ ​de​ ​dangerosité ​du​ ​courant​ ​alternatif​ ​est​ ​fixé​ ​à​ ​25mA.

Dangers électriques et prévention

La norme NFC 15-100

La norme NF C 15-100 a été rédigée pour poser un cadre réglementaire sur les installations électriques domestiques. Son application est obligatoire pour les installations neuves et les grosses rénovations. Si votre installation est ancienne (donc plus aux normes), il est fortement recommandé de la faire rénover afin de prévenir les dangers électriques.

Pour les installations neuves, l’attestation CONSUEL valide la bonne réalisation selon la norme d’une installation électrique avant sa mise en service. Avoir une installation conforme vous permettra d’être beaucoup moins exposé aux risques électriques.

Dans les installations électriques récentes, différents éléments de protection sont présents pour vous protéger d’un choc électrique. Ce sont les interrupteurs différentiels qui protègent les personnes, et les disjoncteurs divisionnaires qui eux détectent les surintensités. Cependant, le risque n’est jamais totalement exclu. Des bonnes pratiques issues du bon sens sont à ne pas négliger.

6 bonnes pratiques pour prévenir les dangers électriques

• La première bonne pratique est fondamentale : travaillez systématiquement hors tension pour tous vos travaux électriques. Même pour des travaux aussi banals que changer une ampoule, éteindre l’interrupteur ne suffit pas. Pensez à mettre votre installation entière hors tension.
• Pensez à utiliser du matériel officiel et réglementé (marqué CE ou NF). Et attention au matériel de contrefaçon (oui cela existe même en électricité !). Même si les prix peuvent paraître attractifs, ces produits contrefaits sont faillibles car fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité. Des disjoncteurs contrefaits peuvent facilement prendre feu ou exploser et ne vous protégeront donc pas en cas de dangers. C’est valable pour le matériel électrique mais également le matériel auxiliaire comme les multiprises, rallonges etc.
• Concernant l’outillage, préférez les outils isolés qui vous apporteront une sécurité supplémentaire.
• Avoir une installation électrique correctement dimensionnée et bien protégée. Pensez également à bien entretenir et à vérifier de régulièrement l’état de votre installation et de ses composants.
• Au quotidien, veillez à ne pas malmener vos prises ou cordons électriques et remplacez-les dès que des signes d’usure
• Enfin, ne surchargez pas vos multiprises. Anticipez plutôt vos besoins et le nombre de prises à prévoir lors de la phase de conception de votre installation.

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La conception de ce tableau obéit à des règles, dont une en particulier: l’installation d’un interrupteur sectionneur en tête du coffret électrique.

Mais est ce que cet interrupteur sectionneur est obligatoire? Dans quel cas faut-il l’installer? Comment le dimensionner pour qu’il soit adapté au besoin du tableau électrique secondaire?

Voici les éléments de réponses.

La coupure primaire ou principale, une notion fondamentale dans un tableau électrique:

La norme est assez précise sur le sujet: tout coffret électrique doit disposer d’une coupure principale. Plus précisément, voici le chapitre de la norme qui évoque cette notion:

« Tout circuit doit posséder à son origine un dispositif de sectionnement sur tous les conducteurs actifs, y compris le conducteur neutre. »

Elle doit être installée dans ce dernier ou à proximité immédiate de celui ci.

Pour le tableau électrique principal, le disjoncteur de branchement 500mA fait office de coupure principale dans la mesure ou ce dernier est installé dans la même pièce que le tableau (ce qui est souvent le cas).

Pour un tableau divisionnaire c’est la même règle. Il faut parfois installer un interrupteur sectionneur en tête de ligne du coffret électrique secondaire.

Pourquoi parfois?

Voici l’explication.

Interrupteur sectionneur, obligatoire ou pas dans un tableau électrique divisionnaire?

La notion de coupure principale est donc présente au sein du tableau divisionnaire.

Il y a deux cas de figure:

1. Le tableau divisionnaire est équipé d’une seule rangée avec un seul interrupteur différentiel en tête du coffret.
2. Le tableau secondaire est constitué de plusieurs rangées avec plusieurs protections différentielles.

Dans le premier cas, l’interrupteur différentiel fait office de coupure principale. Il n’y a pas besoin d’installer d’interrupteur sectionneur en tête de ce tableau électrique.

Dans le second cas, vu qu’il y a plusieurs rangées indépendantes les unes des autres, il faut une coupure primaire en amont de ces dernières. Il faut donc installer un interrupteur de coupure en tête du coffret électrique, c’est à dire avant tous les interrupteurs différentiels.

Comment dimensionner l’interrupteur sectionneur pour le tableau divisionnaire:

Si l’interrupteur sectionneur s’avère indispensable, il faut le dimensionner de manière à ce que le calibre soit supérieur au courant maximal qui le traversera. On parle de courant nominal.

