Économiser sur la main d’œuvre

Le coût de la main d’œuvre professionnelle

Lorsque vous faites appel à un artisan électricien, vous le rémunérez pour sa main d’œuvre. Cela comprend 2 éléments principaux :

• Son expertise : sa connaissance des normes, ses connaissances techniques en électricité, ses connaissances pratiques et son expérience.
• Son temps : c’est-à-dire le temps passé sur votre chantier à réaliser votre installation.

Les tarifs moyens exercés par un électricien en France sont compris entre 35 et 60 euros de l’heure. Cela dépendra notamment de la région ainsi que du profil de l’artisan (années d’expérience, savoir-faire, certification professionnelle etc.)

Il faudra ensuite multiplier ce chiffre par les heures passées sur votre chantier. Par exemple, pour une journée de 7h sur le chantier le prix oscille entre 245€ et 420€ / jour.

Il est certain que les compétences et le temps passé ont un prix. La main d’œuvre revient cher et c’est un des principaux postes de dépense du chantier. Si l’on décompose le prix d’une installation électrique, on estime que la main d’œuvre représente entre 60-70% du prix. On parle souvent du rapport 2/3 – 1/3 :

• 2/3 pour la main d’œuvre
• 1/3 pour le matériel

Main d’œuvre gratuite

Comme nous venons de le voir, faire appel à un artisan a un coût. En réalisant votre installation vous-même, la main d’œuvre est gratuite : vous économisez alors forcément de l’argent.

Cependant gardez en tête que la contrepartie de cette économie financière sera d’y consacrer votre temps. Il faudra tout d’abord commencer par vous former si vous êtes novice, puis réaliser vos travaux par vous-même. De plus, vous consacrerez certainement plus de temps qu’un professionnel pour la même tâche étant donné votre manque d’expérience en la matière.

Économiser sur le matériel

Le 2ème poste important de dépense dans un chantier c’est le matériel. Si vous réalisez vos travaux électriques vous-même, ce sera même le seul et unique poste de dépense. Voici donc quelques astuces afin d’acheter au mieux et de continuer à faire des économies. 

Achat du matériel par un professionnel

La fourniture de matériel représente environ 1/3 du devis d’un électricien. L’électricien professionnel peut avoir des prix intéressants sur le matériel mais appliquera certainement une marge dessus donc vous ne verrez pas forcément la différence.

Acheter son matériel soi-même

Acheter le matériel à prix « coûtant »

En achetant votre matériel vous-même, vous achèterez à prix coûtant. Bien entendu, le magasin ou le site en ligne sur lequel vous aurez achèterez appliquera quand même sa marge. Mais il n’y aura pas la marge supplémentaire de l’artisan.

En effet, il faut savoir que la grande majorité des artisans appliquent une marge sur le matériel. Cette pratique courante peut se comprendre car l’artisan chiffre son temps (le temps passé à commander avec le fournisseur, à aller chercher le matériel etc.) mais aussi la garantie sur les produits.

Les marges appliquées par la plupart des électriciens sont de l’ordre de 20-30% mais certains artisans peuvent aller jusqu’à 50%.

Où acheter son matériel ?

Si vous achetez votre matériel vous-même, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez vous fournir dans les grandes surfaces de bricolages, sur des sites internet en ligne ou encore chez des grossistes spécialisés.

En 2024, de nombreuses boutiques en ligne proposent aux particuliers les gammes professionnelles à des tarifs très compétitif. En faisant des comparatifs sur plusieurs sites, vous pourrez obtenir de très bon prix pour l’achat de votre matériel. 

Attention à la contrefaçon !

La contrefaçon ne connaît pas de limite et le secteur de l’électricité n’est pas épargné. Même si les prix peuvent sembler attractifs et vous feront faire des économies au premier abord, les matériaux sont souvent de mauvaise qualité et vous feront courir de gros risques.

Par exemple, un disjoncteur contrefait peut facilement exploser ou prendre feu et ne vous protégera pas en cas de dangers. Privilégiez autant que possible du matériel certifié CE ou NF.

La TVA

Enfin il faut aussi prendre en compte la TVA dans votre budget. On ne la présente plus mais cette taxe viendra s’ajouter à vos dépenses de matériel.

Normalement, la main d’œuvre ainsi que les fournitures sont taxées. Mais en réalisant vos travaux vous-même, vous n’aurez pas à payer la TVA sur la main d’œuvre. Cela représente encore une économie intéressante.

Concernant les fournitures, si vous réalisez vos travaux vous-même, le taux applicable est de 20%. Vous ne pourrez pas bénéficier d’un taux réduit (10% ou 5,5%) car il faudrait que le matériel soit acheté par un professionnel.

Exemple concret

Nous venons de voir que les économies que vous pourrez réaliser en réalisant vos travaux vous-même concernent principalement la main d’œuvre.

Passons maintenant à un exemple concret. Pour une maison de 100 m2 où l’on réalise une rénovation complète de l’installation électrique (mise aux normes, tableau, tirage de gaine et câble, main d’œuvre, etc.), il faudra compter entre 75€ HT et 125€ HT /m2 en passant par un électricien. À cela, il faut ajouter la TVA à 10% car nous sommes dans le cadre d’une rénovation.

Soit un budget compris entre 8 250 € TTC et 13 750 € TTC.

Sur ce montant, en faisant les travaux vous-même vous pourrez espérer économiser sur la main d’œuvre et la TVA associée. Cependant, vous paierez la TVA à 20% sur le matériel (et non 10% comme un professionnel).

Au final, réaliser les travaux par vous-même représentera une économie d’environ 50% à 75% sur le budget électricité de votre chantier.

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Pourquoi passer au triphasé ?

La plupart du temps, passer au triphasé permet de faire fonctionner des équipements gourmands en énergie. L’éloignement de la maison par rapport à l’arrivée électrique peut aussi être une bonne raison d’opter pour le courant triphasé.

Le besoin d’une puissance électrique supérieure

Aujourd’hui, un très grand nombre de logements sont alimentés par une installation électrique en courant monophasé, classique, qui délivre 6 kVA de puissance et une tension de 230 volts. Cette configuration suffit à beaucoup de foyers. D’autres ont besoin d’une puissance supérieure, de 9 kVA, voire 12 kVA, parce que leur logement est plus volumineux à chauffer ou qu’il contient beaucoup plus d’appareils électroménagers.

