Encore faut-il qu’ils soient couplés à une bonne isolation thermique et surtout qu’ils soient bien positionnés.

C’est ce point, la position des radiateurs électriques muraux, que je vais aborder dans cet article.

La position d’un radiateur dans une pièce est primordiale:

On pourrait penser que la position des radiateurs électriques dans un logement peut se faire uniquement sur un critère esthétique et pratique.

Mais pas uniquement.

Effectivement il y a deux autres critères qui rentrent en compte:

• Le confort d’utilisation. La chaleur diffusée doit être le plus homogène possible et ne doit pas être gênante.
• Le respect de la norme électrique. Dans certaines pièces, la norme NFC15-100 impose le positionnement des matériels électriques. Les radiateurs électriques muraux rentrent dans ces préconisations.

Je vous propose donc de voir ce qu’il en est dans chaque pièce de la maison avec dans un premier temps les chambres, les autres pièces de vie, pour finir par la salle de bain.

Radiateur électrique installé sous la fenêtre?

Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez peut être remarqué que dans les anciennes maisons, les radiateurs électriques (ou non) étaient souvent disposés sous, ou à proximité immédiate des fenêtres.

C’était une « règle » à l’époque ou les maisons étaient mal isolées avec des vitrages qui laissaient passer le froid. Les radiateurs permettaient de faire barrière au froid et à faire circuler la chaleur dans les pièces.

Aujourd’hui, cette règle n’est plus de coutume, puisque l’isolation est une priorité avant la mise en place de moyen de chauffage.

Positionner les radiateurs sous une fenêtre n’est donc plus de rigueur. Il faut prendre en compte d’autres critères.

Positionner les radiateurs électriques dans les chambres:

La chambre est une pièce importante de l’habitation.

Effectivement, on peut raisonnablement dire qu’on passe presque un tiers de son existence allongé sur le lit dans la chambre.

Le confort doit donc être optimal. Et ça passe par le matelas mais aussi par le chauffage.

D’ailleurs les deux éléments sont liés. Alors, quand on réalise le plan électrique architectural électrique, il faut positionner l’alimentation électrique du radiateur par rapport à l’implantation du lit.

Quand la position du lit est déterminée, on peut positionner le chauffage électrique.

Il faut éloigner le chauffage au maximum de la tête de lit. En effet, les radiateurs électriques muraux rayonnement.

Même si sur les modèles de bonne qualité (comme ceux que je présente dans mon article sur le bridge Cozytouch de Thermor), la source de chaleur initiale et maximale se trouve au niveau du radiateur lui même.

Et si ce radiateur électrique est positionné à côté immédiat de la tête de lit, la chaleur produite irradiera le lit avec un confort dégradé.

Cela va dans le sens inverse des préconisations pour le sommeil (à savoir une pièce peu chauffée et bien aérée).

Dans une chambre il faut donc positionner le chauffage électrique murale au plus loin du lit et au pire au niveau du pied du lit.

Positionner les radiateurs électriques dans les pièces de vie:

Dans les pièces du logement, la position du radiateur doit se faire en prenant en compte deux critères:

• L’aménagement de la pièce.
• La répartition des sources de chaleur.

En fonction de ces deux critères, on va positionner le ou les radiateurs électriques muraux.

Ainsi dans une cuisine, on positionnera le radiateur en fonction de l’agencement des meubles de cuisine. Dans la mesure du possible, on évitera d’installer le chauffage à proximité des éléments chauffants (comme le four) qui perturberont le thermostat du radiateur électrique mural.

De manière générale, on évitera de mettre un radiateur derrière une porte qui reste ouverte une grande partie de la journée.

Il faut aussi penser à l’implantation de certains éléments qui rendent impossible l’installation d’un radiateur. Je pense par exemple à une porte à galandage, à côté de laquelle on ne peut pas installer de radiateur électrique mural (ni aucune fixation murale d’ailleurs).

Dans la salle de bain:

La salle de bain est la pièce la plus contraignante en terme de disposition des éléments électriques. En cause, la notion de volumes électriques dans la salle de bain.

Des radiateurs adaptés à la salle de bain:

Le radiateur électrique mural (présent très souvent sous la forme de sèche serviette dans la salle de bain) doit donc être positionné en fonction du calcul des volumes dans la salle de bain.

Le sèche serviette, de manière général, est un matériel classe II -2- avec un indice de protection IPX4. Voici deux radiateurs sèche serviette Thermor et Sauter qui proposent ces niveaux de protections.

Norme NFC15-100 et position du radiateur sèche serviette dans la salle de bain:

Il faut maintenant regarder ce que dit la norme pour positionner le sèche serviette dans la salle de bain.

Je ne vais pas redonner les informations sur les volumes électriques dans la salle de bain qui sont disponibles ici.

Pour résumer, dans le volume 0 et 1, il n’est pas possible d’installer un radiateur électrique mural de type sèche serviette dans la salle de bain.

Il faudra installer cet appareil dans le volume 2 de la salle de bain, comme indiqué dans le tableau ci dessous issu de la norme NF C 15-100.

Le sèche serviette devra être obligatoirement protégé par un dispositif différentiel résiduel 30mA, autrement dit un interrupteur différentiel 30mA.

C’est d’ailleurs le cas pour tous les circuits dans les logements résidentiels.

Conclusion:

Pour conclure, le positionnement des radiateurs électriques muraux est donc une réflexion qui doit se faire bien en amont de la réalisation de l’installation électrique.

Le confort de chauffe, le respect de la norme NF C 15-100 et les contraintes d’agencement sont les trois critères principaux à prendre en compte dans l’implantation des chauffages sur les plans électriques.

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L’impact et général et touche toutes les professions. Le bâtiment et le secteur de l’électricité n’y échappe pas.

Vous avez un chantier en résidentiel prévu? Les travaux vont sans aucun doute prendre du retard si vous avez prévu de faire appel à un artisan électricien. Vous n’y pouvez rien et vous aller devoir attendre, comme tout le monde.

Si vous envisagez de faire vos travaux vous même, il y a par contre matière à réfléchir. C’est le sujet de cet article.

Des artisans à l’arrêt, des travaux suspendus:

Si vous avez entamé un projet de construction ou de rénovation avec un artisan électricien, vous allez devoir attendre.

Même si les consignes ne sont pas claires, il faut absolument arrêter tout, et maintenant.

Seules les urgences doivent être traitées (les dépannages électriques qui ne peuvent pas attendre).

Alors les chantiers vont clairement prendre du retard!

Il vous faudra de la patience car votre artisan électricien doit aussi se protéger, ainsi que ses proches.

Au même titre que vous, il doit rester chez lui en attendant que ça se passe.

A ceux qui veulent faire leur travaux eux mêmes:

Si vous avez décidé de faire vos travaux vous même, vous ne rencontrerez pas les problèmes précédemment évoqués.

Mais confinement oblige, vous aller manquer de matériel pour réaliser vos travaux.

Les fournisseurs « physiques » ne distribuent plus de matériel, les grandes surfaces de bricolage ont fermé leurs portes.

Il ne reste plus que les boutiques en ligne de vente de matériel électrique.

Mais les délais de commande sont très longs et je crois qu’en cette période il faut « calmer le jeu ». En effet, mieux vaut ne pas engorger le système de livraison qui est déjà saturé et laisser les commandes prioritaires, comme la nourriture et les médicaments, qui permettent aux personnes de rester chez eux.

Alors qu’est ce que vous pouvez faire en confinement pour avancer vos travaux d’électricité, sans matériel?

Difficile de généraliser alors voici quelques exemples:

Vous en êtes aux idées et réflexions:

C’est probablement le meilleur moment pour poser vos idées sur papier.

Vous allez pouvoir réaliser vos plans électriques, bien comprendre les subtilités de la norme NF C 15-100 et vous lancer dans l’élaboration « théorique » de votre installation électrique.

Pour cela, le net regorge de ressources. Vous pouvez tout chercher vous même ou utiliser les différents guides que je propose ici.

Vous avez pas mal de travail à achever puisque vous en êtes au tout début de l’étude de votre installation électrique.

Profitez en pour pousser les recherches au maximum.

Quand tout cela sera terminé, vous pourrez attaquer vos travaux avec en main

• Votre plan électrique architectural.
• Votre plan d’implantation du tableau électrique.
• Votre liste de matériel complète, avec toutes les références de matériel électrique.

Vous avez déja réalisé vos plans:

Vos plans sont prêts mais vous êtes stoppé net dans vos travaux.

A ce niveau, vous allez surement devoir attendre la fin du confinement.

Mais pour autant, il y a des points à vérifier.

Vos plans respectent ils les préconisations de la norme électrique? Effectivement si vous y réfléchissez en avance de phase, vous n’aurez plus qu’à oeuvrer au moment des travaux, sans vous poser de questions.

Dans votre (ou vos) salle de bain, avez vous pensé à respecter la notion de volumes dans la salle de bain?

Si vous êtes dans les « starting-block », c’est aussi le moment de préparer votre intervention. Le blog est la pour ça, vous trouverez tout un tas d’astuces. Si vous les assimilez, avant de faire votre chantier, vous allez gagner du temps!

Vous avez déjà le matériel pour tirer vos réseaux:

Chanceux que vous êtes, vous avez déjà le matériel à disposition et le chantier.

Si vous êtes présent et que vous habitez sur votre chantier, vous pouvez effectuer les travaux. Oui car vous n’avez pas le droit de sortir pour ce motif.

Alors dans ce cas, vous pouvez tirer vos réseaux électriques, les fils à l’intérieur des gaines de protection, et bien identifier le tout.

La partie repérage des fils et gaines électriques est primordiale.

En effet, quand vous pourrez obtenir du matériel pour le tableau électrique, ces identifications vous permettront de gagner du temps au niveau du câblage du tableau électrique.

Vous attendez le CONSUEL:

Si vous en êtes arrivé à ce niveau, c’est que vous avez terminé vos travaux d’installation électrique.

Si vous pouvez déposer votre demande auprès du CONSUEL, les bureaux restent fermés et les inspecteurs ne se déplacent plus.

Est ce une raison pour ne rien faire?

Au contraire, il faut s’assurer que tous les points de contrôle et de sécurité sont assurés. Cela permettra de passer l’inspection rapidement avec le césame à la clé.

Voici quelques points à vérifier:

• Le respect des distances de sécurité dans la salle de bain (volumes).
• La continuité des terres dans toutes les pièces, au niveau des prises et des éclairages.
• Mesure de la résistance de la prise de terre.
• Le bon dimensionnement du tableau électrique: nombre et calibre des interrupteurs différentiels, respect des calibre des disjoncteurs, contrôle de la section des fils électriques…

Conclusion:

Vos travaux d’électricité vont irrémédiablement être impacté par cet événement très spécial.

Je sais que certains trépignent d’impatience à l’idée de ne pas pouvoir réaliser leurs travaux dans les temps. Mais la seule solution pour pouvoir repartir au travail, c’est de rester bien au chaud à la maison.

Il faut patienter et prendre son mal en patience et avancer au maximum sur les points sur lesquels vous pouvez travailler.

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• A quelle endroit installer la prise électrique pour ma machine à laver?
• Quelle position pour la prise électrique du lave vaisselle?

En effet, ces questions ont un sens dans la mesure ou ces deux appareils nécessitent une alimentation électrique ET une alimentation en eau.

Et vous le savez peut être, eau et électricité ne font pas bon ménage.

Un point sur la position de ces deux prises de courant s’avère intéressant.

Installation de la prise électrique du lave vaisselle:

Pour comprendre ou est la meilleure place d’une prise électrique pour un appareil électroménager il faut se poser deux questions:

• Est ce que je vais devoir brancher / débrancher cette prise électrique souvent?
• Est ce que l’accessibilité à la prise électrique est nécessaire?

En réalité, ces deux questions sont imbriquées.

