Celle qui m’a été posée récemment ne concerne pas directement la pièce mais ses contours. A t-on le droit d’installer une prise électrique (ou un appareillage plus généralement) dans une cloison de la salle de bain mais en dehors de celle ci. Par exemple une prise dans la cloison de la douche, la prise n’étant pas dans la salle de bain.

Une question qui paraît légitime et que je vais aborder plus en détail.

Prise électrique dans une cloison de douche:

Bonjour Guillaume,

J’ai installé une douche dans l’angle de la salle de bain. Une des cloisons est attenante au salon. Une prise peut-elle se trouver sur cette cloison (de l’autre coté de la douche donc)?

Rappel rapide sur les volumes de la salle de bain:

Avant de répondre, il faut rappeler une notion très importante spécifique à la salle de bain.

Celle des volumes.

Il s’agit d’espaces dans lesquels l’installation de matériel électrique (appareillage principalement) est autorisé sous certaines conditions. Ces volumes prennent naissance autour du point d’eau matérialisé par le mitigueur de douche ou de baignoire par exemple.

Il y a le volume 0, 1, 2 et au delà on est hors volume.

Je ne vais pas plus loin sur le sujet et je vous invite à lire mon article dédié sur les volumes dans la salle de bain.

Cette prise électrique est dans la douche mais hors de la salle de bain:

Au niveau physique et architectural, on pourrait considérer que la prise électrique se situe dans la douche. Effectivement elle est installée dans la cloison de la salle de bain qui est attenante à la douche.

Mais d’un point de vue normatif et électrique, la prise électrique n’est pas dans la douche – j’ai grossi le trait volontairement dans le titre de ce chapitre.

La cloison fait office de barrière physique et aussi de rupture de pièce (dans la mesure ou la salle de bain est fermée, sinon on tombe dans le cas d’une salle de bain ouverte).

Cette séparation isole l’appareillage électrique des contraintes imposées par la présence d’un point d’eau. La prise est bien plus que hors volume puisqu’elle est hors de la pièce

Côté pratique, du bon sens avant tout:

Maintenant que vous savez qu’il est possible d’installer une prise électrique dans une cloison commune à la salle de bain (mais bien dans une autre pièce), en pratique voici ce qu’il faut faire:

• Ne pas installer à l’aplomb de la douche: même si on est de l’autre coté de la douche, si jamais il y a une infiltration, ça pourrait créer des problèmes à l’avenir.
• Les réseaux peuvent également circuler dans la cloison de la douche, tout en respectant les règles habituelles: la protection mécanique et la libre circulation des réseaux (pas de contrainte sur les gaines).

Mais il faut considérer que le plombier va passer des réseaux à cet endroit précis, la circulation d’une gaine ne va surement pas lui faciliter le travail. Il faut donc s’interroger sur la pertinence de la présence de ces réseaux et de cette prise à cet endroit précis.

Conclusion:

Vous l’aurez compris, la solution est assez simple: en dehors de la salle de bain, les règles concernant cette dernière ne s’applique pas. C’est assez évident mais la norme électrique est suffisamment compliquée pour prêter à confusion. La question est pertinente pour un néophyte.

Mais si la prise électrique (ou l’appareillage en général) se situe bien hors de la salle de bain et qu’il n’y a pas besoin de respecter les règles des volumes, il faut cependant respecter les règles d’usage pour chaque appareillage électrique dans les pièces communes. En l’occurrence pour cette prise électrique une hauteur minimale de 5cm par rapport au sol fini.

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J’ai donc naturellement repassé toutes les formations indispensables à cette activité (dont le QualiPV) mais surtout l’indispensable formation aux travaux en hauteur.

Mais la formation n’est utile que si on a le matériel (l’inverse est également vrai).

Et c’est un des outils pour les travaux en hauteur que je vais vous présenter aujourd’hui, le harnais. Mais pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’une référence que j’apprécie tout particulièrement et que je porte depuis quelques mois maintenant, le modèle Petzl Newton EasyFit.

Voici une description et un retour d’expérience de cet EPI dédié aux travaux en hauteur.

Rappel EPI et travaux en hauteur:

Avant de vous faire une revue complète de ce harnais, je vous propose un petit rappel sur le travail en hauteur, les risques et les EPI qu’il faut utiliser.

Le travail en hauteur et les risques encourus:

On néglige trop souvent dans l’artisanat les risques liés aux travaux en hauteur.