C’est un peu le même concept de dimensionnement que pour le calcul du calibre de l’interrupteur différentiel dans un coffret électrique avec la règle de dimensionnement par l’aval.

Par exemple, si le courant maximal qui arrive au tableau divisionnaire est de 32A (la valeur du disjoncteur de protection de la ligne depuis le tableau électrique principal), un interrupteur sectionneur 40A sera suffisant.

On peut donc aussi se référer au disjoncteur de protection amont pour l’alimentation du tableau avec un calibre au moins identique entre le disjoncteur du tableau principal et l’interrupteur sectionneur du tableau secondaire.

Mon conseil pour choisir le calibre de l’interrupteur de coupure principal du tableau divisionnaire:

Qui peut le plus peut le moins. Je préconise toujours d’installer un interrupteur sectionneur de 63 en tête du tableau divisionnaire. Il n’y a ainsi aucun calcul à faire et le prix est quasiment identique à un 40A.

Conclusion:

Le règle est donc assez simple.

Si vous avez un tableau divisionnaire avec un seul interrupteur différentiel, celui ci servira de coupure principal. Au delà, pour un tableau divisionnaire à deux interrupteurs différentiels ou plus, il faudra installer un interrupteur sectionneur.

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• Peut-on installer des tableaux électriques à la suite du point de vue de la norme électrique?
• Quelles sont les règles à respecter pour installer des tableaux en cascade?

Je vous donne les réponses à ces deux questions avec en prime, un exemple de réflexion sur l’installation d’un tableau divisionnaire depuis un autre tableau secondaire.

Rappel sur le principe du tableau divisionnaire:

Pour rappel, un tableau divisionnaire, c’est un tableau électrique qui est relié à un autre tableau électrique.

En règle générale, ce tableau électrique est le tableau électrique principal mais, comme je vais l’expliquer dans cet article, ce n’est pas obligatoire.

A noter que je ne vais pas aborder les méthodes de calcul pour dimensionner un tableau divisionnaire.

Les règles de conception du tableau électrique divisionnaire sont les mêmes que pour un tableau électrique classique, à ceci près qu’il faut dimensionner le câble d’alimentation et la protection en amont de ce tableau divisionnaire. J’ai écrit un guide complet à ce propos que vous pouvez retrouver ici.

L’idée ici c’est de savoir si il est possible (ou non) de faire cette liaison entre deux tableaux divisionnaires et de savoir quels sont les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans des travaux.

Peut on mettre plusieurs tableaux électriques les uns derrière les autres?

Avant d’aller plus loin, je dois répondre à cette question.

En théorie, il est tout a fait possible de mettre des tableaux électriques à la suite les uns des autres.

On peut donc se retrouver dans une situation ou un tableau électrique principal alimentation un premier tableau électrique divisionnaire. De ce tableau électrique divisionnaire part une alimentation vers un autre tableau divisionnaire.

On peut voir ça comme des tableaux électriques installés en cascade, car situés les uns après les autres.

Mais techniquement, on reste dans une simple dérivation électrique. Cela consiste à faire une dérivation au niveau de l’arrivée électrique du tableau électrique en tête pour alimenter le tableau électrique qui suit.

Les règles à respecter pour mettre des tableaux électriques en cascade:

Bien entendu, avant d’installer des tableaux électriques divisionnaires à la suite les uns des autres, il faut respecter certaines règles.

Analyse de la liaison existante, TGBT – tableau divisionnaire:

La première des règles avant de se brancher dans un tableau qui dépend déjà d’un tableau, c’est de vérifier la liaison entre les deux tableaux et particulièrement la section des fils électriques.

Effectivement, la section va donner deux informations importantes:

1. La chute de tension électrique initiale à prendre en compte pour le calcul du cable de liaison pour le nouveau tableau divisionnaire à raccorder au tableau divisionnaire existant.
2. Est ce que le besoin en terme de courant électrique pour le nouveau tableau est satisfait avec le branchement électrique en place?

Dimensionner la nouvelle alimentation et la protection du nouveau tableau divisionnaire:

Le nouveau tableau secondaire doit être dimensionné en connaissant les contraintes en amont, mais aussi en connaissant les contraintes en aval. Ces dernières correspondent aux circuits installés dans ce tableau électrique divisionnaire.

En fonction de ces données, il faut dimensionner le câble de liaison et la protection en amont du nouveau tableau divisionnaire.

Exemples de plusieurs sous tableaux électriques divisionnaires:

Cas ou l’installation électrique de deux tableaux qui se suivent est envisageable:

Pour mettre en lumière les informations que j’ai évoquées ci dessus, voici un exemple factice, mais qui pourrait tout à fait être concret.

Il s’agit d’une maison principale avec un TGBT. Un garage déporté à 15m de la maison est équipé d’un tableau divisionnaire.

Un projet consiste à construire une piscine avec un local dédié à la machinerie. Cette piscine est presque située à côté du garage, à moins de 10m.