Quoiqu’il en soit, j’interviens régulièrement pour le dépannage de circuit de prise de courant du lave vaisselle. Et c’est au moment de vouloir débrancher l’appareil pour faire une première inspection du branchement électrique que le problème se pose: La prise électrique est dans le meilleur cas derrière l’appareil, dans le pire cas derrière les menuiseries de la cuisine, sans possibilité d’accès.

Comble du problème, la fiche électrique du lave vaisselle est bien souvent trop courte pour pouvoir brancher débrancher l’appareil.

Bref c’est souvent compliqué.

Ajoutons à tout cela qu’il y a une arrivée d’eau et une évacuation pour ne pas simplifier le positionnement de la prise du lave vaisselle dans un endroit accessible, le tout en respectant les normes.

Des normes pour positionner une prise de lave vaisselle?

Pas grand chose dans la norme NF C 15-100 sur la position précise de la prise électrique du lave vaisselle.

La seule indication qui concerne cette prise de courant est en relation avec la notion de prise spécialisée.

Mais il y deux notions importantes en relation avec cette prise de courant, la hauteur d’installation et la définition d’un point d’eau.

Hauteur de prise de courant:

Il faut donc se référer aux préconisations qui concernent de façon plus générale l’installation des prises électriques (partie 5-55):

« ….Les socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux ou installés en goulotte, colonne, etc doivent être disposés de telle manière que l’axe du socle de la prise de courant se trouve à une hauteur d’au moins 50 mm au-dessus du sol fini pour un courant assigné inférieur ou égal à 20 A.

Cette hauteur est portée à 120 mm pour les socles de prise de courant de courant assigné supérieur à 20 A…. »

Dans cette partie, on voit clairement que la prise du lave vaisselle doit être au moins installée à une hauteur de 5cm minimum par rapport au sol fini. (le circuit dédié étant protégé par un disjoncteur de 20A.)

Note: Pour rappel pratique, le meilleur moyen pour positionner une prise électrique à la bonne hauteur est d’utiliser la notion de mètre fini que j’explique ici.

Le Point d’eau selon la norme:

La norme donne des exemples de définition du POINT D’EAU:
« les vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccords démontables »

Le robinet de connexion pour le raccordement du lave vaisselle est donc à considérer comme un point d’eau.

Position de la prise par rapport au point d’eau et plan d’implantation

Revenons donc au fondement du problème: La présence d’un point d’eau et d’une évacuation.

Malgré la définition du point d’eau, il ne fait aucun état dans la norme de la distance entre point d’eau et prise de courant.

Il est donc impossible de donner une règle précise quant à la position de la prise du lave vaisselle par rapport à ces deux éléments.

Voici donc des techniques de terrain et des schémas d’implantation de prise de courant, sans fondement normatif.

Sur le terrain, implantation de la prise électrique du lave vaisselle:

Si on entend parler de 60cm parfois, il n’en est fait aucune notion dans la norme NF C 15-100. La seule distance de 60cm est évoquée au niveau de l’ETEL et de la distance avec un point d’eau

En plus, vu l’étroitesse sous un plan de travail de cuisine, je vois très mal comment on pourrait positionner une prise de lave vaisselle à 60cm de l’alimentation en haut et de l’évacuation.

Voici donc mes conseils:

• Essayez de positionner la prise électrique sur un des côtés annexes à la partie réservée au lave vaisselle, côté qui doit être accessible facilement (sous l’évier le plus souvent)
• Installez la prise électrique au plus haut (80cm environ, sachant que le plan de travail est fixé aux alentours des 90cm)
• Utilisez ci besoin une prise électrique IP44, comme le modèle ci dessous

Dans le plan suivant, la prise électrique du lave vaisselle sera installée sous l’évier, dans la partie entourée en orange: Position raisonnable par rapport aux évacuations, assez proche pour pouvoir brancher/débrancher le lave vaisselle.

Position de la prise électrique de la machine à laver:

Si je rebondis sur ce que je viens d’écrire sur le lave vaisselle et que je fais une comparaison, la prise électrique de la machine à laver obéit aux mêmes règles: hauteur d’installation.

Son positionnement est quant à lui plus dépendant du type de pièce, puisque la machine à laver peut être installée:

• Dans une buanderie / un garage
• Dans une cuisine (par manque de place ailleurs)
• Dans un WC (c’est souvent le cas dans les nouvelles résidence où les WC font plusieurs mètres carrés)
• Dans une salle de bain

Machine à laver dans la buanderie et le WC:

Lorsqu’il s’agit de positionner la prise électrique pour la machine à laver, on pense très souvent à l’arrière de la machine: c’est en réalité une mauvaise idée car l’épaisseur créée par la prise de la machine va donner encore plus de recul par rapport au mur du fond.

Quand il est possible de le faire – et c’est le cas dans une buanderie ou un WC – je conseille d’installer la prise électrique au dessus de la machine, à environ 90cm du sol.

Position de la prise électrique de la machine à laver dans la cuisine:

Dans la cuisine, on se retrouve exactement dans le même cas de figure que pour l’installation d’un lave vaisselle: le branchement devra être accessible et décalé dans le caisson de droite ou de gauche par rapport à la machine à laver.

Branchement de la machine à laver dans la salle de bain:

Le quatrième cas, celui de la salle de bain, est un peu plus délicat: il faudra en effet se référer en plus ici sur la notion de volume dans la salle de bain.

Concrètement, la prise électrique de la machine à laver devra se situer dans la partie « Hors volume » (référez vous au lien ci dessus pour plus de détails).

Cet article Position de la prise électrique de la machine à laver et du lave vaisselle est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

• Le principe de fonctionnement du va et vient circuit électrique.
• Les différents schémas électriques pour le va et vient.
• L’interrupteur va et vient et le matériel pour le montage.
• Le branchement va et vient en pratique sur chantier.
• Les questions les plus courantes sur le dépannage et cablage va-et-vient.
• Les autres alternatives au va et vient.

Montage va et vient, définition et principe de fonctionnement:

Rappel de bases sur l’électricité:

Voici quelques notions ultra basiques, qu’il faut forcément maîtriser au risque de ne pas comprendre le fonctionnement du va et vient.

• L’électricité domestique est définie par la circulation d’un courant dans un fil électrique.
• Ce courant permet à un récepteur de fonctionner lorsqu’il le traverse: c’est le cas d’une ampoule.
• Pour empêcher ou autoriser le passage du courant électrique, on utilise un interrupteur.

Fonctionnement du va et vient et analogie avec l’eau:

Le principale problème, c’est que l’électricité n’est pas visible (c’est d’ailleurs ce qui la rend dangereuse).

En effet, c’est impossible  de visualiser le passage du courant électrique dans un montage électrique.

Pour l’eau en revanche, rien de plus simple. Je vais donc vous expliquer le fonctionnement du va et vient en commençant par faire l’analogie avec la circulation de l’eau.

Je commence donc par une série de schémas électriques. Chacun est accompagné d’une explication qui se trouve sous le schéma.

Dans ce schéma sont présents:

• Une cuve remplie d’eau en haut.
• Deux vannes orientables reliées par des tuyaux: le trait rouge représente le sens pour autoriser la circulation de l’eau.
• Une cuve d’eau pour recevoir l’eau en sortie.

Dans le premier état, les vannes sont positionnées à l’opposé l’une de l’autre (schéma ci dessus). Pour chaque étape, vous observerez qu’une seule vanne est actionnée à la fois, pour bien décomposer l’évolution.

Dés l’instant que la cuve d’eau est remplie, l’eau passe par le premier robinet et traverse le tuyau du haut pour aller jusque la deuxième vanne qui ne laisse pas passer l’eau.

Dés que la première vanne est actionnée, l’eau passe à travers l’autre tuyau (celui du bas) pour remplir la cuve de sortie, la deuxième vanne n’ayant pas bougé.

En actionnant la seconde vanne, le passage de l’eau est interrompu et elle ne coule plus dans le récipient de sortie.

En manoeuvrant la première vanne à nouveau pour faire passer l’eau dans le tuyau du haut (sans avoir touché la deuxième vanne) l’eau s’écoule vers la sortie.

Enfin, la circulation de l’eau est coupée en actionnant la seconde vanne.

La conclusion en voyant ce branchement électrique est la suivante:

• Il y a deux points de commande pour contrôler l’alimentation en eau.
• Les tuyaux du milieux servent de façon alternative: l’eau fait la navette dans ces deux conduites.

Le montage va et vient en électricité:

En électricité, pas d’eau, de robinet, de tuyau ni de cuve.

Il s’agit plutôt de courant, d’interrupteur, de fils électriques et de point lumineux (ou lampe / ampoule).

• Courant électrique = eau.
• Fil électrique = tuyau.
• Interrupteur électrique = robinet.
• Point lumineux = cuve de sortie.

La seule différence est qu’il y a – comme vous le verrez sur le schéma électrique du va et vient ci dessous, un fil supplémentaire connecté au point lumineux . C’est le fil appelé neutre électrique.

En remplaçant chaque élément par son homologue en électricité, on retrouve les schémas électriques suivants qui permettent d’expliquer le fonctionnement du va et vient électrique.

Fonctionnement du va et vient électrique:

Va et vient hors tension:

Dans le schéma ci dessus, le montage va et vient n’est pas sous tension.

Un circuit électrique qui n’est pas sous tension ne pourra pas être traversé par un courant.

C’est la tension électrique ou différence de potentiel qui créera la circulation de courant. La tension électrique est créée entre le fil de phase et le fil de neutre.

Dans cet état, sans tension électrique entre les deux fils, il ne pourra rien se passer, même si on manipule les interrupteurs va et vient.

Mise sous tension:

Dans le cas présent, une tension est appliquée pour faire circuler le courant électrique dans le montage va et vient.

Mais le deuxième interrupteur ne permet pas de faire passer le courant, le point lumineux n’est donc pas alimenté en courant.

C’est le schéma équivalent au n°2/6 pour l’analogie avec l’eau.

Appui sur le premier interrupteur:

Maintenant, toujours avec le circuit électrique sous tension, le premier interrupteur est actionné.

C’est ce qui va permettre au courant électrique de passer à travers le point lumineux et donc le mettre « sous tension ».

Appui sur le deuxième interrupteur:

En agissant maintenant sur le deuxième interrupteur va et vient,  le passage du courant électrique est stoppé.

Cela va provoquer l’extinction du point lumineux.

En appuyant sur le premier bouton, le courant va pouvoir circuler à nouveau dans le montage électrique va et vient.

Enfin, en appuyant sur le deuxième interrupteur, le circuit est à nouveau à l’état repos (OFF).

Côté conclusion, ce sont les mêmes que celles données précédemment:

• Le point lumineux peut être allumé ou éteint de deux endroits différents – grâce à deux interrupteurs. On parle « d’interrupteur va et vient ».
• Le courant fait la navette entre les deux fils électriques qui relient les deux interrupteurs.

Le nom des éléments qui composent le branchement va et vient:

En électricité, tout est codifié et chaque élément porte un nom spécifique.

Et le cablage va et vient n’échappe pas à la règle, puisque tous les fils électriques qui le constituent portent un nom:

• Les deux interrupteurs sont appelés « interrupteurs va et vient« .
• La phase est le fil électrique qui arrive au premier interrupteur.
• Les deux fils électriques entre chaque interrupteurs sont appelés navettes  électriques (ça ne sort pas de nulle par, je l’ai expliqué au dessus).
• Le fil qui part du deuxième interrupteur va et vient pour aller au point lumineux est appelé retour lampe.
• Le fil qui part du point lumineux pour retourner à l’alimentation électrique est le neutre du schéma va et vient.

Au final, le schéma électrique suivant fait état de tous les fils électriques avec chacun des noms pour ce circuit électrique va et vient.

Note: le schéma du va et vient qui suit est ordonné avec des fils droits, pour plus de lisibilité:

Et la terre dans tout ca?

Les puristes ne l’auront pas manqué, j’ai oublié un fil sur mon cablage va et vient précédent.

En réalité, ce fil n’est pas lié à ce circuit électrique en particulier, puisqu’il est présent sur presque tous les schémas électriques. Il s’agit du fil électrique de terre.