Il faut savoir que parfois, la puissance électrique d’une installation monophasée ne suffit plus à faire fonctionner certains équipements. Par exemple, si vous devez installer une pompe à chaleur puissante alimentée par une tension de 400 V pour chauffer une maison avec de très grands volumes, et/ou assez mal isolée, vous aurez besoin de courant triphasé.

De même, si vous voulez faire poser une borne IRVE permettant de recharger rapidement votre voiture électrique, il vous faudra aussi du courant triphasé. Les bornes fonctionnant avec du courant monophasé classique existent mais il faudra beaucoup plus de temps pour recharger votre véhicule.

Enfin, si vous investissez dans des panneaux photovoltaïques pour alimenter votre propre installation électrique, là aussi le monophasé classique peut être une contrainte. En effet, il limite la puissance que vos panneaux solaires peuvent fournir à votre maison. Pour profiter au maximum de l’électricité gratuite de vos panneaux, l’idéal est alors de passer à une installation triphasée.

Une grande distance entre compteur électrique et maison

En campagne, certaines maisons se situent loin de la route, au bout d’une longue allée. Dans cette configuration, le compteur électrique est installé à l’entrée de l’allée. Aussi, la distance entre le compteur et le tableau électrique situé dans la maison est très longue.

Dans le cas d’une installation électrique classique en monophasé, il y a alors beaucoup de pertes de puissance dans l’unique fil de phase qui relie le compteur à la maison. Pour résoudre ce problème, il faut passer au triphasé, qui répartit l’énergie dans trois fils, ou trois phases. La perte de puissance entre compteur et maison est alors nettement réduite.

Comment faire pour passer à une installation électrique en triphasé ?

Si vous avez besoin de faire fonctionner des équipements avec du courant triphasé, voici les étapes à suivre pour convertir votre installation électrique actuelle monophasée en installation triphasée. Bien sûr, vous devrez déterminer de quelle puissance exactement vous avez besoin. Les compteurs triphasés sont disponibles à partir de 9 kVA.

Changement du compteur électrique et modification du raccordement

Aujourd’hui, votre maison est alimentée par un câble monophasé et un compteur monophasé équipé d’un disjoncteur de branchement, aussi appelé disjoncteur général ou disjoncteur d’abonné. Pour passer au triphasé, il faut faire évoluer cette partie de l’installation, qui ne vous appartient pas. Le propriétaire est le gestionnaire du réseau électrique, qui est Enedis dans la plupart des cas. Parfois, il s’agit d’une régie électrique locale.

Pour passer au triphasé, vous devez prendre contact avec votre fournisseur d’énergie. C’est lui qui va demander l’intervention du gestionnaire de réseau pour faire les modifications. Si vous demandez une puissance supérieure à celle qui vous alimente actuellement, il changera aussi probablement le disjoncteur de branchement.

Modification de votre contrat de fourniture d’électricité

Dans tous les cas, votre fournisseur d’énergie va faire les modifications nécessaires sur votre contrat de fourniture électrique, puisque vous passez du courant monophasé au triphasé. Si vous avez demandé une augmentation de la puissance électrique délivrée par votre compteur, il modifiera aussi votre abonnement électrique. Dans ce cas, le tarif de l’abonnement sera plus élevé.

Modification de votre installation électrique

Bien sûr, pour pouvoir utiliser le courant triphasé dans votre maison, vous allez devoir modifier votre installation électrique. Le premier élément à remplacer est le câble d’alimentation de l’installation, qui va du disjoncteur de branchement au tableau électrique. Il faut installer un câble triphasé, avec trois fils de phase et un neutre, pour remplacer l’ancien qui était monophasé, c’est-à-dire avec une phase et un neutre.

Ensuite, il va falloir faire évoluer votre tableau électrique. Il s’agit de revoir le câblage, qui était monophasé, pour passer à un câblage triphasé. Il va falloir le faire pour tout le tableau et répartir vos équipements sur trois lignes de puissance identique. Par exemple, si vous avez demandé une installation triphasée de puissance 18 kVA, il faudra créer trois lignes pouvant supporter 6 kVA chacune. Cette répartition de puissance est la base du fonctionnement d’une installation triphasée. Si la puissance est mal répartie, votre installation va disjoncter très souvent.

Sur la ou les lignes comprenant des appareils fonctionnant avec du courant triphasé, il faudra y installer des protections spécifiques. En effet, les interrupteurs différentiels et disjoncteurs classiques ne conviennent pas pour protéger des équipements fonctionnant avec du courant triphasé. Il faut installer un interrupteur différentiel et des disjoncteurs adaptés. Ces éléments sont très importants : les disjoncteurs protègent votre installation des surcharges et des courts-circuits qui pourraient faire flamber votre maison, tandis que l’interrupteur différentiel vous protège des risques de choc électrique en cas de fuite de courant à la terre. Enfin, vous allez évidemment devoir adapter une partie de votre câblage électrique de maison pour installer les prises en triphasé dont vous avez besoin.

Quels sont les coûts associés à l’évolution d’une installation monophasée en triphasé ?

Si le prix de l’électricité ne change pas, passer au triphasé représente cependant malgré tout un certain coût. Voici les postes de dépenses à prendre en compte.

L’intervention du gestionnaire de réseau, Enedis ou de la régie électrique

Pour modifier votre installation et changer votre compteur, un technicien doit se déplacer chez vous. Cette intervention est facturée par Enedis au forfait. Les régies font généralement de même. Les tarifs sont disponibles auprès de votre fournisseur d’énergie. C’est d’ailleurs lui qui vous facturera et reversera la somme correspondante au gestionnaire de réseau.

Le nouveau tarif d’abonnement

Il n’y a pas de distinction entre abonnement mono ou triphasé. Le seul paramètre qui peut faire augmenter votre abonnement est une augmentation de la puissance électrique délivrée par votre compteur. Si au moment de passer au triphasé, vous avez demandé une puissance électrique supérieure, alors votre tarif d’abonnement va augmenter. C’est souvent le cas, car pour éviter de surcharger les phases, il vaut mieux avoir assez de puissance sur chacune d’entre elles.

La facture de l’électricien

Enfin, le dernier poste de dépense lorsque l’on passe au triphasé correspond à la modification de l’installation électrique. Votre électricien vous présentera la facture des travaux effectués. C’est un poste assez important, mais il est justifié, car une installation électrique bien réalisée garantit votre sécurité et celle de vos biens.

Si vous décidez de réaliser ces travaux par vous-même, vous économiserez l’intervention d’un électricien. Attention cependant, passez du monophasé au triphasé n’est pas une mince affaire et nécessite des compétences avancées en électricité. Assurez-vous de bien les maîtriser avant de vous lancer !