Pourtant le nombre d’accidents liés à des chutes ne sont pas négligeables et les dommages engendrés le sont encore moins.

Il suffit de lire les chiffres donnés par l’OPPBTP par exemple à ce sujet pour comprendre qu’il faut vraiment faire attention à ce niveau. Par exemple, ce ne sont pas moins de 126.000 arrêts de travail en 2019 imputables à des chutes et pire encore, une soixantaine de décès liés à des chutes en hauteur.

La législation et le code du travail sont d’ailleurs très précis sur ce sujet, avec des recommandations mais aussi des sanctions. Les chefs d’entreprises qui ne respectent pas les règles et mettent leurs salariés dans des situations dangereuses risquent gros, et la plupart du temps ne le savent pas.

Il ne faut donc pas négliger le risque et savoir utiliser les bons équipements pour travailler en hauteur.

Note: Pour vous aider sur le sujet, il existe un site que j’ai découvert et qui est très bien fait, https://www.chutesdehauteur.fr/.

Les EPI pour les travaux en hauteur:

Dans ce contexte, voici une liste non exhaustive des EPI (équipements de protection individuels) qui peuvent être utilisés pour les travaux en hauteur.

• Harnais antichute.
• Longe.
• Antichute à rappel automatique.
• Antichute mobile.
• Absorbeur d’énergie.
• Connecteurs (mousquetons par exemple).
• Dispositifs d’ancrage.

Le harnais que je vais présenter dans cet article est donc le noyau central de ces EPI.

A noter qu’il faut mieux privilégier la mise en place de protections collectives plutôt que de protections individuelles. Ces dernières ne sont à utiliser que dans le cas ou les protections collectives ne peuvent pas être mises en place ou pour un travail temporaire.

Caractéristiques techniques du Harnais antichute Newton EasyFit:

Spécifications du harnais Petzl Easyfit:

• Point d’attache: Ventral et dorsal.
• Taille disponible: 0, 1, 2.
• Tour de taille (0/1/2) en cm: 65-80 / 70-93 / 83-120.
• Tour de cuisse (0/1/2) en cm: 44-59 / 47-62 / 50-65.
• Stature (0/1/2) en cm: 160-180 / 165-185 / 175-200.
• Poids (0/1/2) en g: 1310 / 1370 / 1420.
• Garantie: 3 ans

Boucles automatiques:

Le Harnais EasyFit est équipé de boucles automatiques au niveau des cuisses et du ventral

Le serrage se fait à l’aide de sangles qui ne se rangent facilement et ne gênent pas en évolution.

Vidéo de présentation du Harnais Petzl EasyFit:

Voici une vidéo de présentation réalisée par le site l’équipeur sur lequel j’ai acheté le harnais Petzl.

Test et avis sur chantier photovoltaïque du Harnais Newton EasyFit:

Ca fait quelques mois maintenant que je test ce harnais et j’ai un bon retour d’expérience.

Une mise en place facile:

Je l’ai découvert lors de ma formation travaux en hauteur et à c’est à ce moment que j’ai choisi ce modèle. Effectivement, comparé à ce qui se fait d’autre, il est beaucoup plus pratique à mettre.

Les boucles automatiques sont un réel avantage à la mise en place et lors du retrait du harnais antichute Petzl. Elles permettent aussi une vérification visuelle rapide.

Deux poches de rangement utiles:

Les deux poches font partie de mon critère de sélection. Ca ne paraît pas, mais un peu de rangement en hauteur, c’est toujours très pratique. Notamment pour le téléphone qui peut difficilement être mis dans la poche à cause des sangles du harnais qui ne facilitent pas l’accès.

Ces deux poches sont un vrai plus.

Confort d’utilisation:

Enfin le dernier point surement le plus important, c’est le confort. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’on l’oublie, mais il n’est pas désagréable à porter.

Les boucles sont bien placées et les mousses au niveau du ventral et des cuisses et permettent d’atténuer la sensation de serrage obtenues avec un harnais antichute basique.

Prix et achat du harnais Newton EasyFit:

Ce harnais est disponible au tarif de 170 euros TTC environ, sur plusieurs boutiques en ligne spécialisées. Je l’ai acheté chez ici chez l’équipeur mais vous pouvez aussi le retrouver par exemple de ce côté chez ManoMano.

Conclusion:

Vous l’aurez compris, je suis plutôt satisfait par ce modèle. Il est léger, facile à enfiler et fonctionnel avec ses deux poches.