La logique veut donc qu’on relie le tableau électrique du local de la piscine au tableau du garage. On s’évite ainsi une grande tranchée avec un accès au TGBT de la maison forcément plus compliqué.

L’alimentation depuis la maison est plus onéreux également, compte tenu des travaux à engager et du matériel à installer.

Données initiales et vérification des conditions suspensives à l’installation d’un second tableau divisionnaire:

Le tableau électrique de la maison possède un départ en 63A avec une liaison en 16mm2 jusqu’au garage.

Ce dernier étant équipé d’une prise pour véhicule électrique, le dimensionnement est correct pour pouvoir accueillir un autre tableau divisionnaire branché sur le premier tableau divisionnaire.

Dimensionnement de l’alimentation et des protections du second tableau électrique divisionnaire en cascade sur le premier:

Maintenant que la vérification des données de la liaison amont (câble et disjoncteur) est valide, on peut dimensionner la liaison suivante, entre les deux tableaux divisionnaires.

Dans le local de piscine, il n’y a aucun gros consommateur électrique hormis la pompe de la piscine qui nécessite un disjoncteur de 16A. Les autres circuits sont dédiés à la lumière et à une prise électrique.

La demande de courant électrique est limitée et on peut envisager l’installation d’un disjoncteur 32A en amont du câble de liaison vers le tableau divisionnaire de la piscine.

Le câble de liaison entre les deux tableaux fait environ 12 mètres (10 mètres en linéaire + 2 x 1 mètre pour les remontées de branchement dans les deux tableaux électriques).

La chute de tension est négligeable sur une telle distance et on peut envisager l’utilisation d’un câble 3G6mm2.

Cas ou le branchement de deux tableaux divisionnaires qui se suivent n’est pas possible:

Je prends un autre exemple, qui a contrario du précédent ne pourra pas se réaliser.

C’est la même configuration que dans l’exemple précédent. Le tableau électrique principal est installé dans la maison et alimente un tableau électrique divisionnaire installé dans le garage.

Seulement, le tableau électrique du garage est dimensionné uniquement pour une prise de service et un éclairage.

Le câble de liaison entre le tableau électrique du garage et le tableau électrique principal est de 2,5mm2. Ce cable est protégé en amont par un disjoncteur de protection de 20A.

La chute de tension est déjà importante et la section de 2,5mm2 ne permet pas de couvrir les besoins du tableau électrique suivant.

La piscine devra donc être alimentée directement depuis le tableau électrique principal installé dans la maison.

Ce dernier accueillera donc deux protections de départ pour les deux tableaux divisionnaires (garage et local piscine).

Conclusion:

Sur le papier, on peut alimenter plusieurs tableaux électriques en cascade. En pratique c’est une autre paire de manche puisque, comme je vous l’ai expliqué, c’est la liaison électrique en place qui va donner le ton.

Une fois de plus et comme toujours en électricité, la norme et les données matérielles permettent de prendre les bonnes décisions.

A noter qu’il ne faut d’ailleurs jamais prendre de risque à installer un tableau divisionnaire sur un autre tableau divisionnaire si les informations en questions ne sont pas clairement identifiables. En cas de réduction de section à un endroit donné ou sous dimensionnement d’une section de fil, il y a risque d’incendie d’origine électrique.

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Elles, ce sont les « Marketplaces », ou place de marché en Français. Comment ça fonctionne et peut on s’en servir pour faire les achats de matériel électrique sur internet? Peut on s’en servir en tant que professionnel?

Voici les réponses à ces questions et mes conseils si vous voulez acheter via ces plateformes.

Une marketplace / place de marché, c’est quoi?

Le concept Marketplace:

Le concept d’une « Marketplace » (terme anglophone) permet de regrouper sur une seul plateforme de vente en ligne plusieurs vendeurs.

Ca permet de donner de la visibilité aux vendeurs professionnels qui ne peuvent pas dépenser des sommes importantes dans la conception d’un site web bien référencé ou dans la publicité.

Mais sur ces marketplace il y a aussi des vendeurs qui ont des boutiques en lignes sérieuses, qui souhaitent avoir encore plus de visibilité.

Le revers de la médaille, c’est que le site marketplace vient ponctionner une commission sur les ventes. Ca parait a peu près logique puisque c’est un service et que ce genre de plateforme existe pour générer du chiffre d’affaires, ce ne sont pas des philanthropes.

Qu’est ce qu’on trouve sur une Marketplace?

En fait, il existe des place de marché dans tous les domaines. En théorie, pour tout ce qui se vend en ligne, il peut y avoir une place de marché. Certaines sont spécialisées sur la nourriture, le bricolage (sur lequel je vais m’attarder) et d’autres sont plus généralistes. D’ailleurs il y en a une très connue qui nous vient des USA et qui propose de tout, vraiment de tout et (surtout des produits dont on a pas besoin..)