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Le courant et le corps humain

Savez-vous que le courant est naturellement présent dans le corps humain ? En effet, le courant permet notamment la contraction et le relâchement de nos muscles. La meilleure preuve c’est l’électrocardiogramme, la mesure de l’activité électrique (la tension) du cœur. Le corps humain peut ainsi être traversé par un courant électrique : on dit que le corps est conducteur.

La facilité avec laquelle le courant pourra circuler dans le corps dépendra de sa résistance. Celle-ci varie en fonction de la corpulence de la personne, de l’état de sa peau, si elle est humide ou non… La peau est la première barrière isolante protectrice.

La gravité des dommages corporels dépendra :

• de l’intensité du courant électrique qui traverse le corps humain,
• de la résistance du corps,
• du trajet emprunté par le courant dans le corps. Il y aura un point d’entrée dans le corps et un point de sortie. Le courant, cherchant la voie la plus courte et rapide, traversera le corps entre ces 2 points.
• de la durée pendant laquelle le corps est exposé au passage du courant.
• de la surface de contact entre la peau et le conducteur.

Les différents dangers électriques

Dans une installation domestique, les dangers électriques sont nombreux et peuvent être classés en 2 catégories :

• Les dangers liés au passage du courant dans le corps (contact direct ou indirect). Direct : on vient toucher directement un fil nu sous tension par exemple. Indirect lorsque l’on vient toucher une masse accidentellement sous tension (par exemple la carcasse d’une machine à laver sous tension à cause d’un fil en contact avec elle).

Aussi, le terme d’électrocution est souvent employé de la mauvaise façon. On parle d’électrocution lorsque le passage du courant dans le corps a entraîné la mort. En cas de dommages corporels plus ou moins importants mais non mortels, il faudra parler d’électrisation.

• Les dangers non liés au passage du courant dans le corps comme les incendies, l’inhalation de gaz nocifs, les explosions ou encore les arcs électriques.

Les conséquences corporelles et les valeurs de courant dangereuses

Les principaux risques immédiats liés au passage de l’électricité dans le corps sont :

• des brûlures externes localisées au point de contact
• des brûlures internes pouvant provoquer des hémorragies
• des spasmes musculaires et des effets tétanisant
• des effets sur les systèmes respiratoires et cardiaques

Important : Après une électrisation, même bénigne, il est important de consulter un médecin. Les cellules « brûlées » des différents muscles ou organes se retrouvent dans le sang et peuvent endommager les reins les jours suivants le choc électrique.

Voici un barème qui montre les seuils de dangerosité du courant électrique :

De​ ​manière​ ​général,​ ​le​ ​seuil​ ​de​ ​dangerosité ​du​ ​courant​ ​alternatif​ ​est​ ​fixé​ ​à​ ​25mA.

Dangers électriques et prévention

La norme NFC 15-100

La norme NF C 15-100 a été rédigée pour poser un cadre réglementaire sur les installations électriques domestiques. Son application est obligatoire pour les installations neuves et les grosses rénovations. Si votre installation est ancienne (donc plus aux normes), il est fortement recommandé de la faire rénover afin de prévenir les dangers électriques.

Pour les installations neuves, l’attestation CONSUEL valide la bonne réalisation selon la norme d’une installation électrique avant sa mise en service. Avoir une installation conforme vous permettra d’être beaucoup moins exposé aux risques électriques.

Dans les installations électriques récentes, différents éléments de protection sont présents pour vous protéger d’un choc électrique. Ce sont les interrupteurs différentiels qui protègent les personnes, et les disjoncteurs divisionnaires qui eux détectent les surintensités. Cependant, le risque n’est jamais totalement exclu. Des bonnes pratiques issues du bon sens sont à ne pas négliger.

6 bonnes pratiques pour prévenir les dangers électriques

• La première bonne pratique est fondamentale : travaillez systématiquement hors tension pour tous vos travaux électriques. Même pour des travaux aussi banals que changer une ampoule, éteindre l’interrupteur ne suffit pas. Pensez à mettre votre installation entière hors tension.
• Pensez à utiliser du matériel officiel et réglementé (marqué CE ou NF). Et attention au matériel de contrefaçon (oui cela existe même en électricité !). Même si les prix peuvent paraître attractifs, ces produits contrefaits sont faillibles car fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité. Des disjoncteurs contrefaits peuvent facilement prendre feu ou exploser et ne vous protégeront donc pas en cas de dangers. C’est valable pour le matériel électrique mais également le matériel auxiliaire comme les multiprises, rallonges etc.
• Concernant l’outillage, préférez les outils isolés qui vous apporteront une sécurité supplémentaire.
• Avoir une installation électrique correctement dimensionnée et bien protégée. Pensez également à bien entretenir et à vérifier de régulièrement l’état de votre installation et de ses composants.
• Au quotidien, veillez à ne pas malmener vos prises ou cordons électriques et remplacez-les dès que des signes d’usure
• Enfin, ne surchargez pas vos multiprises. Anticipez plutôt vos besoins et le nombre de prises à prévoir lors de la phase de conception de votre installation.

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En cas de panne électrique, le premier réflexe à adopter est de rester calme : ne pas céder à la panique. Même si cette situation peut engendrer du stress, vous devez rester lucide et clairvoyant afin de localiser rapidement votre problème électrique.

Identifier l’étendue du problème électrique

Localisée ou totale ?

Votre panne électrique impacte-t-elle l’ensemble de votre habitation ou bien uniquement une pièce ou un équipement ? Cette information vous indiquera tout d’abord s’il peut s’agir d’une coupure générale dans votre quartier. En effet, une panne localisée dans une seule pièce exclut la possibilité d’une panne étendue à plusieurs habitations.

Générale ou locale ? Demander au voisinage

Si vous n’avez plus du tout d’électricité, la première chose à faire et de vous renseigner auprès de vos voisins. Demandez-leur s’ils sont eux aussi touchés par un problème électrique. Si oui, alors il s’agit très certainement d’une coupure générale du fournisseur d’électricité : vous n’avez rien d’autre à faire que d’attendre que l’électricité soit rétablie. A contrario, si vous êtes la seule habitation du quartier à être plongée dans le noir, cela signifie que le problème électrique vient de votre logement.

Localiser le problème électrique : la position des disjoncteurs

Localiser un problème électrique selon la position des disjoncteurs

Le disjoncteur général

Si vos voisins ne rencontrent pas de coupure, la première chose à faire c’est d’aller vérifier la position du disjoncteur général de votre installation. Il se situe la plupart du temps à côté de votre compteur (Linky ou anciens compteurs EDF).