Ce fil de terre est un élément de sécurité indispensable (voir ici l’explication sur la mise à la terre).

Il est représenté avec la coloration vert/jaune (obligatoire) sur le schéma électrique ci dessous.

Cablage va et vient, le matériel électrique:

J’espère vous avez compris le fonctionnement et la définition du va et vient et que vous savez quels sont les éléments qui le composent.

J’entre désormais dans le vif du sujet pour vous présenter le matériel électrique qu’il faut utiliser pour brancher un va et vient.

A noter que je ne parle pas pour le moment du branchement au niveau du tableau électrique. Je reste cantonné au niveau de l’interrupteur va et vient et du point lumineux.

Les fils électriques pour le va et vient:

Les fils électriques sont au nombre de 5, comme je l’ai évoqué dans la partie précédente:

• Le fil de phase.
• Les fils électriques pour les navettes (2 fils).
• Le fil de retour lampe.
• Le fil de neutre.

Quelle est la section pour les fils électriques du va-et-vient?

Les fils électriques à utiliser pour brancher un va et vient sont de section 1,5  millimètres carré ou mm2.

Cette valeur est issue des règles de la norme NF C 15-100.

Quelque soit le fil utilisé (phase neutre ou autre), la section pour le montage va et vient devra impérativement être de 1,5mm2, pas plus, et surtout pas moins.

Couleur des fils pour le va et vient électrique:

En électricité, la couleur n’est pas un fantasme de décorateur mais plutôt un indicateur. La couleur d’un fil électrique donne une indication sur sa fonction.

Certains des fils électriques doivent d’ailleurs être d’une couleur précise et c’est la norme NFC 15-100 qui le dit (j’en parle aussi ici).

Le neutre et la terre:

• Le fil électrique de neutre doit obligatoirement être bleu (et uniquement ce fil).
• Le fil électrique pour la terre doit obligatoirement être vert jaune (et uniquement lui).

La phase et les fils électriques pour les navettes:

Concernant les fils électriques restants, voici ce qui est conseillé:

• La phase est câblée avec la couleur rouge. Mais ce n’est pas obligatoire, on peut utiliser la couleur noire ou marron.
• Les navettes du va et vient et le retour lampe peuvent être câblées avec la couleur orange, violet…

Il faut mieux mettre le fil électrique de phase, le retour lampe et les navettes de couleurs différentes.

Les types de fils électriques à utiliser pour le branchement du va et vient:

Le fil électrique le plus utilisé dans une installation électrique, c’est le fil de type H70V-U.

C’est un fil avec une âme en cuivre rigide entouré par un isolant.

L’avantage avec une section de 1,5mm2, c’est la souplesse du fil.

Il est facile à dénuder et à insérer dans les connexions des interrupteurs va et vient.

L’interrupteur va et vient:

Je ne vais pas trop m’étendre sur l’interrupteur va et vient puisque je lui consacre tout un chapitre après.

Ce qu’il faut savoir, c’est que 99% des interrupteurs simples sont des va et vient (je parle bien d’interrupteur et non de bouton poussoir).

En effet, comme j’ai pu le montrer sur les schémas électriques au début de l’article, l’interrupteur doit avoir trois connexions.

• Pour le premier interrupteur, une connexion pour la phase, deux autres pour les navettes.
• Pour le deuxième interrupteur, deux connexions électriques pour les navettes et une autre pour le branchement du retour lampe.

A contrario, un montage simple allumage (le circuit électrique le plus connu) n’a besoin que de deux connexions.

Par souci de simplicité, les fabricants ne font quasiment plus que des interrupteurs va et vient qui peuvent servir pour les deux montages électriques.

Les types d’interrupteur va et vient:

Il existe plusieurs type d’interrupteurs va et vient:

• • Interrupteur simple va et vient. C’est celui qui servira pour faire tous les montages de base.

    

  • L’interrupteur double va et vient. C’est un interrupteur qui possède deux commandes va et vient séparées sur un seul et même bouton (double interrupteur). Il permettra de faire deux montages l’un à côté de l’autre.

• Le modèle d’interrupteur va et vient à voyant. C’est un modèle qui possède un signalement lumineux. Il permet de signaler une lumière allumée ou d’avertir de la présence d’une commande (voir ici pour la différence et le branchement d’un interrupteur à témoin lumineux).

Branchement va et vient: l’installation en pratique:

Les types d’installation:

Il existe deux méthodes pour l’implantation des réseaux dans une installation électrique.

• La méthode en encastrée, utilisée pour l’électricité d’une maison neuve ou en rénovation avec la réalisation de saignées électriques. Les gaines électriques passent à l’intérieur des murs ou des cloisons.
• La méthode en apparent ou en saillie, utilisée en rénovation avec la pose de moulures électriques qui sont fixées sur les murs (moins esthétique).

Pour chacune de ces méthodes, le cablage du va et vient peut différer et c’est ce que nous allons voir maintenant.

Le cablage va et vient:

Branchement dans une boite de dérivation:

C’est le montage le plus courant: il consiste à amener l’alimentation électrique (3 fils électriques – phase, neutre et terre) de l’éclairage depuis le tableau électrique jusqu’au niveau de la boite de dérivation.

Depuis cette boite, il peut avoir deux solutions pour le cablage va et vient:

Trois départs vers chaque élément.

• • un départ vers l’interrupteur n°1.
  • un deuxième vers l’interrupteur n°2.
  • Le troisième vers le point lumineux.

Dans cette configuration de va et vient, 6 fils sont envoyés vers les interrupteurs.

Deux départs.

• Un vers le point lumineux.
• Le second départ vers l’interrupteur n°1.

L’interrupteur n°2 sera alors relié au numéro 1, ce qui fait en tout 2 fils envoyés depuis la boite de dérivation vers les commandes.

Connexion du va et vient dans une boite d’encastrement:

Il est également possible de faire les dérivations dans la boite d’encastrement, derrière les interrupteurs va et vient.

Dans ce cas, il faut avoir recours à une boite d’encastrement 50mm, qui permettra de réaliser le branchement des interrupteurs va et vient plus simplement.

Pour le schéma de cablage, il suffit de reprendre exactement les mêmes que les précédents avec la boite de dérivation.

Dans ce montage électrique de va et vient, la boite d’encastrement fait office de dérivation électrique.

Au niveau du tableau électrique:

La solution qui consiste à venir câbler le va et vient au niveau du tableau électrique est aussi envisageable.

Il suffit de réaliser les connexions dans la goulotte technique qui forme en partie la GTL au dessus ou en dessous du tableau, à l’endroit d’arrivée et de départ des réseaux électriques.

Ces connexions devront rester accessibles pour un éventuel dépannage – c’est d’ailleurs la règle pour tous les câblages électriques.

Branchement va et vient avec du cable électrique:

Dans un premier temps, si vous pensez que cable électrique et fil c’est la même chose, alors je vous invite à lire cet article sur la différence entre cable et fil électrique.

Ensuite, je vais parler avec des acronymes en électricité spécifiques aux câbles, avec la notion de « xGx »: 3G1,5 ou encore 5G1,5. Ce fil est aussi appelé R2V 3G1.5mm2.

• Le premier chiffre donne le nombre de fils électriques dans le câble.
• Le G indique la présence d’un fil électrique vert-jaune pour la terre.
• Le second chiffre après le G donne des indications sur la section de fil électrique.

Ainsi, un 3G1,5 sera un cable composé de 3 fils électriques de section 1,5mm2 dont un fil vert-jaune pour la terre et un fil bleu.

Avant toute chose, il faut bien savoir que le fil vert jaune n’est à utiliser uniquement pour le conducteur de protection (la terre) et le fil bleu pour le neutre.

Alors est il possible d’utiliser les fils vert jaune et bleu pour faire un montage va et vient?

Oui c’est possible, mais pour cela, il faut procéder au masquage des fils vert-jaune et bleu, avec du scotch adhésif d’électricien (celui utilisé pour faire les repérages en électricité).

C’est à ce titre uniquement qu’il sera possible d’utiliser du 3G1,5 ou 5G1,5 pour câbler un va et vient

Branchement va et vient avec du 3G1,5:

Dans ce schéma, j’ai volontairement affiché du cable électrique tout au long du montage:

• Au niveau de l’alimentation électrique.
• Pour chaque interrupteur va et vient.
• Pour le point lumineux.

Il faut préciser que la pose du scotch de couleur devra se faire aussi bien au niveau des interrupteurs que dans la boite de dérivation, pour permettre un dépannage plus facile.

Cablage va et vient et connexions: domino ou wago?

Pour ce qui est des connexions entre les fils du va et vient, il est possible d’utiliser des connecteurs automatiques (type wago) ou encore des dominos électriques.

Les wagos restent la meilleure solution.

Il sont faciles à connecter et prennent moins de place dans les boites de dérivation ou derrière les interrupteurs.

Comment brancher un interrupteur va et vient?

Penchons nous maintenant sur le branchement de l’interrupteur va et vient.

En effet, si j’ai dit que tous les interrupteurs va et vient étaient semblables, les indications sur les interrupteurs ne sont pas forcément les mêmes (même si les connexions au niveau des bornes se ressemblent souvent entre marques d’appareillage électrique).

J’ai donc choisi de vous présenter plusieurs gammes d’interrupteurs:

Interrupteur va et vient Legrand:

Gamme Celiane:

Il s’agit de la référence d’interrupteur va et vient Legrand Celiane référence 067001.

• La phase / le retour lampe se connectent sur la borne L.
• Les deux navettes sur les bornes 1 et 2.

La connexion N servira à venir brancher le neutre au niveau de l’interrupteur pour brancher un voyant lumineux.

Gamme Mosaic:

Le branchement des interrupteurs va et vient gamme Mosaic possèdent les mêmes bornes que la gamme Celiane, avec les bornes 1 et 2 pour les navettes et la borne L  pour la phase et le retour lampe.

Pour la gamme mosaic, il faut compter en module pour les interrupteurs va et vient. Un interrupteur classique fait 2 modules de large, et il existe des interrupteurs 1 module pour pouvoir faire des doubles interrupteurs, comme sur la photo ci dessous:

Gamme interrupteur Niloe:

Une fois de plus, la marque Legrand reste cohérente pour le branchement de ses interrupteurs (contacts 1 2 et L pour l’interrupteur va et vient Niloe Legrand).

Gamme Plexo:

Cette gamme d’interrupteur et de prise électriques est spécifique pour les locaux humides et l’extérieur, avec des indices de protections élevé (IP55 en général).

Ces interrupteurs sont assez caractéristiques à cause de leur montage (en kit) mais encore une fois, les connexions pour la phase, le retour lampe et les fils électriques navettes restent les mêmes.

Pour le premier interrupteur:

• Connexion de la phase sur L.
• La Connexion du premier fil de navette sur le 1.
• Connexion du deuxième fil de navette sur la borne 2.

Pour le deuxième interrupteur va et vient:

• Branchement du retour lampe sur la borne L.
• Le Branchement du premier fil de navette sur le 1.
• Branchement de la deuxième navette sur le 2.

Interrupteur Hager:

Gamme Essensya:

Les connexions sur les interrupteurs va-et-vient Hager dans la gamme Essensya possèdent les même connexions que Legrand (1 2 et borne L).

La disposition des connexions électriques est par contre différente, ce qui impose de bien suivre les indications de cablage de l’interrupteur.

Interrupteur va et vient Schneider Electric:

Gamme odace:

Interrupteurs de magasin de bricolage:

Je ne suis pas fan des références discount disponibles en GSB (Grande Surface de Bricolage). Mais la connexion des interrupteurs disponibles chez Leroy Merlin ou Castorama, pour ne citer qu’eux, peut être utile à certains d’entre vous.

Interrupteur Va et vient Debflex:

Interrupteur Va et vient Lexman:

Schema va et vient, plans et symboles électriques:

Plan électrique:

On parle souvent de schéma électrique de va et vient, mais rarement de plan.

Quelle est la différence?