Pour le sujet qui nous intéresse – l’électricité au cas ou vous soyez arrivé ici par hasard – on trouve tout le matériel nécessaire pour faire une installation électrique de A à Z: gaines électriques, fils et câbles, disjoncteurs, coffrets électriques, toute la gamme pour se fournir en radiateur électrique….

Bref la marketplace c’est comme un site web de vente en ligne classique, sauf qu’il regroupe plusieurs boutiques sur un seul et même site.

Commander sur une Marketplace, oui ou non?

Mais est ce que c’est interessant de commander sur une MarketPlace?

Oui et non.

Ca s’apparente a une réponse de politicien mais en réalité, il faut uniquement faire la part des choses.

Effectivement, dans la grande majorité des cas, les prix sur les marketPlace sont assez bas, avec pour les vendeurs qui ont déja un site web en place, des prix identiques sur leur site et sur la MarketPlace.

Le choix revient donc à l’utilisateur de ce côté.

L’intérêt, c’est qu’il y a tous les produits disponibles au même endroit. Ca réduit le temps de recherche et permet aussi de comparer les prix entre les vendeurs.

La Marketplace pour les achats professionnels?

En tant qu’électricien professionnel, est ce que je me fournis sur ce genre de plateforme?

Oui et non (une fois de plus, désolé).

Pour les petites fournitures et le consommable, il m’arrive de me fournir sur les marketplace.

Pour le matériel classique en électricité (modulaire pour le tableau électrique, fils, câbles, canalisations etc….) je me fourni chez mes distributeurs de matériel (Rexel notamment).

Conclusion:

Ces places de marché fournissent un bon service côté utilisateur: elles permettent de gagner du temps en concentrant les produits au même endroit et en mettant les différents vendeurs en concurrence.

Il faut cependant rester prudent et vérifier toujours les prix dans les boutiques en ligne classiques mais aussi contrôler les avis sur le vendeur de matériel qui expose ses produits sur la marketplace.

Pour rappel, les achats en ligne se passent toujours bien quand on prend la peine de vérifier quelques éléments sur le vendeur et le produit.

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Je vous propose d’en parler dans cet article en vous proposant tout d’abord une liste des appareils avec un moteur, d’étudier la protection amont qu’il faut choisir.

La liste des moteurs de l’installation électrique:

Tout d’abord, voici une liste peut être pas exhaustive mais j’espère assez complète des moteurs qu’il faut raccorder et protéger au niveau du tableau électrique.

• VMC.
• Le moteur du volet roulant.
• La pompe de piscine.
• Le moteur de la pompe de puit.
• La pompe de relevage.
• Portail.
• Store banne.
• Moteur de climatisation.
• Pompe à chaleur.
• Moteurs de machines outils.

Si jamais j’en ai oublié, vous pouvez me le signaler en commentaire de cet article.

Protection des moteurs de l’installation électrique, comment choisir?

Comme je le disais en début d’article, la norme impose de considérer la plupart de ces circuits comme des circuits électriques spécialisés. Ils ne sont pas forcément tous nommés dans la norme NF C 15-100, mais certains le sont comme c’est le cas pour la VMC.

Mais les préconisations sont toujours généralistes et il faut faire preuve de bon sens et surtout analyser le circuit à protéger en fonction de plusieurs critères.

En fonction de la puissance de moteur:

Pour choisir le calibre du disjoncteur de protection du moteur, il faut se référer dans un premier temps aux caractéristiques techniques du moteur.

Dans ces caractéristiques il y a l’intensité nominale de fonctionnement ou la puissance. En fonction de cette dernière, il faut adapter l’intensité du disjoncteur de protection.

Voici les valeurs nominales courantes:

• jusqu’à 2300W: Disjoncteur 10A.
• 2300 à 3600W: Disjoncteur 16A.
• 3600 à 4600W: Disjoncteur 20A.
• 4600W à 7300W: Disjoncteur 32A.

Par exemple, en prenant un Moteur de volet Bubendorff radio on voit que la puissance maximale assignée est de 200W. Si la norme indique un disjoncteur de protection maximal de 10A, un 2A fait largement l’affaire pour protéger un seul volet roulant.

Si les volets sont groupés sous plusieurs disjoncteurs (avec 2 à 3 volets par protection dans le tableau électrique, ce qui se fait souvent), il faudra ajuster la valeur de la protection du circuit des volets roulants.

Selon les conditions d’utilisations:

Le second critère pour dimensionner la protection d’un moteur, c’est de savoir dans quel condition il est utilisé.

Si c’est dans une pièce humide ou à l’extérieur, comme c’est le cas par exemple avec une pompe de puit ou une pompe de relevage, on a tout intérêt à isolé le moteur du reste de l’installation.

Pourquoi?