• Si le disjoncteur général est baissé (enclenché vers le bas, position 0), alors la cause probable est une surconsommation électrique par rapport à la puissance souscrite. Limitez le nombre d’appareils énergivores en fonction simultanément ou bien demandez à votre fournisseur d’augmenter la puissance de votre abonnement.
• Si le disjoncteur général est remonté (enclenché vers le haut, position I), alors il faut regarder du côté du tableau électrique de votre logement, et en premier lieu les disjoncteurs différentiels.

Les disjoncteurs différentiels

Dans le cas où votre disjoncteur général est bien en position de marche mais que l’un de vos disjoncteurs différentiels (situé à gauche de chaque rangée du tableau) est enclenché vers le bas (étiquette verte « OFF » visible), c’est que le problème électrique provient de cette rangée. S’il est impossible de le remonter et afin de localiser plus précisément la source du dysfonctionnement, procédez de cette façon :

1. Baisser tous les disjoncteurs divisionnaires de la rangée
2. Remonter ensuite le disjoncteur différentiel vers le haut, étiquette rouge « ON » visible
3. Puis remonter un à un, et de la gauche vers la droite, tous les disjoncteurs vers le haut
4. Identifier celui qui fait baisser le disjoncteur différentiel. C’est la source du problème.
5. Localiser le circuit associé (lave-linge, prises etc…) et agir en fonction : débrancher l’équipement, remplacer la prise, appeler un dépanneur, etc…

En revanche, si vos disjoncteurs différentiels sont tous enclenchés vers le haut, alors il faut regarder du côté des disjoncteurs divisionnaires pour localiser votre panne.

Les disjoncteurs divisionnaires

Si l’un de vos disjoncteurs est enclenché vers le bas, étiquette verte « OFF » visible, alors le problème électrique provient de ce circuit. Il faudra agir au cas par cas selon le type de circuit associé (un électroménager, des prises, un éclairage etc…)

Si en revanche, tous vos disjoncteurs sont enclenchés vers le haut, alors il faudra vous munir d’un multimètre ou bien d’un testeur de tension pour localiser le problème :

1. Positionner l’appareil sur la position « 240 V alternatif »
2. Placer les 2 extrémités du testeur sur les bornes de sortie du premier disjoncteur de la rangée en partant de la gauche et regarder la mesure de tension affichée
3. Procéder ainsi sur tous les disjoncteurs (ou porte fusible) de gauche à droite jusqu’à obtenir la valeur de tension 0 : votre problème électrique provient du circuit associé à ce disjoncteur.

Les pannes électriques les plus fréquentes

Rappel : avant toute intervention sur votre installation électrique, veiller à couper le disjoncteur principal pour être sûr de travailler en sécurité.

• Trop d’appareils en marche simultanément

Contexte : votre disjoncteur général saute lorsque vous utilisez simultanément plusieurs appareils électriques énergivores (plaque de cuisson, four, lave-linge etc…). La puissance de votre abonnement est certainement dépassée, ce qui coupe l’électricité générale. Limitez le nombre d’appareil en fonction simultanée ou bien augmentez la puissance de votre abonnement en contactant votre fournisseur.

• Une ampoule grillée

Contexte : vous n’avez plus de lumière dans une pièce. Il est bien évident que dans ce cas, la première chose à faire avant de vous orienter vers votre tableau électrique est de remplacer l’ampoule associée. Celle-ci est peut-être tout simplement grillée et doit être remplacée.

• Le volet roulant défaillant

Contexte : l’interrupteur différentiel de votre tableau électrique disjoncte dès que vous actionnez la montée ou la descente de votre volet roulant. Dans ce cas, appelez un dépanneur spécialisé en volet roulant : il y a de fortes chances que ce soit le moteur du volet qui mette en défaut l’installation électrique.

• Un appareil défectueux

Contexte : l’un de vos appareils électriques (cafetière, lave-linge, plaque de cuisson etc…) fait disjoncter l’interrupteur différentiel de votre tableau à chaque mise en marche. C’est très probablement cet appareil qui est en défaut et qui fait disjoncter l’installation électrique.

• Une installation vétuste

Contexte : des pannes à répétition surviennent dans votre habitation dont l’installation électrique est ancienne. Ces pannes sont certainement liées à la vétusté de votre installation. Celle-ci provoque de fréquentes coupures et vous expose à des risques en l’absence des dispositifs de protection. Envisagez au plus vite une mise aux normes de votre installation électrique.

Autres pannes moins fréquentes :

• Un interrupteur cassé

Contexte : il n’y a plus de lumière dans une seule pièce et tous les disjoncteurs de votre tableau électrique sont bien enclenchés en position haute. Dans ce cas, le problème peut venir de l’interrupteur de la pièce. Le mécanisme à bascule des interrupteurs n’est pas éternel, il est possible qu’il soit cassé. Il faudra alors remplacer l’interrupteur pour résoudre le problème.

• Un fil électrique endommagé

Contexte : l’un de vos circuits électriques ne fonctionne plus après avoir percé un trou dans un mur lors de travaux ; et tous les disjoncteurs de votre tableau électrique sont bien enclenchés en position haute. Il y a de fortes chances pour que vous ayez endommagé un câble électrique en perçant dans votre mur. Dans ce cas, appelez un électricien ou bien, si vous souhaitez faire par la réparation vous-même, agrandissez le trou pour identifier le fil abîmé et remplacez-le. Pour ce faire, sectionnez de part et d’autre de la partie abîmée et raccordez les deux parties du fil électrique.

Prévenir les problèmes électriques

Comme il vaut mieux prévenir que guérir, voici nos 3 conseils pour limiter l’apparition de problème électrique dans votre logement :

• 1 : Vérifier que la puissance de votre abonnement est suffisante par rapport à votre usage
• 2 : Contrôler chaque année l’état de votre installation (tableau, état des fils, prises et interrupteurs etc…)
• 3 : Mettre aux normes votre installation électrique si elle est ancienne

Enfin, en cas de longue coupure générale dans votre quartier, vous pouvez contacter le service dépannage d’Enedis au 09 72 67 50 XX, en remplaçant XX par votre numéro de département.

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Mais en électricité, il y a des appareils qui doivent être utilisés pour une seule et unique fonction, au risque d’y perdre la vie. C’est un peu fort comme terme, mais c’est vrai.

C’est le cas par exemple avec deux appareils de mesure qui sont proches à première vue, mais dont les fonctionnalités ne doivent pas se confondre: le multimètre et le vérificateur d’absence de tension pour VAT.