En fait un schéma fait état des fils, des connexions électriques et des protections au tableau électrique (et ça, vous le verrez juste après).

Un plan électrique, c’est différent puisqu’il consiste à positionner sur un plan de logement les symboles électriques afin de pouvoir faire l’installation électrique.

Reste à connaître ces symboles et plus particulièrement pour cet article, tout ceux qui vont servir à installer un va et vient.

Les symboles électriques pour le va et vient:

Symbole électrique interrupteur simple v&v:

Symbole électrique interrupteur double va et vient:

Double?

Pour rappel, j’ai abordé ce terme au début de l’article. C’est un condensé de deux interrupteurs en un seul (Il a 6 connexions sur l’interrupteur double pour pouvoir connecter 2 circuits va et vients – 4 navettes et 2 phases ou 2 retours lampe).

Voici le symbole électrique du double va et vient:

Le point d’éclairage:

Bien entendu, pas de circuit d’éclairage sans point lumineux.

Voici donc les symboles pour le circuit va et vient sur un plan électrique:

Exemple de plans électriques de va et vient et d’implantations:

Ce circuit électrique est donc installé dans le cas ou il faut deux points de commande.

Très concrètement c’est le cas:

• Dans un couloir pour accéder à plusieurs pièces.
• Dans une chambre, avec un interrupteur en tête de lit et un interrupteur à l’entrée de la pièce.
• Pour une pièce ouverte sur plusieurs accès, comme un salon ou une cuisine.

Voici donc des exemples de plans électriques de va et vient pour plusieurs pièces:

Pour l’installation d’un va et vient dans un couloir ou un dégagement, il faut bien positionner les interrupteurs pour pouvoir les atteindre en sortant de chaque pièce.

Protection du va-et-vient au niveau du tableau électrique:

Je me suis concentré jusqu’à présent uniquement sur le cablage du va et vient, en partant de l’alimentation électrique et avant tout sur les interrupteurs.

Mais avant les fils d’alimentation électrique, il y a deux protections au niveau du coffret électrique de répartition:

• La première, c’est l’interrupteur différentiel, qui vient protéger les personnes dans l’habitation.
• La seconde, c’est le disjoncteur divisionnaire, qui est en charge de la protection du circuit électrique (contre la surcharges électriques et le court circuit).

Comment dimensionner ces deux protections pour le circuit va et vient?

Le disjoncteur de protection pour le branchement va et vient:

La norme est précise sur la protection des circuits d’éclairage dont fait partie le va et vient électrique:

Il faut installer un disjoncteur divisionnaire de calibre 16A maximum pour une section de fil de 1,5mm2.

Si la norme indique un disjoncteur magnéto-thermique de 16A maximum, il est tout a fait possible d’utiliser un disjoncteur 10A, j’en parle d’ailleurs ici.

Au contraire, on ne pourra pas utiliser de disjoncteur 20A pour protéger un va et vient.

L’interrupteur différentiel 30mA:

Le disjoncteur est installé en aval d’un interrupteur différentiel (aval=après).

La seule indication particulière concernant le circuit d’éclairage est le seuil de déclenchement de 30mA.

Le calibre de l’interrupteur différentiel peut être de 25A, 40A ou encore 63A et le type A ou AC ou même HPI.

Schémas électriques du va et vient:

Je vous ai présenté, tout au début de l’article, un schéma simplifié du va et vient afin de vous expliquer les bases. Il s’agit maintenant d’aller plus loin et de faire des schémas électriques de situation, selon le type de branchement de va et vient souhaité.

Un schéma électrique intègre les interrupteurs mais aussi les protections au niveau du tableau électrique ainsi que tout le reste du matériel.

C’est un ensemble qui permet de représenter le va et vient dans sa globalité.

Et il existe plusieurs cas pour une installation de va et vient et donc plusieurs schémas électriques.

Voici les principaux qui vous serviront à faire vos travaux électriques.

Schéma électrique de base du va et vient:

C’est le schéma classique avec uniquement les protections au niveau du tableau électrique, les fils et le matériel électrique (interrupteurs et point lumineux).

Les fils électriques circulent dans des conduits appelés gaines ICTA.

Cablage électrique avec boite de dérivation:

Dans ce cas, l’alimentation de l’éclairage est envoyée depuis le tableau électrique vers une boite de dérivation. C’est dans celle ci que se font les connexions électriques (avec Wagos ou dominos électriques).

La circulation depuis le tableau électrique vers la boite de dérivation se fera sous gaine ICTA de même qu’entre les interrupteurs et le point lumineux.

1. Dans la gaine ICTA d’alimentation: 3 fils électriques de sections 1,5mm2 (rouge / bleu / vert-jaune).
2. Dans la gaine ICTA entre l’interrupteur va et vient n°1 et la boite de dérivation: 3 fils électriques de sections 1,5mm2 (rouge pour la phase/ orange pour les navettes).
3. Pour la gaine ICTA entre l’interrupteur va et vient n°2 et la boite de dérivation: 3 fils électriques de sections 1,5mm2 (violet pour le retour lampe/ orange pour les navettes).
4. Dans la gaine ICTA entre le point lumineux et la boite de dérivation: 3 fils électriques de sections 1,5mm2 (bleu pour le neutre/ violet pour le retour lampe et vert-jaune pour la terre).

Ce qui fait un total de 4 gaines électriques pour les connexions et un total de 6 connecteurs dans la boite de dérivation.

Cablage électrique et dérivation derrière la boite d’encastrement:

C’est une autre méthode qui permet d’économiser en fil et matériel électrique dans certains cas (pour un circuit va et vient proche du tableau électrique par exemple).

Dans ce branchement derrière la boite d’encastrement il faut prévoir:

• Une première gaine ICTA entre le tableau électrique et un des deux interrupteurs avec 3 fils (rouge / bleu / vert-jaune).
• Une seconde gaine ICTA entre les deux interrupteurs avec 3 fils (violet pour le retour lampe / orange pour les navettes).
• Une troisième gaine ICTA qui part du premier interrupteur (celui ou la première gaine électrique d’alimentation arrive) avec trois fils (violet pour le retour lampe / bleu pour le neutre et vert-jaune pour la terre).

Ce cablage impose d’utiliser une boite d’encastrement de 50mm de profondeur mais permet d’économiser en fil sur le montage va et vient: 3 longueurs de gaines ICTA, 3 connecteurs, contre 4 et 6 respectivement pour le schéma électrique avec boite de dérivation.

Questions courantes à propos du cablage va et vient:

Voici quelques questions que j’ai pu recevoir autour du thème du va et vient en électricité.

Combien de lampe peut on mettre sur un va et vient?

La norme impose le nombre de points lumineux sur un circuit d’éclairage: 8 points lumineux au maximum pour un montage câblé en 1,5mm2.

Cette donnée est liée à une question de puissance et de continuité d’utilisation. En effet, si on mettait toutes les lampes sur un seul disjoncteur et que celui ci coupe, alors l’installation électrique entière se retrouve privée d’éclairage.

Le circuit va et vient obéit donc à la même règle: 8 lampes au maximum.

Même pour les LED?

C’est une question intéressante puisque la caractéristique des LEDs, c’est une puissance inférieure pour un rendu identique. Installer 8 points lumineux à LED sur un seul disjoncteur peut paraître un peu léger dans une pièce comme un salon équipé de spots.

En réalité, il est possible d’augmenter le nombre de points lumineux sur un circuit va et vient LED (et d’éclairage en général), mais en suivant une règle spécifique que j’explique dans cet article sur le nombre de spots LED par disjoncteur 10A.

J’ai entendu parler de va et vient sans fil, comment ça fonctionne?

C’est une solution qui existe effectivement.

On parle de technologie sans fil, mais ce n’est pas rigoureusement exacte.

Le va et vient est sans fil au niveau des commandes (interrupteurs). Mais il faut bien évidemment envoyer la puissance au niveau du point lumineux.

Les interrupteurs va et vient sont branchés sur des modules qui émettent des ondes radio à chaque l’impulsion sur l’interrupteur. Ces ondes ne sont pas comparables au Wifi en terme de puissance et de nocivité puisqu’elle ne sont émises uniquement au moment de l’appui sur l’interrupteur et pas en continu.

Ces ondes radios sont interceptées et reconnues par un module installé sur l’alimentation du point lumineux, qui vient directement du tableau électrique ou d’une boite de dérivation (connecté à la phase et au neutre de l’alimentation). Ce module, appelé relais, autorise ou interdit le passage du courant à chaque signal reçu par les modules émetteurs.

Il existe des solutions toutes faîtes pour réaliser un va et vient sans fil radio, comme avec la technologie Yokis et son kit radio va et vient 5454516 disponible ici chez Amazon.

Mon va-et-vient grésille, comment le réparer?

Un va et vient qui grésille est caractéristique d’un interrupteur fatigué / abîmé. Les contacts ne se font pas bien à chaque appui, ce qui provoque le fameux grésillement.

Il suffit donc pour réparer, de remplacer l’interrupteur va et vient qui grésille.

Le premier geste à adopter avant de changer l’interrupteur, c’est de couper l’alimentation au niveau du disjoncteur de branchement afin de travailler en sécurité.

Ensuite, il faut choisir le même modèle pour le remplacer à l’identique ou en profiter pour rajeunir la décoration en changeant d’appareillage électrique. C’est ce que je propose dans cet article avec un exemple de changement d’interrupteur.

Comment dépanner un va et vient qui ne fonctionne plus?

Si votre va et vient électrique ne fonctionne plus, voici une première solution d’investigation qui vous permettra de le réparer / dépanner dans 80% des cas . Pour les autres cas, l’appel à un professionnel est conseillé.

ATTENTION: Le dépannage en électricité requiert de prendre des dispositions en terme de sécurité (en travaillant hors tension) et avec du matériel isolé (tournevis d’électricien, multimètre).

Mon conseil outillage pour cette partie:

Equipez vous de tournevis isolés spécifiques pour travailler sous tension et d’un multimètre. Je vous recommande ces deux lots que j’ai pu tester:

• Ce lot de tournevis Facom.
• Ce petit multimètre, très bien pour débuter en électricité.

Vérifier le point lumineux et l’ampoule:

L’étape primordiale, c’est de vérifier avant tout votre ampoule. Le problème peut tout simplement venir d’une ampoule défectueuse.

Vérifier le disjoncteur et l’alimentation électrique du va et vient:

Si ce n’est pas le cas, premièrement, il faut vérifier si le disjoncteur qui protège le circuit va et vient n’a pas disjoncter. Si c’est à ce niveau, il y a eu sur le circuit un problème avec un des éclairages (court circuit ou surcharge). Alors, il faut faire le tour de tous les points lumineux et inspecter quel est le fautif et isoler le circuit.

Si le disjoncteur n’a pas disjoncté, il faut vérifier le serrage à chacune des bornes. Pour cela, il faut couper le courant au disjoncteur de branchement pour plus de sécurité. Une fois cette coupure réalisée, il faut resserrer les connexions du disjoncteur (avec un tournevis d’électricien isolé, même si on a coupé le courant au disjoncteur principal).

Vérification du câblage des interrupteurs va-vient:

Si à la remise sous tension le montage va et vient ne fonctionne toujours pas, il faut se pencher sur les interrupteurs. Au préalable, il faut couper l’alimentation électrique de nouveau, toujours pour travailler hors tension.

Ensuite démonter chaque interrupteur pour vérifier que les connexions électriques soient bien réalisées au niveau des bornes des deux interrupteurs, en se référant aux schémas électriques ci dessus.

Si vous ne détectez aucun des problèmes sur ces points, cela peut venir d’une mauvaise connexion dans une boite de dérivation, un fil sectionné suite à des travaux… Pour ces cas plus compliqués, c’est une investigation plus longue et plus spécifique pour pouvoir dépanner le va et vient électrique.

Quels sont les alternatives au va-et-vient?

Le principe du va et vient, c’est de contrôler un ou plusieurs points d’éclairage à partir de deux endroits différents (le montage va et vient 3 interrupteurs n’existe pas).