Ce type de moteur est sujet aux pannes, notamment à cause des intempéries. Si il créé un défaut, il va mettre tout ou une partie de l’installation électrique en défaut.

Un disjoncteur différentiel dédié à ce moteur permettra de le protéger et de le séparer du reste des circuits électriques du logement.

Par rapport au fonctionnement du moteur:

Certains moteurs sont caractérisés par un fonctionnement spécifiques. Si je prends l’exemple d’une pompe à chaleur, le démarrage va demander un peu plus de courant électrique que d’ordinaire.

Si l’appel de courant dépasse le calibre du disjoncteur de protection, celui ci va déclencher et empêcher le moteur de démarrer.

Pour solutionner ce problème, il faut installer un disjoncteur approprié (dit courbe D comme je l’explique ici).

Conclusion:

Vous l’aurez compris, il faut se référer avant tout aux caractéristiques du moteur avant de vouloir le protéger.

Comme fonctionne t-il?, Dans quelle conditions est il utilisé? La machine a t-elle une demande particulière dans son fonctionnement?

Les réponses à ces questions permettront de déterminer la protection du tableau électrique pour le moteur.

Enfin avec les moteurs il faut aussi penser à la maintenance. Un moteur qui est entretenu et surveillé régulièrement, c’est un moteur qui fonctionnera plus longtemps. C’est le cas par exemple du moteur de la VMC qui devra être inspecter régulièrement.

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Et pour ce câble électrique, il y a deux choix: câble en cuivre ou en aluminium.

• Quelle est la différence entre ces deux câbles?
• Pourquoi choisir un câble électrique en cuivre ou en aluminium?
• Comment dimensionner ces câbles?

Câble cuivre et aluminium, points communs et différences:

Deux matériaux conducteurs:

Le cuivre et l’aluminium, avant d’être des métaux, sont des éléments chimiques. Sous forme solides de métaux, ils ont une caractéristique commune à tous les métaux: il sont conducteurs d’électricité.

Le cuivre et l’aluminium laissent dont le courant électrique circuler. Il servent de ce fait à la fabrication de fils électriques.

La conductivité, l’élément différenciant:

Les métaux sont caractérisés notamment par la capacité à laisser passer le courant électrique. On parle de conductivité électrique. Elle s’exprime en Siemens par mètre (S/m).

Plus cette conductivité est élevée, moins il y a de résistance au passage du courant électrique.

Le cuivre excelle dans ce domaine car il a la deuxième meilleure conductivité électrique parmi les métaux.

Voici les valeurs de conductivité électrique par type de métal.

• L’argent avec 63 10⁶ Siemens/m.
• Le cuivre avec une conductivité électrique 59,6 10⁶ Siemens/m.
• L’or avec 45,2 10 10⁶ Siemens/m.
• L’aluminium avec 37,7 10⁶ Siemens/m.

L’aluminium est donc conducteur mais à moindre mesure par rapport au cuivre.

L’argent quand à lui est  « champion » devant le cuivre.  Mais il est beaucoup plus cher au kilo, ce qui l’élimine de l’équation pour servir de matériau conducteur, au même titre que l’or.

La résistivité, notion connexe:

Conductivité et résistivité électrique sont des notions liées mathématiquement.

De ce fait, la résistivité électrique du cuivre et de l’aluminium sont différentes.

C’est une notion qui a son importance dans le calcul de dimensionnement de la section de câble électrique, je l’explique dans la suite.

Poids et coût:

L’aluminium est peut être moins conducteur mais il a deux atouts par rapport au cuivre:

• Il est plus léger, c’est pourquoi il est utilisé pour le transport du courant électrique sur les lignes aériennes.
• Il est entre 3 et 4 fois moins cher que le cuivre au kilo (valeur à ajuster en fonction des cours des métaux). Un avantage de taille quand il faut tirer un câble électrique sur un longueur importante.

Choisir un câble en cuivre ou en aluminium?

A la lecture de la conductivité, on se dit qu’il vaut mieux choisir un cable en cuivre.

Mais pour une alimentation électrique longue distance, la question du prix se pose rapidement. Et c’est la que l’aluminium sort son épingle du jeu.

Effectivement, même si il faut augmenter la section d’un câble en aluminium pour avoir la même conductivité électrique, le rapport cout/section devient vite intéressant pour l’aluminium.

En prenant pour exemple une ligne d’alimentation de longueur 50m avec une puissance d’abonnement monophasée de 12KvA (60A) on obtient les sections suivantes:

• Câble d’alimentation cuivre: 35mm2 (chute de tension 1,71%).
• Câble électrique en aluminium: 50mm2 (chute de tension 1,93%).

Un rapide chiffrage chez un fournisseur de matériel électrique donne un avantage pour le câble avec des conducteurs électriques en aluminium.