C’est quoi un VAT et un multimètre?

Afin de bien cadrer cet article, voici les « définitions » des deux appareils:

• Le VAT est un appareil de sécurité qui sert à identifier / localiser la présence d’une tension sur un conducteur d’électricité: fil électrique, borne de connexion etc…
• Le multimètre est un appareil de mesure. Il sert à mesurer une valeur de tension, courant, résistance – parfois plus.

Dans le cas de cet article je vais me contenter de comparer les deux appareils au niveau de la tension électrique.

Les différences entre un VAT et un multimètre:

Rappel sur la théorie et la notion de potentiel en électricité:

Le potentiel en électricité, c’est une grandeur physique qui correspond au niveau d’électricité d’un contact (si on fait référence à un matériau conducteur d’électricité par exemple). Il s’exprime en Volt.

Tout élément possède un potentiel. Celui de la terre est nul par exemple – égal à 0.

Dans un tableau électrique, le potentiel de la phase est variable selon le type d’installation. Il est de 230V en monophasé, 400V en triphasé.

On peut alors parler d’une notion complémentaire: la différence de potentiel. C’est tout simplement la soustraction de deux niveaux de potentiel. Cette différence de potentiel est aussi appelée tension. C’est elle qui permet de faire circuler le courant électrique. Je vous envoie vers mon article qui détaille tous ces points ici plus exactement.

Le multimètre, une mesure de différence de potentiel:

Le multimètre est un appareil de mesure qui sert à évaluer la différence de potentiel entre deux points (contacts).

Il permet de mesurer la tension qui existe entre ces deux contacts.

Cette mesure permet de déterminer le bon fonctionnement d’un élément ou d’identifier une panne électrique.

Il est équipé donc de deux pointes de mesure pour pouvoir mesurer cette différence de potentiel.

Le VAT pour détecter un potentiel dangereux:

Le VAT est un appareil de sécurité. Il est équipé d’une point de mesure qui va évaluer le potentiel d’un seul point.

Il permet de valider l’absence de tension afin de travailler en sécurité.

Vous pouvez retrouver la référence que je possède dans un article détaillé ici sur le blog.

Quel est le danger à utiliser un multimètre à la place d’un VAT?

Mesure du multimètre pour vérifier l’absence de tension (erreur à ne pas faire):

Maintenant que je vous ai détaillé le fonctionnement des deux appareils, je vais vous expliquer le danger que pose le multimètre lorsqu’il est utilisé comme appareil pour vérifier l’absence de tension.

Pour ce faire, rien de tel qu’un exemple basique sur un coffret électrique. Cet exemple est volontairement tiré par les cheveux mais assez clair pour faire comprendre la dangerosité d’une mauvaise utilisation d’un multimètre.

J’utilise un multimètre pour mesurer la différence de potentiel entre la phase et le neutre dans un coffret électrique monophasé. La valeur indique 230V, ce qui correspond à ce qui doit être mesuré: la phase a un potentiel de 230V, le neutre de 0V (la différence est de 230-0 = 230V).

Dans ce cas, on peut dire que la phase est bien présente et qu’il y a un niveau de tension présent et dangereux.

Maintenant, je prends la mesure – toujours avec le multimètre – entre deux phases de deux disjoncteurs différents. La mesure indique 0. Effectivement, chaque phase a un potentiel de 230V, et la différence 230 – 230 donne 0.

Et cette valeur de 0 volts peut faire croire (à tord) qu’il n’y a pas de tension dangereuse. Or, c’est tout le contraire.

Le VAT pour identifier les zones sous tension et vérifier l’absence de tension après coupure:

En utilisant un VAT sur les mêmes points de contact que précédemment, je trouve que les contacts sont tous à un potentiel dangereux de 230V.

Conclusion:

Au final, l’important dans cet article, c’est qu’il faut bien retenir les deux définitions ou fonctionnalités des appareils.

Le VAT est un appareil de sécurité. Le Multimètre un appareil de mesure. En dissociant ces deux notions, il est plus facile de savoir quand utiliser les deux appareils et surtout pourquoi il ne faut pas utiliser un multimètre dans le cas d’une mise en sécurité électrique.

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La conception de ce tableau obéit à des règles, dont une en particulier: l’installation d’un interrupteur sectionneur en tête du coffret électrique.

Mais est ce que cet interrupteur sectionneur est obligatoire? Dans quel cas faut-il l’installer? Comment le dimensionner pour qu’il soit adapté au besoin du tableau électrique secondaire?

Voici les éléments de réponses.

La coupure primaire ou principale, une notion fondamentale dans un tableau électrique:

La norme est assez précise sur le sujet: tout coffret électrique doit disposer d’une coupure principale. Plus précisément, voici le chapitre de la norme qui évoque cette notion:

« Tout circuit doit posséder à son origine un dispositif de sectionnement sur tous les conducteurs actifs, y compris le conducteur neutre. »

Elle doit être installée dans ce dernier ou à proximité immédiate de celui ci.

Pour le tableau électrique principal, le disjoncteur de branchement 500mA fait office de coupure principale dans la mesure ou ce dernier est installé dans la même pièce que le tableau (ce qui est souvent le cas).

Pour un tableau divisionnaire c’est la même règle. Il faut parfois installer un interrupteur sectionneur en tête de ligne du coffret électrique secondaire.

Pourquoi parfois?

Voici l’explication.

Interrupteur sectionneur, obligatoire ou pas dans un tableau électrique divisionnaire?

La notion de coupure principale est donc présente au sein du tableau divisionnaire.

Il y a deux cas de figure:

1. Le tableau divisionnaire est équipé d’une seule rangée avec un seul interrupteur différentiel en tête du coffret.
2. Le tableau secondaire est constitué de plusieurs rangées avec plusieurs protections différentielles.

Dans le premier cas, l’interrupteur différentiel fait office de coupure principale. Il n’y a pas besoin d’installer d’interrupteur sectionneur en tête de ce tableau électrique.

Dans le second cas, vu qu’il y a plusieurs rangées indépendantes les unes des autres, il faut une coupure primaire en amont de ces dernières. Il faut donc installer un interrupteur de coupure en tête du coffret électrique, c’est à dire avant tous les interrupteurs différentiels.

Comment dimensionner l’interrupteur sectionneur pour le tableau divisionnaire:

Si l’interrupteur sectionneur s’avère indispensable, il faut le dimensionner de manière à ce que le calibre soit supérieur au courant maximal qui le traversera. On parle de courant nominal.