Mais dans certains cas, il faut pouvoir piloter la lumière depuis trois endroits ou plus: il faut alors utiliser un montage à base de télérupteur, qui s’installe au niveau du tableau électrique et qui est piloté à l’aide de boutons poussoirs (et pas d’interrupteur va et vient). Le nombre de bouton poussoir peut être supérieur à 3.

Ce type de montage pourra être utilisé dans un long couloir ou le va et vient ne pourrait être utilisé, dans un salon avec 3 entrées ou encore dans une cage d’escalier.

Vous pouvez retrouver le schéma électrique du télérupteur ici.

Peut on faire un va et vient avec des boutons poussoirs?

Le principe du bouton poussoir, c’est que le contact n’est pas maintenu. A chaque appui sur le bouton, le contact vient se coller et se décolle au moment ou le bouton est lâché.

Si vous avez compris le fonctionnement du va et vient, vous aurez vu que les contacts au niveau des interrupteurs basculent et restent maintenus ou « collés » au contact.

C’est pourquoi un bouton poussoir ne peut pas être utilisé pour un branchement électrique de va-et-vient.

Est il possible de faire un montage électrique prise commandée avec un va et vient?

La prise électrique commandée est un circuit électrique qui fait partie de l’éclairage.

L’idée, c’est de piloter une prise électrique avec un interrupteur plutôt qu’un point lumineux.

Utilisée généralement dans les chambres ou dans le salon, la prise commandée est plus souvent branchée en simple allumage (voir le schéma ici).

Mais il est tout à fait possible de faire un cablage va et vient pour commander une prise électrique 2P+T.

Il faut alors remplacer l’éclairage par la prise, tout en conservant les mêmes préconisation de la norme NFC15-100.

Quelle est la hauteur d’installation pour l’interrupteur va et vient?

Cette question est valable pour les interrupteurs va-et-vient mais aussi pour toutes les autres commandes (simple allumage, bouton poussoir pour télérupteur…)

La norme NFC15-100 impose une hauteur d’installation d’interrupteur entre 0,90m et 1,30m. Il faut donc choisir une valeur comprise dans cet intervalle.

L’interrupteur va et vient sera installé à une hauteur de 1,10m ou 1,20m pour correspondre à la norme et pour un confort d’utilisation optimal.

Peut on utiliser du fil électrique de section 2,5mm2 pour le cablage va et vient?

La norme impose l’utilisation de fil électrique de section 1,5mm2. Mais en pratique, rien n’empêche d’utiliser du 2,5mm2. La seule condition, c’est de bien respecter le calibre du disjoncteur divisionnaire en amont (16A maximum).

En effet un disjoncteur de 16A ne laissera pas passer plus de 16A. Vous pouvez donc utiliser la section de fil que vous voulez avec un minimum de 1,5mm2.

Mais au niveau pratique, le fil électrique en 2,5mm2 est:

• Plus cher.
• Plus difficile à manipuler car plus rigide (difficile à raccorder dans les bornes de l’interrupteur va et vient).

Il n’y a donc aucun intérêt à faire l’installation d’un va et vient avec du fil électrique de section 2,5mm2.

Quelques ressources supplémentaires:

J’ai beaucoup écris dans cet article et vous avez surement beaucoup lu.

Voici une vidéo pour compléter vos informations et votre savoir sur le cablage va et vient: Elle présente le fonctionnement dynamique à l’aide d’un logiciel, avec une mise en situation dans un logement (source http://electrotoile.eu/)

A noté que le schéma électrique du montage est « éclaté » dans la pièce.

C’est ce qu’on appelle le schéma multifilaire du va et vient.

Conclusion sur le va et vient électrique:

Très honnêtement, je pense que je n’ai jamais fait un article aussi complet.

J’espère que vous aurez compris ce qu’il fallait savoir sur ce branchement électrique, que ce soit au niveau de la théorie ou de la pratique.

Si bien entendu vous pensez que j’ai oublié quelque chose à propos du cablage va et vient, une astuce ou encore un aspect technique, n’hésitez pas!

J’attends vos commentaires qui sont faits pour ça et qui sont les bienvenus!

Cet article Le va et vient: schéma électrique, cablage, branchement est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Alors que de mon côté, je vous signale bien que ce plan électrique est obligatoire, qu’en est il réellement? Le schéma unifilaire est il obligatoire pour obtenir la validation du Consuel?

Le Consuel:

Avant d’aller plus loin, je vais profiter de cet article pour revenir sur ce qu’est le Consuel et  quel est son rôle.

La sécurité électrique avant tout:

Si je résume rapidement, le consuel est un organisme qui a pour vocation de garantir la sécurité des installations électriques. Leur slogan est d’ailleurs très clair: « FAISONS AVANCER LA SECURITE ELECTRIQUE » (c’est ici sur leur site).

Si vous voulez en savoir un peu plus sur cet organisme, allez voir mon article sur le Consuel.

Il a été créé à la suite d’accidents majeurs d’origine électrique et sur le fait qu’aujourd’hui encore:

• 2300 personnes sont victimes d’accidents liés à l’électricité (avec 100 à 200 décès par ans)
• 40.000 incendies sont d’origine électrique (avec un coût estimé à 1 milliard d’euros)

Son rôle est donc d’attester de la sécurité d’une installation électrique vis à vis des règles en vigueur (et notamment vis à vis des préconisations de la norme NF C 15-100).

Plan électrique unifilaire et Consuel:

Lors de « la vérification de l’installation électrique« , l’inspecteur du Consuel est en droit de vérifier tous les points qui sont en relation avec l’installation électrique (dont le schéma électrique unifilaire).

Il faut savoir que le préoccupation numéro 1 pour le Consuel, c’est la sécurité: Les points vérifiés en premier sont donc en priorité sur les éléments de l’installation électrique qui assurent la protection des personnes et des biens:

• Le tableau électrique (dimensionnement correct, nombre et calibre des interrupteurs différentiels, section des fils électriques, calibre des disjoncteurs)
• La mise à la terre (valeur de la prise de terre, liaison équipotentielle, connexion des prises de courant à la terre…)
• Respect de la norme NF C 15-100 (les volumes dans la salle de bain notamment ou interviennent la plupart des accidents d’origine électrique)

Parmi toutes ces vérifications, l’inspection du schéma électrique unifilaire peut être demandée (mais ce n’est pas sûr).

Le plan est donc obligatoire, mais la vérification non! (c’est un peu comme le permis de conduire que vous devez avoir en permanence sur vous lorsque vous conduisez, mais qui ne vous sera pas demandé à chaque fois que vous roulez)

Mon avis sur ce point:

Je ne peux que vous inciter à faire le schéma unifilaire pour les raison suivantes:

• Vous l’aurez compris, il est obligatoire.
• Il vous servira pour intervenir en cas de dépannage.
• Il permettra aux personnes ne connaissant pas votre installation de pouvoir rapidement identifier la composition de votre installation électrique.

Je vous propose une méthode simple pour le réaliser en suivant ce lien.

Cet article Schéma unifilaire et consuel, obligatoire? est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Mais je n’ai pas parlé d’une autre profession avec qui l’électricien échange beaucoup sur ses chantiers d’électricité, l’architecte.

J’ai donc décidé d’interviewer Malika Dedieu de 90° Architecture à ce propos. Qui de mieux que quelqu’un du métier pour en parler?

Bonjour Malika et merci de votre présence sur le blog, Est ce que vous pouvez vous présenter aux lecteurs?

Je suis diplômée de l’Ecole Nationale d’Architecture de Toulouse que l’on condense habituellement à ENSA Toulouse.
J’ai auparavant effectué un cursus en Arts, et je suis passionnée par la géopolitique et l’histoire des civilisations, notamment en relation avec les modes d’habitat et l’évolution de « l’habiter ».

Actuellement je réfléchis à la mise en place « d’assistanat » pour l’autoconstruction, notamment dans le domaine de l’autoconstruction à moindre coût avec les matériaux « sur place ». Je ne sais pas encore sous quel mode, mais il s’agirait d’aider tous les gens se lançant dans le périple de l’autoconstruction à faire les bons choix, à les conseiller en amont.

Vous êtes donc architecte, pouvez vous nous en dire plus sur votre métier et sur les projets que vous réalisez?

Il ne faut pas dire que je suis « architecte » où l’Ordre des Architectes va nous taper sur les doigts! En effet, pour des raisons que nous ne débattrons pas ici car elles abordent un autre sujet, j’ai délibérément choisi de ne pas être inscrite au registre des Architectes, ce qui me vaut l’interdiction de m’appeler « Architecte ».

Cependant, et en toute amitié avec mes confrères, je ne marche pas sur les mêmes « plates-bandes » et n’interfère pas avec leur travail. Je m’intéresse presque uniquement à ce que j’appelle « la petite architecture » si on s’en réfère à la taille, mais qui est en fait la grande architecture en terme de quantité. C’est l’architecture du quotidien, de la salle de bain de mamie Jeannette, à la véranda de monsieur Dupont, en passant par l’extension de monsieur et madame X qui agrandissent leur maison en même temps que leur famille. Certains de mes collègues disent encore que ce n’est pas de l’architecture, pour moi ça en est. François Ascher dit dans  Les nouveaux compromis urbains : Lexique de la vie plurielle :

« Si on peut toujours choisir de voir tel film, d’écouter telle musique, d’acheter tel tableau, 
on ne peut pas choisir les rues et les équipements publics que l’on fréquente. 
La beauté des villes doit donc être débattue, car elle est bien une question de gouvernance. »

Réalisez vos plans de maison comme un professionnel

Et c’est tout aussi vrai pour les centaines de maisons et habitats individuels qui façonnent le paysage de nos villes et villages. Longtemps laissé aux promoteurs où à l’autoconstruction, l’habitat individuel ne faisait appel aux architectes que lorsque le budget était là et/où que le client souhaitait sortir de l’ordinaire. C’est encore le cas aujourd’hui. C’est certes un problème d’honoraires peut être, mais j’ai remarqué que c’est aussi souvent une question d’à priori quelque peu justifié : on ne fait pas appel à un architecte pour une maison « ordinaire ».  Encore faut-il savoir ce qu’est le métier d’architecte. Là encore j’ai été surprise de voir comment la population ne connait pas notre métier, ne sait pas à quoi l’on sert, et ce n’est pas leur faute, mais la notre ! A trop les délaisser, les gens nous ont délaissé.

Voilà donc le gros des projets que je réalise, en neuf, en réhabilitation, en extension.

Quels sont vos rapports avec les métiers de l’électricité et comment abordez vous les chantiers avec les électriciens?

Je ne vais pas parler de l’électricité uniquement, mais du rapport avec tous les corps de métier nécessaire à la construction. La discussion est primordiale !

Si l’architecte a une vision globale du chantier et du parti-pris architectural qu’il a choisi, l’échange avec les intervenants technique est primordial pour la réalisation d’un chantier réussi, et ce dès la phase de conception. Pour ma part, je préfère travailler avec un petit cercle d’entreprises en qui j’ai confiance, que je peux appeler pour toute question technique.C’est, à mon avis, la clé de la réussite. Après, il arrive que les clients veuillent tel ou tel artisan de leur connaissance sur le chantier et, si l’entreprise me semble de confiance, il n’y a généralement pas de soucis. Donc, pour répondre à votre question, les rapports se basent sur une relation de confiance. L’architecte doit pouvoir compter sur les conseils technique de l’artisan, et l’artisan doit pouvoir compter sur la présence de l’architecte tant au niveau du dessin (plans) qu’au niveau de la gestion du chantier, de la coordination et de la relation avec le client.