Attention ce chiffrage fluctue selon les fournisseurs et les cours des métaux:

Même en prenant un câble aluminium en 70mm2 pour avoir une chute de tension inférieure à celle du cuivre, on obtient une différence de prix avec un net avantage pour l’aluminium:

Dimensionner les câbles aluminium et cuivre pour une alimentation électrique générale:

La chute de tension électrique différe en fonction du câble électrique:

Formule de la chute de tension électrique:

Dimensionner un câble électrique revient à chercher la section nécessaire des conducteurs qui sont dans le câble. Pour rappel, cette section s’exprime en mm2.

Pour faire ce calcul de dimensionnement d’une alimentation électrique générale, qu’elle soit en cuivre ou en aluminium, on utilise trois paramètres:

• La longueur de l’alimentation.
• La puissance de l’abonnement.
• La chute de tension admise sur cette ligne d’alimentation.

Ces trois données doivent être connues pour pouvoir calculer la section des conducteurs électriques.

Pour la longueur, cela dépend directement du plan de masse. La puissance est déterminée en fonction des besoins du logement. La chute de tension est quand à elle estimée pour qu’elle ait le moins d’impact sur l’installation. On peut prendre une valeur arbitraire de départ de 1%.

En partant de ces informations, il faut utiliser la formule de la chute de tension électrique. On fixe cette valeur de chute de tension et avec les paramètres de longueur et d’intensité max de l’abonnement on en déduit la section du câble.

Je ne vais pas plus loin sur cette notion de chute de tension car je lui ai consacré un article complet ici. L’important c’est de comprendre que dans ce calcul, le type de câble utilisé, cuivre ou aluminium, a une importance.

Je prends donc comme exemple la formule de chute de tension en monophasé pour illustrer mon explication.

La résistivité cuivre et aluminium en question:

C’est dans cette expression mathématique que l’utilisation du cuivre ou de l’aluminium entre en jeu.

En effet, dans la formule de la chute de tension théorique, il y a un facteur R, la « Résistance Linéique ». Le calcul de cette résistance prend en compte la résistivité du conducteur.

Je l’ai expliqué au dessus, cette résistivité est en rapport directe avec la conductivité du métal conducteur utilisé. Elle varie donc entre le cuivre et l’aluminium.

L’aluminium a une résistivité linéique (résistance sur la longueur) plus importante que celle du cuivre.

Il en résulte que la section du câble électrique à utiliser est donc plus importante en Aluminium qu’en Cuivre pour un même courant d’utilisation.

Exemple de dimensionnement d’une alimentation électrique:

Pour éclaircir les informations précédentes, un exemple n’est pas de trop.

Je prends une maison alimentée en 12KVA (60A) monophasée, avec une alimentation électrique de 47m de long.

La chute de tension sur cette ligne est fixée initialement pour le calcul à 1%.

• Avec une alimentation cuivre, on arrive à une section de 58mm2. En utilisant un câble de 50mm2 on porte la chute de tension à 1,16%.
• En choisissant une alimentation aluminium, on arrive à une section de 92mm2. Avec un câble de 70mm2 on porte la chute de tension à 1,31%.

Ou acheter du câble cuivre ou aluminium pour une alimentation électrique générale?

L’achat de câble électrique pour effectuer une branchement électrique général se fait en général en magasin physique. Les fournisseurs de matériel électrique comme Rexel, Sonepar, Yesss Electrique pour ne citer qu’eux répondent à ces besoins.

Ils ont du stock (surtout en cuivre) et peuvent être mis en concurrence.

Mais on peut aussi trouver son bonheur en ligne. C’est le cas notamment ici chez ManoMano qui propose des câbles électriques Aluminium de diamètre important à la coupe.

Conclusion:

En dimensionnement d’alimentation électrique générale, le cuivre n’est pas forcément une obligation.

Au contraire, dés lors qu’on augmente en section on a tout intérêt à choisir l’Aluminium qui coute moins cher. Il faut juste adapter les calculs en prenant en compte la conductivité plus réduite de ce métal.

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Faut il opter pour la même protection dans le tableau électrique? Que dit la norme concernant le disjoncteur à installer pour protéger la porte de garage? Quel est le schéma électrique correspondant?

Voici les réponses à ces trois questions.

La norme NF C 15-100 et la porte de garage:

La norme électrique NF C 15-100 qui régit les conditions d’installation en résidentiel (mais pas uniquement) donne des indications sur la porte électrique de garage au niveau du titre 10:

La porte électrique de garage électrique n’est pas spécifiquement nommée mais elle rentre dans la catégorie « Motorisations d’ouvrants », au même titre que le branchement des volets roulants électriques.

Elle doit donc être alimentée par un disjoncteur magnéto-thermique de calibre maximal 16 ampères (16A) et une section de fils électriques en cuivre de 1,5 millimètres carrés (1,5mm2).

Ce disjoncteur est dédié à la protection du moteur: c’est un circuit spécialisé et il ne doit pas y avoir d’autres circuits protégés sur ce disjoncteur.