C’est un peu le même concept de dimensionnement que pour le calcul du calibre de l’interrupteur différentiel dans un coffret électrique avec la règle de dimensionnement par l’aval.

Par exemple, si le courant maximal qui arrive au tableau divisionnaire est de 32A (la valeur du disjoncteur de protection de la ligne depuis le tableau électrique principal), un interrupteur sectionneur 40A sera suffisant.

On peut donc aussi se référer au disjoncteur de protection amont pour l’alimentation du tableau avec un calibre au moins identique entre le disjoncteur du tableau principal et l’interrupteur sectionneur du tableau secondaire.

Mon conseil pour choisir le calibre de l’interrupteur de coupure principal du tableau divisionnaire:

Qui peut le plus peut le moins. Je préconise toujours d’installer un interrupteur sectionneur de 63 en tête du tableau divisionnaire. Il n’y a ainsi aucun calcul à faire et le prix est quasiment identique à un 40A.

Conclusion:

Le règle est donc assez simple.

Si vous avez un tableau divisionnaire avec un seul interrupteur différentiel, celui ci servira de coupure principal. Au delà, pour un tableau divisionnaire à deux interrupteurs différentiels ou plus, il faudra installer un interrupteur sectionneur.

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Mais peut on faire autrement et faire une installation sans de boite de dérivation?

Effectivement, c’est envisageable mais sous certaines conditions.

Voici la réponse argumentée et quelques pistes matérielles et pratiques.

Pas d’installation électrique sans dérivation:

Dans le terme boite de dérivation il y a deux mots: boite et dérivation.

Si on peut faire sans la première (je vais y venir) on est obligé d’effectuer des dérivations électriques pour réaliser les câblages des schémas électriques.

Il faut donc déplacer ce qui aurait dû se situer dans une boite de dérivation vers un autre logement protégé et accessible.

Car toutes les connexions et les branchements électriques doivent être correctement protégés mécaniquement. Il faut aussi être en capacité de vérifier ces branchements en cas de panne électrique, ou pour une modification ultérieure.

Les alternatives à la boite de dérivation:

La boite de dérivation est un contenant bien étudier pour cabler les schémas électriques facilement.

Il y a de la place (quand elle est bien dimensionnée), elle est accessible facilement et peut s’ouvrir et se fermer rapidement.

Alors sans elle, il faut trouver des parades qui permettent de garder les mêmes avantages.

Voici quelques alternatives qui permettent de faire une installation électrique sans boite de dérivation :

Toutes les arrivées départs au niveau du tableau électrique:

Si on choisi ce mode de distribution de l’installation électrique, il faut faire preuve d’organisation et utiliser du matériel pour permettre d’accueillir beaucoup de réseaux (voir l’article dédié à ces branchement).

Mais comment faire les câblages des schémas électriques ?

Il y a deux solutions :

1. Les branchements électriques dans la goulotte GTL. C’est une solution dans la mesure ou les connexions restent accessibles.
2. La seconde solution c’est d’installer des accessoires de connexion sur les rails DIN du coffret électrique.

Pour le cas numéro 2, voici deux types d’accessoires de la marque Wago qui permettent de faire des dérivations dans le tableau électrique :

• Le bornier TOPJob.
• La borne rail Din pour connecteurs automatiques.

J’ai réalisé un article complet ici sur ces deux accessoires WAGO.

Les pontages pour les prises électriques:

Pour alléger les connexions dans le tableau électrique et ne pas utiliser de boite de dérivation, le pontage de prise électrique est un bon moyen.

Avec cette solution, il n’y a qu’un départ depuis le tableau électrique vers une première prise électrique. Ensuite, les prises suivantes sont connectées dans les boites d’encastrement en parallèle, derrière les appareillages électriques.

Les dérivations et repiquage dans les boites d’encastrement:

D’ailleurs, il n’y a pas que pour les prises électriques que la boite d’encastrement peut être utilisée pour ne pas utiliser de boite de dérivation.

Toutes les boites de manière générale qui servent à accueillir les appareillages électriques peuvent servir de point de connexion.

Derrière un interrupteur, on peut cabler un simple allumage. On peut aussi se servir d’un boitier DCL comme point de connexion et dérivation électrique.

Conclusion:

Comme je l’ai expliqué, la boite de dérivation est un incontournable qui peut finalement être remplacée avec des connexions et des branchements réalisés ailleurs dans l’installation électrique.

Mais elle reste une solution à privilégier quand même.

Elle permet de regrouper en un même point tous les câblages électriques.

C’est une bonne façon de faciliter le repérage des différents réseaux, mais aussi pour effectuer des éventuels dépannages électriques .

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Intéressant au niveau des non-conformités dans la conception du tableau électrique. Alors, pour ne pas que vous fassiez les mêmes erreurs, je vous propose de le passer en revue avec un jeu des 7 erreurs.

A noter que je ne suis pas intervenu sur ce tableau, c’est une constatation visuelle uniquement. Vu l’état du tableau électrique que je vais présenter, il doit avoir dans cette installation électrique d’autres problèmes, sans aucun doute.

Le tableau électrique vétuste incriminé:

Sans plus attendre, voici un aperçu du tableau électrique en question:

Voici 7 non conformités que j’ai relevé visuellement.

Absence de coupure générale au niveau du coffret électrique:

La première remarque, c’est l’absence de coupure générale.

Effectivement, il faut pouvoir couper l’arrivée du courant électrique pour pouvoir intervenir sur le tableau électrique.

Mais cette erreur n’en est peut être pas une si le disjoncteur de branchement 500mA se trouve à proximité immédiate du tableau électrique. Dans ce cas, c’est lui qui sert de coupure générale.

Si ce n’est pas le cas, il faut installer un interrupteur sectionneur en tête du tableau électrique.

Pas de protection différentielle 30mA:

L’élément de sécurité indispensable à la protection des personnes, l’interrupteur différentiel 30mA, est absent de ce tableau électrique.

Il faut au minimum en installer un pour protéger l’ensemble de l’installation électrique contre les courants de défaut.

Non respect de la couleur des fils électriques:

Ce type de tableau, c’est ce que j’appelle dans mon jargon un tableau « arc en ciel ». On y retrouve presque toutes les couleurs existantes pour les fils électriques.

Ce n’est pas un problème en soit d’avoir plusieurs couleurs, c’est même indispensable pour dissocier le neutre, la phase et le fil de terre.

Là ou il y a un problème, c’est que les couleurs utilisées ne sont pas règlementaires et, de surcroît, utilisées pour une mauvaise destination.