Le cas de l’électricien est intéressant parce qu’il est en général très tôt sur le chantier, dès l’après gros oeuvre, et jusqu’à la fin. En fait, c’est le corps de métier avec qui l’architecte à le plus intérêt à s’entendre (et vice versa) car la collaboration est longue. Quand un carreleur intervient pour la pose de ses carreaux, il fait sa mission dans la période impartie puis tu le revois plus (sauf si il a mal fait son travail et que tu le fais revenir). Mais un électricien est là pour la mise en place de son tableau en début de chantier, puis pour le tirage des câbles, puis pour le raccordement, la pose des équipements primaires et appareillages électriques (prises, interrupteurs…) puis secondaires. Et il reste finalement jusqu’à la fin car, si il est peu fréquent d’oublier d’implanter une baignoire ou un escalier, il arrive fréquemment qu’il faille rajouter un éclairage ou déplacer une prise. Et pendant cette longue période on voit défiler tous les corps d’état mais l’électricien est toujours là.

Le blog « Réalisez votre installation électrique vous même » est orienté sur le Do It Yourself: Selon vous, quels sont les points importants à connaître avant de se lancer dans des travaux d’envergure comme l’électricité ou la rénovation d’une maison par exemple?

C’est justement parce qu’il est orienté sur le DIY que j’ai eu connaissance de votre blog et que je le trouve intéressant.

Il y a énormément de gens qui se lancent dans l’autoconstruction. Autoconstruction ne veut pas dire qu’il n’ont pas besoin de nous ! Au contraire, la plupart du temps, ces gens là sont avides de connaissance, passent de longues heures à se renseigner sur les méthodes les plus appropriées, les plus pertinentes , afin que leur projet (souvent de toute une vie) soit tel qu’ils l’avaient imaginé.  Alors ils auront fait le choix de l’autoconstruction pour telle ou telle raison, majoritairement celle du coût. Mais au final, quand bien même cela nous fait du travail en moins, il en ressort des gens plus réceptifs aux enjeux constructifs, énergétiques, esthétiques, architecturaux en somme ! C’est donc tout au bénéfice de notre paysage architectural que, tel le blog « Réalisez votre installation électrique vous même« , nous soyons là à conseiller ces gens afin qu’ils opèrent les meilleurs choix possibles pour eux et pour notre environnement (dans le sens global du terme autant énergétique, qu’esthétique, durable etc.).

Et sans le vouloir réellement j’ai presque répondu à la question du coup!

Pour moi il est primordial sinon obligatoire que toute personne souhaitant se lancer dans des travaux d’envergure se documente et pose des questions. Il y a assez de forum et blog aujourd’hui pour ça. Il ne s’agit pas d’avoir la réponse absolue et unique, il en existe généralement pas ! Chaque cas est unique, chaque mode de vie est propre à une famille, il n’y a généralement pas une réponse mais des réponses (ce qui, au final, est plutôt chouet). Mais le plus important ici, en autoconstruction, est justement de croiser les retours d’expériences, les connaissances acquises lors des expériences personnelles et de se poser les bonnes questions. Aujourd’hui on veut vendre à tout va tout un tas de trucs électroniques qui sont censés refroidir au bon moment, réchauffer au bon moment, éteindre, allumer, te dire quand tu dois aller te laver (ha non?) mais on oublie trop souvent que « le bien habiter » est avant tout une question de « bien construire ». D’où vient le soleil? les vents dominants? la pluie? un arbre me cache t-il du soleil d’été? est-il bien raisonnable de construire cette grande baie vitrée plein nord? dois-je la mettre plein sud? mais ai-je pensé aux brises soleil? etc. etc.

En rénovation ,les questions sont souvent plus difficiles et en même temps plus faciles. Plus difficiles car la construction est déjà là avec ses problèmes déjà présents, mais plus faciles aussi car les choix sont moindres, impossible d’augmenter la pièce de 1m, le mur il est là, il fait 50cm, il est en pierre et il restera là! (à moins de s’engager dans des travaux, à ce compte là, très lourds).

Malika Dedieu
http://www.90degresarchitecture.fr/

Merci Malika d’avoir répondu à mes questions

Cet article Elle travaille avec les électriciens: interview de Malika Dedieu, 90° architecture est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Ce que vous coute aujourd’hui votre éclairage:

Afin de vous faire un avis, je vous propose d’étudier un cas concret de remplacement d’éclairage en vue de faire des économies d’énergie.

Analyse de l’éclairage et des ampoules d’un pavillon

Prenons l’exemple d’un pavillon T4 équipé en ampoules classiques (halogènes) mais aussi avec quelques lampes dites à économie d’énergie (fluo-compacte): Pour chaque pièce de l’habitation, je donne le type d’ampoule (avec la désignation technique / le type de culot et douille ) le nombre ainsi que la puissance, dans le but de faire un bilan de consommation électrique de l’éclairage pour le logement en question.

Entrée

• Une ampoule basse consommation 12W

Chambre 1

• 2 lampes de chevet avec ampoule E14 halogène 40W
• 3 spots ampoule GU10 halogènes  50W

Chambre 2

• 1 lampe de chevet avec ampoule E14 halogène 40W
• Un point lumineux central avec une ampoule basse consommation fluo compacte E27 12W

Bureau

• 4 spots ampoule GU10 halogène  50W
• 1 lampe de bureau avec E14 40W

Salon

• 6 spots ampoule GU10 halogène  50W
• 1 lampe d’ambiance sur prise commandée avec ampoule E27 60W
• Un point lumineux central avec une ampoule halogène E27 100W

Cuisine

• 4 spots ampoule GU10 halogène  50W

Salle de bain

• 1 spot ampoule GU5.3 MR16 halogène 50W au dessus de la baignoire
• 2  spots ampoule GU10 halogène 50W au dessus des vasques

WC

• Un point lumineux central avec une ampoule halogène E27 60W

Garage

• Deux appliques avec ampoule E27 75W

Extérieur

• Deux projecteurs IP55  100W avec ampoule R7S halogène

Puissance totale des ampoules utilisées avant changement:

Si je cumule la totalité des puissances des ampoules utilisées dans cet exemple, j’arrive à un total de 1654W.

Cette somme n’a pas forcément de sens direct, puisqu’il faudrait plutôt faire une estimation de l’utilisation en minutes de chaque lampe afin de pouvoir estimer la consommation électrique réelle de l’éclairage.

J’ai choisi d’additionner la puissance pour, dans un premier temps, chiffrer l’écart total avant/après changement d’ampoules.

Changer de technologie d’ampoule pour faire des économies, optez pour des ampoules LED:

A propos des ampoules LED

Je ne devrais plus présenter la LED, je pense que tout le monde la connaît: C’est une technologie basée sur l’électronique, qui permet d’avoir un même rendu pour une puissance nettement inférieure avec une durée de vie des ampoules nettement supérieure aux ampoules classiques.

L’équivalence LED lampe à incandescence est la suivante:

Pour 1W LED on obtient une puissance équivalente de 10W incandescence environ (valeur à ajuster selon la marque et le fabriquant de l’ampoule).

Le remplacement de l’éclairage dans la maison prise en exemple

Pour chaque pièce, je remplace l’ampoule existante par une équivalence LED. J’aborde évidemment le tarif de ce remplacement en se basant sur des tarifs moyens avec une ampoule bon rapport qualité prix.

Entrée

• Une ampoule LED E27 5W

Investissement réalisé:  5€

Chambre 1

• 2 lampes de chevet avec ampoule E14 LED 3W
• 3 spots ampoule GU10 LED 6W

Investissement réalisé: 40€

Chambre 2

• 1 lampe de chevet avec ampoule E14 LED 3W
• Un point lumineux central avec une ampoule LED E27 7W

Investissement réalisé: 10€

Bureau

• 4 spots ampoule GU10 LED 6W
• 1 lampe de bureau avec E14 LED 3,5W

Investissement réalisé: 50€

Salon

• 6 spots ampoule GU10 LED 6W
• 1 lampe d’ambiance sur prise commandée avec ampoule E27 5W
• Un point lumineux central avec une ampoule halogène E27 7W

Investissement réalisé: 80€

Cuisine

• 4 spots ampoule GU10 LED 6W

Investissement réalisé:  50€

Salle de bain

• 1 spot ampoule GU5.3 MR16 LED 6W au dessus de la baignoire
• 2  spots ampoule GU10 LED 6W au dessus des vasques

Investissement réalisé: 35€

WC

• Un point lumineux central avec une ampoule LED E27 7W

Investissement réalisé: 10€

Philips – Ampoule LED Standard – Culot E27 – 13W Consommés – Équivalence Incandescence 75W

Garage

• Deux appliques avec ampoules E27 LED 7W

Investissement réalisé: 15€

Extérieur

• Deux projecteurs IP55 avec ampoules R7S LED 7W avec ajout de détecteurs infrarouges pour chaque luminaire

Investissement réalisé: 20€ pour les ampoules et 80€ pour les détecteurs de mouvement.

Puissance totale des ampoules utilisée après changement:

Sur le même principe, je calcul la puissance totale des lampes après le remplacement par la technologie LED. J’obtient un total de 191,5W soit presque 9 fois moins de puissance pour la même qualité d’éclairage.

Investissement total pour le remplacement de l’éclairage avec des ampoules LED:

En additionnant les tarifs, j’arrive à une somme de 305€ pour le remplacement des toutes les ampoules du pavillon et 80€ pour les détecteurs de mouvement.

Des ampoules LED, mais pas à n’importe quel prix!

Ci dessus j’ai donné des prix pour des ampoules LED qui peuvent paraître élevés pour certains, qui trouveront des prix mois cher en grande surface de bricolage. Je vais donc vous donner mon ressenti et mon avis de professionnel:

Les ampoules LED vendues en GSB:

J’ai déjà plusieurs fois abordé le sujet du matériel électrique vendu par les GSB (grandes surfaces de bricolage) et je reviens une fois de plus sur le sujet.

Dans mon métier, j’ai l’occasion de faire du « relamping« . Sous ce nom très « franglais » se cache une partie du métier d’électricien très peu connue du grand public, c’est le changement de lampes et ampoules en magasin.

Pourquoi est ce que je vous parle de relamping? Car j’ai eu l’occasion de réaliser des remplacements de lampes en commerce dans lequel le gérant avait remplacé lui même toutes ces ampoules par du matériel de GSB.

En effet, les tarifs peuvent paraître attractifs, mais voici pourquoi je suis intervenu:

• Durée de vie inférieure à celles annoncées dans les lampes de GSB. La garantie existe, mais le remplacement permanent d’ampoules (surtout dans les magasins qui sont ouverts sur de longues périodes en journée) est une perte sèche d’exploitation
• Dégradation de la qualité lumineuse: Les ampoules LED vendues en GSB ne tiennent pas la densité lumineuse avec le temps

Les marques que j’installe en tant que professionnel:

Les ampoules LED que je propose ne sont donc pas dans la même gamme de prix que les GSB, mais j’assure un rendu et une qualité à mes clients.

Pour cela, j’installe les marques suivantes, pas forcément connue du grand public:

• Faro
• Beneito Faure
• OSRAM
• Thomson Ligthing
• Philips

Led Toshiba Gu10 9w (equivalent 50w)

Retour sur investissement en changeant l’éclairage avec l’exemple:

Je vais donc essayer de réaliser un rapide calcul pour trouver le temps d’amortissement du changement d’ampoule avec les données suivantes:

• La famille habitant le pavillon est composée de 2 adultes et de 2 enfants.
• La facture d’électricité mensuelle d’électricité est de 100€.

L’éclairage est responsable de 10 à 15% de la facture soit 10 euros par mois en prenant le meilleur cas, soit 120 euros à l’année.

J’ai montré qu’en remplaçant par des ampoules LED, on peut diminuer la puissance par 9.

On peut raisonnablement diviser par 9 la consommation électrique de l’éclairage pour arriver à 1,2€/mois (10/9) ou approximativement 15 euros à l’année.

L’économie réalisée est donc de 105€/an (120 – 15).

Dans cet exemple, l’investissement réalisé pour les ampoules LED seules (hors détecteur infrarouge) est de 305€.

Le retour sur investissement  en remplaçant les anciennes ampoules par des ampoules LED se fait donc en moins de 3 ans (305/105 = 2,9).