Point spécifique: Liaison à la terre spécifique pour la porte de garage?

C’est un point spécifique de l’installation électrique, la liaison à la terre des parties métalliques (liaison équipotentielle). Dans certains cas, il faut relier les huisseries en aluminium à la terre. Est ce le cas si il s’agit d’une porte de garage en aluminium? Non car seule l’huisserie de la salle de bain doit être raccordées à la terre.

Pour la porte de garage, ce sera uniquement la motorisation de la porte qui sera reliée à la terre.

Schéma électrique et disjoncteur pour protéger la porte de garage:

Disjoncteur 10A:

Le calibre maximal imposé par la norme est de 16A. J’ai pour habitude de prendre un calibre inférieur de 10 ampères.

Pourquoi?

Pour détecter plus rapidement un problème de mauvais fonctionnement au niveau de la motorisation. Effectivement, en cas de blocage de la motorisation, il y a une surcharge de courant due au moteur qui force et qui demande un courant plus important.

Pour « bloquer » plus rapidement et faire fonctionner la protection thermique du disjoncteur, je préfère utiliser un disjoncteur 10A.

Cette intensité est par ailleurs largement valable compte tenu de la puissance du moteur électrique de la porte du garage (une centaine de Watts).

Schéma électrique pour le branchement du moteur pour la porte de garage:

Voici le schéma électrique correspondant.

La motorisation est protégée par un disjoncteur 10A dédié au circuit, lui même installé en aval (derrière) un interrupteur différentiel 30mA.

Selon le modèle de moteur, il faudra installé une prise électrique 2P+T ou une boite de raccordement (sortie de câble).

Quelle marque de disjoncteur choisir pour la porte électrique du garage?

Il n’y a pas de marque prédestinée pour la protection de la porte électrique de garage.

Pour une installation neuve, c’est la personne en charge de la réalisation de l’installation électrique qui choisira la marque du disjoncteur de protection.

Et dans le cas d’une rénovation?

Si il existe une réservation ou un circuit électrique non utilisé, ce dernier peut être utiliser pour connecter la motorisation de la porte de garage. Sinon, il faudra retrouver idéalement un disjoncteur de la marque existante ou envisager si il le faut l’installation d’un disjoncteur différentiel qui protègera la motorisation de la porte (protection disjoncteur) ainsi que l’utilisateur (protection différentielle).

Conclusion:

La protection de la porte de garage est assez simple du fait qu’elle ressemble à celle du volet roulant. La différence, c’est qu’on ne pourra pas grouper plusieurs portes sous un seul et même disjoncteur (ce qui est toléré dans le cadre du volet roulant électrique). Il faut penser circuit spécialisé et disjoncteur 16A maximum.

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Pourtant, la tendance risque de s’atténuer à partir de maintenant: effectivement on voit apparaître de nouveaux besoins d’alimentation électrique triphasée pour des appareils spécifiques.

Je vais vous donner 3 exemples et vous expliquer pourquoi vous devriez penser à passer en triphasé (ou laisser votre alimentation existante en triphasée avant de réaliser des travaux de rénovation électrique).

Pompe à chaleur alimentée en triphasé:

La pompe à chaleur est une alternative aux anciennes chaudières à fioul et à gaz.

Le modèle Air-eau permet de récupérer les calories contenues dans l’air pour les restituer dans le fluide caloporteur qui va circuler dans le système de chauffage.

Pour ce faire, il y a plusieurs systèmes qui contribuent au fonctionnement de la pompe à chaleur: le compresseur, l’evaporateur, le détendeur etc… Cette machine a par ailleurs un coût (que je vous invite par exemple à consulter chez Effy) – mais ce n’est pas le sujet.

Chacun de ces éléments à besoin d’une alimentation électrique. Selon les modèles, il faudra plus de puissance et une alimentation électrique triphasée.

Par exemple, le modèle de la marque Daikin ETBX16E9W doit être alimenté avec une tension électrique de 400V. 400V, c’est la tension entre phase en triphasé.

Borne de recharge pour véhicule électrique:

La recharge de véhicule électrique peut se faire à partir d’une simple prise électrique. Mais clairement, il faut être très patient avant de voir la jauge de la batterie à 100% en se raccordant sur une prise 2P+T.

Pour obtenir un temps de recharge des batteries d’un véhicule électrique plus cohérent, il faut s’orienter vers les bornes spécifiques, appelées aussi WallBox.

Il existe des modèles monophasés allant jusqu’à 7,4kW mais qui sont très gourmands dans une installation électrique avec une abonnement qui peut aller jusqu’à 60A maximum (12kVA). Le temps de charge annoncé moyen pour 100km reste assez long également.

Pour plus de souplesse et aussi de capacité de charge, il faut passer sur une alimentation électrique triphasée et une borne de 11 à 22kW qui permet d’obtenir un temps de charge rapide (40min de temps de charge pour 100km d’autonomie).