Voici quelques exemples:

• Le fil jaune est utilisé pour une phase ce qui indique une installation ancienne (avant 1970), mais aussi le bleu normalement réservé au fil de neutre.
• Le neutre est sur un mélange blanc, bleu ou même noir (visible sur la barrette de connexion en bas du tableau).

Seule la coloration vert-jaune à l’air d’être respectée pour le fil électrique de terre, surement à la suite de rajouts ultérieurs et plus récents que l’installation électrique d’origine.

Nombre de fils électriques par bornes du disjoncteur:

Les bornes des disjoncteurs ne doivent pas accueillir plus de deux fils électriques (j’en parle dans un article dédié au sujet ici).

Dans ce tableau électrique, la règle n’est pas respectée. Le risque, c’est une détérioration de la connexion dans le temps, avec la création d’un arc électrique et un départ probable d’incendie.

Pontage horizontal:

Le pontage horizontal pour la connexion entre disjoncteur n’est pas autorisé avec un fil électrique qui n’est pas adapté en section.

C’est le cas au niveau de la seconde rangée avec un raccord avec un fil électrique en haut d’un disjoncteur (sur la photo ci dessous en bas à gauche).

Protections unipolaires – neutre commun:

Sur les anciens tableaux électriques, la protection et la coupure se faisaient uniquement sur la phase, avec une barrette commune pour tous les neutres de l’installation.

On parle de neutres communs. Ce n’est plus d’actualité, les disjoncteurs actuels coupent les deux conducteurs, la phase et le neutre.

Conducteurs électriques non protégés:

Deux fils électriques sont coupés et non protégés en haut.

Il n’y a aucun moyen de savoir d’où proviennent ses fils et les connexions ne doivent pas rester nues sans protection, même si elles ne sont pas utilisées.

Conclusion:

Je remercie tout d’abord Martial qui m’a autorisé à utiliser ces photos.

Ce tableau est assez typique de ce qu’on peut voir dans les anciennes installations électriques. Bien que le travail paraisse important, il n’est pas impossible, loin de la.

L’utilisation des anciens réseaux est tout à fait possible mais il faudra respecter les couleurs au niveau du câblage. Enfin il faudra travailler par étape en respectant la phase de démontage et identification des différents branchements électriques, au risque d’y passer beaucoup plus de temps que prévu. Si vous voulez en savoir plus sur la rénovation de ce genre de tableau électrique, je vous invite à lire cet article ou j’explique en détail et en photo la rénovation d’un tableau électrique vétuste.

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• Peut-on installer des tableaux électriques à la suite du point de vue de la norme électrique?
• Quelles sont les règles à respecter pour installer des tableaux en cascade?

Je vous donne les réponses à ces deux questions avec en prime, un exemple de réflexion sur l’installation d’un tableau divisionnaire depuis un autre tableau secondaire.

Rappel sur le principe du tableau divisionnaire:

Pour rappel, un tableau divisionnaire, c’est un tableau électrique qui est relié à un autre tableau électrique.

En règle générale, ce tableau électrique est le tableau électrique principal mais, comme je vais l’expliquer dans cet article, ce n’est pas obligatoire.

A noter que je ne vais pas aborder les méthodes de calcul pour dimensionner un tableau divisionnaire.

Les règles de conception du tableau électrique divisionnaire sont les mêmes que pour un tableau électrique classique, à ceci près qu’il faut dimensionner le câble d’alimentation et la protection en amont de ce tableau divisionnaire. J’ai écrit un guide complet à ce propos que vous pouvez retrouver ici.

L’idée ici c’est de savoir si il est possible (ou non) de faire cette liaison entre deux tableaux divisionnaires et de savoir quels sont les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans des travaux.

Peut on mettre plusieurs tableaux électriques les uns derrière les autres?

Avant d’aller plus loin, je dois répondre à cette question.

En théorie, il est tout a fait possible de mettre des tableaux électriques à la suite les uns des autres.

On peut donc se retrouver dans une situation ou un tableau électrique principal alimentation un premier tableau électrique divisionnaire. De ce tableau électrique divisionnaire part une alimentation vers un autre tableau divisionnaire.

On peut voir ça comme des tableaux électriques installés en cascade, car situés les uns après les autres.

Mais techniquement, on reste dans une simple dérivation électrique. Cela consiste à faire une dérivation au niveau de l’arrivée électrique du tableau électrique en tête pour alimenter le tableau électrique qui suit.

Les règles à respecter pour mettre des tableaux électriques en cascade:

Bien entendu, avant d’installer des tableaux électriques divisionnaires à la suite les uns des autres, il faut respecter certaines règles.

Analyse de la liaison existante, TGBT – tableau divisionnaire:

La première des règles avant de se brancher dans un tableau qui dépend déjà d’un tableau, c’est de vérifier la liaison entre les deux tableaux et particulièrement la section des fils électriques.

Effectivement, la section va donner deux informations importantes:

1. La chute de tension électrique initiale à prendre en compte pour le calcul du cable de liaison pour le nouveau tableau divisionnaire à raccorder au tableau divisionnaire existant.
2. Est ce que le besoin en terme de courant électrique pour le nouveau tableau est satisfait avec le branchement électrique en place?

Dimensionner la nouvelle alimentation et la protection du nouveau tableau divisionnaire:

Le nouveau tableau secondaire doit être dimensionné en connaissant les contraintes en amont, mais aussi en connaissant les contraintes en aval. Ces dernières correspondent aux circuits installés dans ce tableau électrique divisionnaire.

En fonction de ces données, il faut dimensionner le câble de liaison et la protection en amont du nouveau tableau divisionnaire.

Exemples de plusieurs sous tableaux électriques divisionnaires:

Cas ou l’installation électrique de deux tableaux qui se suivent est envisageable:

Pour mettre en lumière les informations que j’ai évoquées ci dessus, voici un exemple factice, mais qui pourrait tout à fait être concret.

Il s’agit d’une maison principale avec un TGBT. Un garage déporté à 15m de la maison est équipé d’un tableau divisionnaire.

Un projet consiste à construire une piscine avec un local dédié à la machinerie. Cette piscine est presque située à côté du garage, à moins de 10m.

La logique veut donc qu’on relie le tableau électrique du local de la piscine au tableau du garage. On s’évite ainsi une grande tranchée avec un accès au TGBT de la maison forcément plus compliqué.

L’alimentation depuis la maison est plus onéreux également, compte tenu des travaux à engager et du matériel à installer.