Quelques précision à propos de ce retour sur investissement en changeant d’ampoules:

Les calculs réalisés ci dessus devraient prendre en compte d’autres facteurs important qui vont en faveur de l’utilisation de LED et notamment:

• Le temps d’utilisation des ampoules selon les pièces à vivre: Selon les pièces, le fonctionnement est différent et plus ou moins long.
• La durée de vie des ampoules: Ce paramètre vient renforcer l’argumentaire de remplacement de lampes car la technologie des ampoules LED a une durée de vie bien supérieure aux lampes classiques
• Les capacités de rendre l’éclairage plus discret et plus intégrable dans des endroits plus exigus, je pense au ruban LED.

Cet article Eclairage et économie: Et si vous preniez le taureau par les cornes avec les ampoules LED est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Je vais utiliser un plan de pavillon et faire les deux chiffrages de prix kit électrique / électricien en respectant la norme NF C 15-100.

Rappel sur le principe de la pieuvre électrique:

J’ai déjà écris plusieurs articles sur la pieuvre électrique: C’est un système d’installation électrique précâblée réalisée à partir d’un plan architectural électrique de maison.

L’objectif d’un kit électrique précablé?

• Gagner du temps: (Presque) plus aucun câblages électriques, juste ceux des appareillages et du tableau électrique à brancher
• Gagner en efficacité: Vous ne perdez pas de temps sur votre chantier à réfléchir aux implantations des boites de dérivation, vous ne vous posez plus de question à propos des câblages des schémas électriques (simple allumage, va et vient, télérupteur…)
• Faire des économies sur le budget « travaux en électricité »

Pour preuve, de nombreux électriciens utilisent les installations électriques précâblées surtout sur les grands logements de façon à gagner du temps. Il m’arrive parfois d’avoir recours à ce type de système pour aller plus vite et ne pas ralentir les plaquistes.

Le plan du projet en électricité:

Partons sur un projet d’habitation avec les plans suivants d’une maison à deux étages.

Plan architectural, la base pour estimer le prix d’un kit électrique et pour la réalisation d’un devis d’électricien

Je tiens à préciser que le plan architectural est très important pour chiffrer une installation électrique. Je vais d’ailleurs m’en servir de base pour:

• Le chiffrage à la norme NF C 15-100 dans le cas du devis électricien.
• Les métrés et la réalisation du devis kit électrique.

Plan architectural du rez de chaussée:

Plan architectural du premier étage (R+1):

Liste des pièces de l’habitation:

Le logement représenté sur ces plans est composé des pièces suivantes:

• Entrée + dégagement RDC.
• Cuisine.
• Séjour / Coin repas.
• Chambre 1.
• Chambre 2.
• Chambre 3.
• Chambre 4.
• Chambre 5.
• Dégagement étage.
• Escalier.
• Espace multiusage.
• Salle de bain 1.
• Salle de bain 2.
• Dressing.
• WC 1 RDC + SAS.
• WC1 étage.
• Cellier.
• Garage.
• Extérieur.

Je me réfèrerai aux dénominations de ces pièces dans les deux chiffrages pieuvre électrique / électricien qui suivront.

Les éléments de l’installation pour le chiffrage de la pieuvre électrique et le devis électricien:

Maintenant que le logement est décrit, il faut connaître les besoins en électricité au niveau de chaque pièce toujours dans l’idée de pouvoir chiffrer et déterminer si la pieuvre électrique est avantageuse par rapport au travail réalisé par un artisan électricien.

L’installation électrique suivante est en conformité avec la norme NFC 15-100.

Pour chaque pièce, je donne l’intitulé de la prestation avec la quantité en bout de ligne:

Entrée + dégagement RDC:

Cuisine:

Séjour / Coin repas:

Chambre 1 et 2:

Chambre 3:

Chambre 4 et 5:

Dégagement étage:

Escalier:

Salle de bain 1:

Salle de bain 2:

Dressing:

WC 1 RDC + SAS:

WC1 étage:

Cellier:

Garage:

Extérieur:

Lot tableau électrique / protections / Tableau de communication

Tarif pour la réalisation de l’installation électrique par un électricien:

Dans le cas de ce logement, je me base évidemment sur les tarifs d’électricien que je pratique dans ma région (Toulouse et sa banlieue) lorsque je suis amené à faire des devis en électricité. Selon l’endroit ou vous faîtes construire, la différence de prix peut être importante.

Le tarif pour ce logement pour une installation électrique selon les critères évoqués ci dessus est d’environ 8950 euros TTC avec exactement les même prestations que dans le cas de l’installation électrique précâblée ci dessus.

Tarif pour la pieuvre électrique:

La pieuvre électrique est en réalité un kit électrique complet, avec:

1. Les différentes pieuvres électriques.
2. Les boites d’encastrement étanches BBC et DCL étanches.
3. L’appareillage de type Schneider electric ODACE.
4. Le tableau de répartition électrique.
5. Le tableau de communication.

Dans le cas de cet exemple l’ensemble de l’installation électrique pré-câblée / pieuvre électrique est chiffrée aux alentours de 4500 / 5000 euros TTC.

Ce prix n’inclue pas la main d’oeuvre. Il faut compter environ 2 bonnes journées pour la pose d’une pieuvre pour ce type de projet.

A noter qu’il est possible d’aller plus loin que la simple pieuvre électrique en faisant réaliser une pieuvre électrique prête à poser comme je le propose ici.

Conclusion: Pourquoi utiliser une pieuvre électrique?

Je pense que la réponse va de soi: la différence de prix entre l’utilisation d’une pieuvre électrique et d’un artisan est de + 79% pour cet exemple.

Mais comme je l’ai dit ci dessus, selon la région dans laquelle vous vous situez, la différence peut varier (en plus ou en moins). Je pense notamment aux grandes villes dans lesquelles les tarifs pratiqués par les électriciens sont parfois très importants.

En plus des arguments que je vous ai exposés au tout début de l’article (gain de temps, gain en efficacité) grâce au à l’utilisation d’un kit électrique et de son tableau électrique précâblé, vous allez pouvoir consacrer plus de budget au reste de votre projet de construction.

Alors, vous êtes convaincus par la pieuvre électrique?

Cet article Pieuvre électrique ou électricien? comparatif du prix est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Le contexte de la rénovation électrique:

Immeuble des années 70, situé dans la région Toulousaine (là ou j’exerce). L’installation électrique présente est très vétuste, seules les prises de la cuisine et de la salle de bain possèdent la terre.

Le nombre de prises est assez limité et la sécurité de l’installation électrique laissait à désirer – c’est pourquoi je suis intervenu dans le cadre de cette rénovation électrique.

La tableau est composé de fusibles en faïence (dits fusibles tabatière) et il n’y a aucune protection différentielle 30mA!

A la vue du tableau électrique, vous vous doutez bien qu’une intervention était nécessaire.

Changement du disjoncteur de branchement:

En observant la photo ci dessus, on peut également remarquer l’obsolescence du disjoncteur de branchement. Celui ci indique 650mA, la norme voulant maintenant un disjoncteur de branchement différentiel 500mA (cette valeur est liée à la résistance de terre à lire dans cet article).

La demande de changement du disjoncteur EDF est à effectuer auprès des service d’ERDF. Attention, la situation peut s’avérer légèrement rocambolesque – dans ce cas ce fut épique – alors prenez bien vos dispositions si vous devez faire une demande de changement de disjoncteur de branchement, ça peut prendre très longtemps.

Type de pose choisie pour le passage des réseaux électriques:

Le client avait un deuxième objectif en plus de la rénovation électrique, l’isolation phonique et thermique de son appartement: Il a donc opté pour un faux plafond.

J’ai proposé une installation encastrée des réseaux, avec passage dans les faux-plafonds et retombées des réseaux de façon encastrée avec des saignées. (murs en brique).

Plans du projet de rénovation électrique:

Plan architectural du projet:

L’appartement comporte 3 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain et un WC ainsi que deux placards pour une surface avoisinant les 80m2.

Plan architectural électrique:

Après avoir discuté avec mon client et déterminé ses attentes, j’ai édité un plan architectural afin de schématiser les besoins électriques et pouvoir commencer les travaux.

Cette étape est indispensable, elle vous permettra de gagner du temps par la suite dans vos travaux de rénovation électrique.

Le plan ci dessous a été réalisé en suivant la méthode de réalisation des plans électriques que je propose ici. (cette méthode est fourni avec une bibliothèque de symboles électriques).

Organisation et déroulement des travaux:

Mise en sécurité de l’installation et pose du coffret de chantier:

La première étape est la mise en sécurité de l’installation électrique: Elle vise tout simplement à mettre hors service l’installation grâce au disjoncteur de branchement: Ce dernier doit être mis en position OFF –  en appuyant sur le gros bouton (rouge généralement).

Afin d’être sûr de la mise hors service, il faut faire une mesure de tension en sortie des bornes du disjoncteur de branchement: Attention étape cruciale à effectuer en sécurité, avec un multimètre.

Une fois la mise hors service effectuée, il faut brancher le coffret de chantier en sortie du disjoncteur de branchement (qui doit toujours être coupé). C’est ce coffret qui vous permettra d’avoir de l’électricité pendant les travaux de rénovation électrique  et permettra  aux autres corps de métier de travailler.

Dans le cadre du projet de cet article, je travaillais en même temps que le plombier et le plaquiste.

On peut ensuite remettre le disjoncteur de branchement en route et démarrer les travaux proprement dit.

Dépose de l’ancienne installation:

La première étape consiste à enlever toute l’ancienne installation.

Ça commence par le tableau électrique: Attention, ce dernier a dû être déconnecté dans l’étape précédente: Une vérification de tension ne fait jamais de mal, je vous invite à vérifier qu’il n’y ait plus de tension au niveau du tableau électrique avant de le démonter en utilisant un multimètre.

Dans le cadre de cette rénovation électrique, j’assiste notamment le plaquiste en début de chantier, ce dernier devant déposer (casser) certaines anciennes cloisons dans lesquelles circulent des gaines (plus aucun courant dans ces réseaux, la déconnexion de l’ancienne installation électrique ayant été réalisée, je le répète).

Une fois tous les anciens appareillages, le tableau électrique et tous les éléments de l’ancienne installation électrique démontés, il va falloir à réfléchir à l’installation à partir du plan électrique.

Étude de l’installation:

C’est une des étapes importantes, qui se fait notamment avec l’aide du plan architectural mais aussi en discutant avec le plaquiste. En partant de l’exemple de ce chantier, j’ai choisi les endroits où positionner mes boîtes de dérivation.

Les boites de dérivation sont positionnées dans la buanderie et dans les WC. Pourquoi ce choix?

• Afin qu’elles ne soient pas visibles dans les pièces de vie
• Parce que la position est stratégique pour pouvoir distribuer les réseaux des deux côtés de l’appartement

Et pourquoi demander au plaquiste?

Parce qu’il va poser des rails partout au plafond et qu’il faut une hauteur minimale pour pouvoir encastrer les boîtes de dérivation (Au moins 40mm).

Traçage des emplacements des appareillages et des saignées:

Plan architectural à la main, il faut tracer les emplacements des appareillages – interrupteurs et prises de courant et prises de courant faible.

Une fois les appareillages positionnés, il faut tracer les endroits des saignées généralement à l’aplomb des appareillages.

Une petite précision: il arrive parfois que certaines gaines de l’ancienne installation électrique soient récupérables, profitez en pour évitez au maximum les saignées: Ce n’est pas parce que vous faîtes votre rénovation électrique qu’il faut tout casser. Autant de gaine tu réutilisera, moins de plâtre tu feras (dixit maître Yoda).

Réalisation des saignées et des encastrements pour l’appareillage

C’est parti pour la poussière et le bruit!Je vous invite tout d’abord à vous munir des protections indispensables pour la réalisation des saignées:

• Des lunettes de protection – vitales – je parle par expérience surtout au moment de l’utilisation du marteau piqueur pour ouvrir les saignées
• Un casque anti-bruit ou des bouchons d’oreilles
• Un paquet de masque anti-poussière

Voici le matériel que vous pouvez utiliser pour faire vos saignées:

Ceci est une présentation de l’ancien matériel que j’utilisais dans le cadre de rénovation électrique- le marteau piqueur est toujours le même, j’ai changer la disqueuse pour une rainureuse professionnelle équipée d’un aspirateur.