Photovoltaïque, le triphasé pour la revente au delà de 6kWc:

Voici un point plus spécifique et qui est moins connu.

Il faut savoir que lorsqu’on installe des panneaux photovoltaïques, il y a la possibilité de revendre l’électricité en totalité (vente totale), mais aussi d’en consommer une partie (Autoconsommation et vente du surplus).

Mais il y a une limite liée à l’installation électrique en place. On ne peut injecter plus de 6kVA sur une installation électrique monophasée. Il faudra avoir une installation électrique triphasée pour dépasser cette valeur d’injection.

A noter qu’il est tout de même possible d’installer 9kWc par exemple sur une installation électrique monophasée, mais il faudra brider l’onduleur au niveau de l’injection à 6kVA.

Conclusion:

Que ce soit pour l’installation et le branchement électrique d’une pompe à chaleur ou pour une autre raison, on voit bien que l’alimentation électrique triphasée a encore de beaux jours devant elle.

Le revers de la médaille, c’est qu’il faudra concevoir l’installation électrique en prenant en compte la composante majeure: l’équilibrage de phase. Une notion qui peut faire peur au premier abord mais qui, si elle est bien expliquée, n’est pas si compliquée à gérer.

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Mais à la différence de certains (comme le circuit électrique de la VMC, le four ou le lave vaisselle), la protection électrique au niveau du tableau électrique, le disjoncteur, n’est pas choisie arbitrairement.

Je vais donc vous expliquer dans cet article quel type de disjoncteur choisir pour une pompe en chaleur. Il sera notamment question de courbe de déclenchement et de d’intensité ou de calibre.

Calibre / intensité nominale du disjoncteur pour la pompe à chaleur:

Un disjoncteur possède plusieurs caractéristiques techniques qui sont utiles pour effectuer un choix selon l’usage.

Le calibre ou intensité nominale fait partie de ces caractéristique. C’est d’ailleurs l’information principale qui indique la puissance de l’appareil qui sera protégé par le disjoncteur.

Pour choisir le calibre du disjoncteur pour la pompe à chaleur, il faut donc se référer à la puissance électrique consommée de la pompe à chaleur.

Par exemple en prenant une notice d’utilisation (sur le site de Mitsubishi) on retrouve les informations sur la puissance exprimée en KW (KiloWatt), avec le courant nominal associé.

Dans cet exemple, il faudra choisir des disjoncteurs de 10A à 25A, la valeur normalisée immédiatement au dessus de l’information constructeur.

De manière générale, voici le calibre du disjoncteur en fonction de la puissance électrique consommée.

• Puissance maximale 3500W: 16A.
• 3500W à 4500W 20A.
• 4500W à 7200W 32A.
• 7200 à 9000W 40A.

Disjoncteur pour la pompe à chaleur à courbe de déclenchement D:

La pompe à chaleur est équipée d’un moteur électrique. Ce moteur, au moment du démarrage, demande parfois un appel de courant électrique plus important.

Cet appel de courant électrique peut provoquer un déclenchement du disjoncteur dédié à la pompe à chaleur.

En effet, la valeur du courant au démarrage peut dépasser temporairement le calibre du disjoncteur. Ce sera vu comme une surcharge électrique et le disjoncteur déclenchera. C’est ce qui arrivera avec un disjoncteur « classique » dit à courbe C.

Pour résoudre ce problème, il faut utiliser un disjoncteur dit à courbe D. Cette spécification indique la capacité du disjoncteur a tolérer un pic de courant temporaire, caractéristique du démarrage de moteur de la pompe à chaleur.

Si vous voulez avoir plus d’explications et de précisions sur cette notion de courbe de déclenchement C et courbe D, je vous invite à lire mon article complet ici.

Disjoncteur différentiel pour protéger la pompe à chaleur?

Au moment d’installer ou changer sa pompe à chaleur, il est possible d’isoler l’appareil du reste de l’installation électrique.

Pour se faire il faut installer un disjoncteur différentiel qui protègera la PAC.

Reste à trouver un disjoncteur différentiel courbe D, ce qui n’est pas forcément facile.

La solution consiste alors à assembler un bloc différentiel avec un disjoncteur courbe D.

Par exemple, chez le fabricant de matériel électrique Schneider Electric, il faudra associer le bloc différentiel A9Y62625 avec les disjoncteurs courbe D correspondant à l’alimentation électrique de la pompe à chaleur (par exemple un disjoncteur A9P34620 pour un disjoncteur D20).

Conclusion:

Pour résumer, le choix du disjoncteur de protection pour la pompe à chaleur doit se faire en accord la puissance de l’appareil tout en prenant en compte les informations du fabricant. Mais c’est aussi avec l’installateur de la PAC qu’il faut composer car c’est lui qui connaît le matériel qu’il installe.

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