Données initiales et vérification des conditions suspensives à l’installation d’un second tableau divisionnaire:

Le tableau électrique de la maison possède un départ en 63A avec une liaison en 16mm2 jusqu’au garage.

Ce dernier étant équipé d’une prise pour véhicule électrique, le dimensionnement est correct pour pouvoir accueillir un autre tableau divisionnaire branché sur le premier tableau divisionnaire.

Dimensionnement de l’alimentation et des protections du second tableau électrique divisionnaire en cascade sur le premier:

Maintenant que la vérification des données de la liaison amont (câble et disjoncteur) est valide, on peut dimensionner la liaison suivante, entre les deux tableaux divisionnaires.

Dans le local de piscine, il n’y a aucun gros consommateur électrique hormis la pompe de la piscine qui nécessite un disjoncteur de 16A. Les autres circuits sont dédiés à la lumière et à une prise électrique.

La demande de courant électrique est limitée et on peut envisager l’installation d’un disjoncteur 32A en amont du câble de liaison vers le tableau divisionnaire de la piscine.

Le câble de liaison entre les deux tableaux fait environ 12 mètres (10 mètres en linéaire + 2 x 1 mètre pour les remontées de branchement dans les deux tableaux électriques).

La chute de tension est négligeable sur une telle distance et on peut envisager l’utilisation d’un câble 3G6mm2.

Cas ou le branchement de deux tableaux divisionnaires qui se suivent n’est pas possible:

Je prends un autre exemple, qui a contrario du précédent ne pourra pas se réaliser.

C’est la même configuration que dans l’exemple précédent. Le tableau électrique principal est installé dans la maison et alimente un tableau électrique divisionnaire installé dans le garage.

Seulement, le tableau électrique du garage est dimensionné uniquement pour une prise de service et un éclairage.

Le câble de liaison entre le tableau électrique du garage et le tableau électrique principal est de 2,5mm2. Ce cable est protégé en amont par un disjoncteur de protection de 20A.

La chute de tension est déjà importante et la section de 2,5mm2 ne permet pas de couvrir les besoins du tableau électrique suivant.

La piscine devra donc être alimentée directement depuis le tableau électrique principal installé dans la maison.

Ce dernier accueillera donc deux protections de départ pour les deux tableaux divisionnaires (garage et local piscine).

Conclusion:

Sur le papier, on peut alimenter plusieurs tableaux électriques en cascade. En pratique c’est une autre paire de manche puisque, comme je vous l’ai expliqué, c’est la liaison électrique en place qui va donner le ton.

Une fois de plus et comme toujours en électricité, la norme et les données matérielles permettent de prendre les bonnes décisions.

A noter qu’il ne faut d’ailleurs jamais prendre de risque à installer un tableau divisionnaire sur un autre tableau divisionnaire si les informations en questions ne sont pas clairement identifiables. En cas de réduction de section à un endroit donné ou sous dimensionnement d’une section de fil, il y a risque d’incendie d’origine électrique.

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Elles, ce sont les « Marketplaces », ou place de marché en Français. Comment ça fonctionne et peut on s’en servir pour faire les achats de matériel électrique sur internet? Peut on s’en servir en tant que professionnel?

Voici les réponses à ces questions et mes conseils si vous voulez acheter via ces plateformes.

Une marketplace / place de marché, c’est quoi?

Le concept Marketplace:

Le concept d’une « Marketplace » (terme anglophone) permet de regrouper sur une seul plateforme de vente en ligne plusieurs vendeurs.

Ca permet de donner de la visibilité aux vendeurs professionnels qui ne peuvent pas dépenser des sommes importantes dans la conception d’un site web bien référencé ou dans la publicité.

Mais sur ces marketplace il y a aussi des vendeurs qui ont des boutiques en lignes sérieuses, qui souhaitent avoir encore plus de visibilité.

Le revers de la médaille, c’est que le site marketplace vient ponctionner une commission sur les ventes. Ca parait a peu près logique puisque c’est un service et que ce genre de plateforme existe pour générer du chiffre d’affaires, ce ne sont pas des philanthropes.

Qu’est ce qu’on trouve sur une Marketplace?

En fait, il existe des place de marché dans tous les domaines. En théorie, pour tout ce qui se vend en ligne, il peut y avoir une place de marché. Certaines sont spécialisées sur la nourriture, le bricolage (sur lequel je vais m’attarder) et d’autres sont plus généralistes. D’ailleurs il y en a une très connue qui nous vient des USA et qui propose de tout, vraiment de tout et (surtout des produits dont on a pas besoin..)

Pour le sujet qui nous intéresse – l’électricité au cas ou vous soyez arrivé ici par hasard – on trouve tout le matériel nécessaire pour faire une installation électrique de A à Z: gaines électriques, fils et câbles, disjoncteurs, coffrets électriques, toute la gamme pour se fournir en radiateur électrique….

Bref la marketplace c’est comme un site web de vente en ligne classique, sauf qu’il regroupe plusieurs boutiques sur un seul et même site.

Commander sur une Marketplace, oui ou non?

Mais est ce que c’est interessant de commander sur une MarketPlace?

Oui et non.

Ca s’apparente a une réponse de politicien mais en réalité, il faut uniquement faire la part des choses.

Effectivement, dans la grande majorité des cas, les prix sur les marketPlace sont assez bas, avec pour les vendeurs qui ont déja un site web en place, des prix identiques sur leur site et sur la MarketPlace.

Le choix revient donc à l’utilisateur de ce côté.

L’intérêt, c’est qu’il y a tous les produits disponibles au même endroit. Ca réduit le temps de recherche et permet aussi de comparer les prix entre les vendeurs.

La Marketplace pour les achats professionnels?

En tant qu’électricien professionnel, est ce que je me fournis sur ce genre de plateforme?

Oui et non (une fois de plus, désolé).

Pour les petites fournitures et le consommable, il m’arrive de me fournir sur les marketplace.

Pour le matériel classique en électricité (modulaire pour le tableau électrique, fils, câbles, canalisations etc….) je me fourni chez mes distributeurs de matériel (Rexel notamment).

Conclusion:

Ces places de marché fournissent un bon service côté utilisateur: elles permettent de gagner du temps en concentrant les produits au même endroit et en mettant les différents vendeurs en concurrence.

Il faut cependant rester prudent et vérifier toujours les prix dans les boutiques en ligne classiques mais aussi contrôler les avis sur le vendeur de matériel qui expose ses produits sur la marketplace.

Pour rappel, les achats en ligne se passent toujours bien quand on prend la peine de vérifier quelques éléments sur le vendeur et le produit.

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