Je tiens juste à préciser que le Monsieur ci dessous, ce n’est pas moi, je ne suis pas fan des chemises de bucheron. Plus sérieusement ce matériel est redoutable d’efficacité: Certes bruyant – surtout l’aspirateur- mais plus aucune poussière sur le chantier!

Il faut aussi être très prudent avec ce genre de matériel qui développe une puissance énorme.

Concernant la Rainureuse et l’aspirateur:

Vous avez deux possibilités:

1. La première consiste a louer l’ensemble aspirateur + rainureuse chez un loueur comme Kiloutou ou Loxam. Le budget pour la location d’un rainureuse avec aspirateur est d’environ 80 à 100 euros par jour. Il faudra alors bien coordonner le chantier afin de pouvoir réaliser toutes les saignées en un minimum de temps. Le souci, c’est que vous allez vous épuisez sur cette période, et que si vous avez besoin de faire une saignée supplémentaire qui a été oubliée, vous allez redevoir payer. Au final, la location vous coutera au moins 300 euros pour une rénovation normale.
2. Acheter le matériel. Même si ce dernier peut paraître cher à l’achat, vous aurez toujours la possibilité de la revendre par la suite.

Si vous vous orientez sur la solution numéro 2, voici plusieurs modèles de rainureuse que vous pouvez acheter sur le net:

• Ce modèle premier prix avec une guidée laser.
• La rainureuse professionnelle Makita.

Vous pouvez aussi regarder mon test complet de la rainureuse Spit D60 que je possède et qui me donne entière satisfaction.

Passage des gaines réseaux électriques:

Une fois les saignées réalisées (et les gravats ramassés!) il faut maintenant passer les réseaux, en collaboration avec le plaquiste.

Et oui le fameux plaquiste sans qui vous ne pouvez travailler (et inversement). Une fois les rails posés, vous allez tirer vos différentes gaines:

• De l’emplacement du tableau électrique (GTL) jusqu’aux boites de dérivation
• Des boites de dérivations jusqu’aux différents appareillages et aux points lumineux
• Du tableau électrique jusqu’aux lignes directes (Prises 20A, prises 32A, chaudière, cumulus…..)

Une fois les réseaux électriques posés, le plaquiste va finir son travail et poser ses plaques de placo (BA13). Il faut donc le suivre pour faire les sorties des points lumineux au plafond, et s’assurer que toutes les gaines tombent bien dans les saignées.

Pour revenir à cette rénovation électrique, je n’étais pas forcément la en même temps que le plaquiste sur le chantier: je lui ai donc indiqué ou sortir les gaines: c’est un travail collaboratif. Ce plaquiste m’a bien rendu service, je lui ai donc rendu la pareil sur le chantier (nettoyage, aide à porter les plaques etc….) L’entraide, c’est très important, et encore plus sur un chantier entre le plaquiste et l’électricien.

Le scellement au plâtre et le rebouchage des saignées:

Il faut maintenant mettre les mains dans le plâtre:

Je commence toujours par sceller mes boites d’appareillages, ce qui me permet de rentrer mes gaines ICTA dans les boites d’encastrement et ainsi de guider la gaine ICTA. J’utilise du plâtre à prise rapide pour sceller les boites d’encastrement. Je travaille par petite gâchée, le plâtre a prise rapide porte bien son nom.

Ensuite une première couche de plâtre sur toutes les saignées, puis une deuxième couche de finition. Il faut toujours laisser un léger creux au niveau de la saignée pour la passe d’enduit finale (réalisée par le peintre).

Le câblage des boites de dérivation:

Maintenant que vous avez tout sceller, vous pouvez câbler vos boites de dérivations. Il faut pour cela respecter les schémas électriques classique de l’habitation: Va et vient, simple allumage, prise de courant, télérupteur, prise de courant commandée…

Cette étape peut se faire avant les autres, l’idée est de bien comprendre qu’elle doit se faire conjointement avec le tableau électrique (les alimentations qui arrivent depuis le tableau électrique doivent être repérées au niveau de la boite de dérivation et du tableau électrique)

Le branchement des appareillages:

Toujours en respectant les schémas électriques, il faut raccorder interrupteurs et prises électriques

La pose et le raccordement du tableau électrique:

Voici la dernière étape de la rénovation électrique de cet appartement: le raccordement du tableau électrique.

Il faut bien faire attention au moment du raccordement avec le disjoncteur de branchement: ce dernier doit être déconnecté avant de branchement l’alimentation qui relie les deux éléments. C’est une question de sécurité.

Mes conseils pour une rénovation électrique réussie:

Dans cet article, j’ai abordé beaucoup de notions, de pose, de raccordements, de branchement, et je ne suis pas allé au bout du bout. Je pourrais en effet faire un livre complet sur la rénovation électrique, c’est pourquoi je n’ai pas tout détaillé. Je vais néanmoins vous donner quelques conseils qui pourront vous servir:

Rénovation électrique et sécurité:

Ce n’est certes pas un conseil, mais plutôt une indication. Quoiqu’il en soit, si vous voulez faire la rénovation électrique de votre installation comme j’ai pu le faire dans le cadre de ce chantier, il va falloir respecter une première règle: La sécurité.

Deux principaux dangers qu’ils faut maîtriser:

• Bien s’assurer que l’électricité est coupée durant les phases de raccordement  au niveau du disjoncteur de branchement.
• Utiliser les outils lourds et dangereux avec précaution et sécurité, surtout la rainureuse ou la disqueuse et le perforateur burineur.

Travailler de façon méthodique:

J’aime à comparer l’électricité et les LEGOS (j’étais passionné étant jeune, encore un peu aujourd’hui). Ce sont des briques qui s’assemblent pour donner un système complet au final. Il faut tout noter et tout prévoir, et surtout suivre un plan (comme les LEGOS): le plan architectural qui vous permettra de ne rien oublier. C’est vote compagnon de chantier.

 Travailler proprement

C’est lors d’une rénovation électrique complète encastrée que les dégâts et la poussières sont les plus importants. Il faut toujours nettoyer au fur et à mesure pour y voir plus clair et pour ne pas risquer une chute dans les gravats accumulés.

Reboucher les saignées au plâtre:

C’est surement une des tâches les plus ingrate et pénible de la rénovation électrique en général. Certains me diront que c’est amusant, je peux vous garantir qu’à la fin de votre chantier, vous serez content d’avoir essuyé les plâtres!

Concernant le plâtre, il faut pour les débutant travailler par petite quantité afin de se faire la main.

Avant de reboucher les saignées, il faut les dépoussiérer et les humidifier de manière à ce que le plâtre ne tire pas trop vite.

Louer le matériel:

Même si la location du matériel vous coutera une certaine somme, elle vous fera gagner du temps pour votre rénovation électrique.

Je vous donne ce conseil par retour d’expérience: J’ai débuté mes premiers chantiers en électricité avec du matériel de milieu de gamme. Depuis que je suis équipé avec du matériel professionnel, je gagne en efficacité et en rapidité (et aussi en sécurité).

Sortir les point lumineux au plafond:

Au moment de plaquer les plafonds en BA13, la décision de position du point lumineux n’est parfois pas définie. Il faut dans se cas faire un trou temporaire pour faire sortir la gaine, qu’il faudra ensuite déplacer et reboucher le trou à la fin.

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Ce que dit la norme NF C 15-100 à propos de l’installation d’un spot au dessus de la douche:

Schéma général sur les volumes dans la salle de bain NF C 15-100:

Note: La notion de volume a évolué dans le dernier amendement de la norme NF C 15-100. Je vous invite à vous reporter sur mon article sur les nouveaux volumes dans la salle de bain.

Voici un schéma qui récapitule les volumes dans la salle de bain (avant amendement A5) dans le cas d’une douche avec cabine et receveur encastré.

Installer le spot au dessus de la douche dans le Volume 1:

Sur le schéma ci dessus, le spot est positionné dans le volume 1.

Pour installer un spot au dessus de la douche dans ce volume, il faut respecter les condition suivantes:

• Le spot doit être IPX5. Vous trouverez aussi IPX4, avec notification que dans le cas d’une douche à jet Horizontaux (buses hydromassantes par exemple) la protection doit être portée à IPX5. Qui peut le plus, peut le moins, choisir un spot au dessus de la douche IPX5 est un gage de sécurité supplémentaire. Un spot IP65 permettra donc de répondre à la préconisation IPX5.
• La tension d’alimentation du spot au dessus de la douche en volume 1 doit être de 12V / TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) classe 3.

Installer le spot en faux plafond en protégeant de la laine de verre et de l’isolant:

Un spot encastré, ça chauffe, et il faut éloigner l’isolant de la surface du spot (même si vous utilisez un spot LED).

C’est une sorte de cloche qui vient se positionner au dessus du spot et qui le sépare du contact avec la laine de verre.

Il existe un moyen technique spécifique comme le dissipateur de chaleur pour spot.

Choisir le matériel pour installer un éclairage au dessus de la douche, spot IP65:

L’important si je résume, c’est de choisir un modèle de spot IPX5 pour installer dans le volume 1 au dessus de la douche.

A ce titre, j’utilise de mon côté des spots IP65 avec transformateur 230V / 12V permettant de connecter une ampoule d’une puissance allant jusque 50W.

Voici un modèle en question, Le spot IP65 4205 de marque BPM Lighting (disponible ici)  équivalent au modèle Aric dont je parle en bas de l’article.

Ce spot IP65 est encastrable (diamètre de percement de 60mm).

Il est équipé de segments qui permettent de le plaquer contre la cloison du plafond.

L’étanchéité est faite via le verre du spot IP65 et grâce au joint d’étanchéité.

Les évolutions à venir dans la norme hors des volumes 0 1 2 et 3:

Cette information ne concerne pas uniquement l’installation d’un spot au dessus de la douche. Mais plus généralement l’installation électrique de la salle de bain:

La norme NF C 15-100 est soumise régulièrement à des évolutions. Pour être sûr que l’installation électrique de votre salle de bain soit toujours conforme aux futures évolutions de la norme, l’idéal est de considérer que tous les volumes de la salle d’eau hors volumes 1 2 et 3 sont considérées comme le volume 3.

Il faut alors appliquer au maximum les prescriptions qui concernent ce volume 3

Autrement dit, hors volume 0, 1 et 2, c’est le volume 3.

Ces informations sont aussi valables dans le cadre de l’installation d’un ruban LED dans la salle de bain.

Avec quelle ampoule équiper le spot IP65 au dessus de la douche?

Je vous conseille d’équiper le spot d’ampoule LED.

Pourquoi?

Premièrement, pour une raison pratique: le spot IP65 n’est pas très pratique à changer (mettre un escabeau dans le receveur à douche n’est pas très aisé).

Deuxièmement, pour des raisons économiques: les ampoules LED sont amorties rapidement et procurent un meilleur rendu.

Je l’explique en faisant la comparaison entre un spot Halogène et un spot LED dans cet article).

Ou acheter un spot IP65 pour la salle de bain?

Il faut bien veiller à acheter un spot IP65 portant le sigle NF.

Concernant le prix, il est un peu plus élevé que pour un spot classique (ceux qui sont utilisé pour l’éclairage des autres pièces de l’installation électrique: Bureau, cuisine..).

Les spots IP65 sont équipés d’éléments qui permettent d’obtenir une protection plus important en terme d’étanchéité. C’est ce qui explique la différence de tarif avec un spot qui n’est pas IP65.

Les prix de spots IP65 sont aux alentours d’une vingtaine d’euros, comme par exemple cette référence de la marque Aric que je vous recommande ou encore le modèle Wattlite encastrable Blanc à brancher sur secteur.

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