Je ne peux que le recommander si vous cherchez un harnais antichute pour vos travaux en hauteur.

A noter qu’il existe deux versions: Le harnais Newton EasyFit international et le modèle européen. La dénomination est assez claire, le second modèle étant réservé uniquement pour l’Europe alors que le premier est valable sur tout le Globe.

Je détiens pour ma part le modèle international car il était uniquement disponible dans cette version au moment ou je l’ai commandé.

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Même si elle n’est pas très compliqué à utiliser, il y a des règles à respecter pour pouvoir la conduire et la manipuler.

Voici ce qu’il faut savoir à propos de la règlementation pour travailler en hauteur avec une nacelle élévatrice mais aussi quelques informations pratiques pour les électriciens qui n’ont pas l’habitude de travailler avec une nacelle.

Les règles et le matériel pour travailler avec une nacelle élévatrice ou PEMP:

Tout d’abord, du point de vue réglementation au travail, on ne parle normalement pas de nacelle mais plutôt de PEMP pour Plate-forme élévatrice mobile de personnes (qui inclus par exemple la nacelle ciseaux, ce type de nacelle plus précisément).

Un permis de lever:

Pour manipuler ce type d’engin de chantier il faut détenir tout d’abord détenir une autorisation de conduite (pour une entreprise avec des salariés).

Rien à voir avec le permis de conduire classique, c’est en réalité une autorisation délivrée par l’entreprise qui s’assure que le conducteur de la PEMP à les moyens et connaissances pour conduire la nacelle élévatrice.

Contrairement à ce qu’on peut croire, il n’est pas obligé d’avoir le CACES, mais c’est fortement recommandé (voir sur ce site pour plus de précision sur ce point).

Les EPI pour le travail en hauteur sur une nacelle:

Si la nacelle est un espace sécurisé en apparence, il y a toujours un risque de chute. Qui dit risque dit moyen de protection à mettre en oeuvre pour les utilisateurs de l’engin de chantier.

Les différents EPI pour le travail en hauteur sont alors obligatoires. Il s’agit plus précisément du harnais de sécurité, du casque et des chaussures de sécurité. Bien sur, si il y a un travail en électricité à effectuer, il faudra compléter ces accessoires par les EPI adaptés.

Infos pratiques pour choisir une Nacelle:

A la location:

Ca paraît évident, mais sauf si vous êtes un électricien spécialisé dans le changement de luminaires dans l’espace publique (candélabres), la location de la nacelle est évidemment à privilégier.

Le tarif de location d’une nacelle?

Côté coût pour la location, cela varie. De manière générale il faut compter environ 300 HT euros/jour pour une nacelle avec le transport qui coute en général assez cher.

La location sur la durée permet de faire baisser le prix journalier.

Quand il faut faire un chiffrage avec l’utilisation d’une Nacelle, il faut donc bien estimer le temps d’utilisation de cette dernière au risque de perdre en rentabilité.

Sur le chantier c’est la même chose: il faut mettre la nacelle à profil au maximum de manière à ne pas devoir dépasser le temps prévu initialement.

La bonne nacelle selon la situation:

Le type de nacelle:

il existe plusieurs types de nacelles à utiliser selon la situation.

Pour un travail en hauteur sans obstacle au sol, une nacelle ciseaux électrique est parfaite. Par exemple dans un entrepôt de stockage avec des étagères verticales.

Si il faut pouvoir se déporter par rapport à la base de la nacelle (sur un toit pour la pose de panneaux photovoltaïques), il y différentes solutions: la nacelle articulée, télescopique, toucan…. Attention, selon le modèle le déport est limité.

La typologie des lieux d’utilisation:

Enfin le dernier point à prendre en compte, c’est le lieu ou sera utilisé la nacelle.

Il faut bien déterminer quels sont les points d’accès et quelle est la taille de ces entrées.

Une exemple? Une fois, j’ai dû batailler pour trouver une nacelle qui rentrait tout juste (2cm de chaque côté) dans une porte d’usine ou je devais travailler en hauteur pour remplacer des tubes néons.

Conclusion:

Au delà de la règlementation et de la sécurité, la nacelle est un engin vraiment pratique pour travailler efficacement et donc plus rapidement.

Il faut bien prendre en compte les contraintes du chantier avant de la choisir et ne pas hésiter à prendre des photos de situations à présenter au loueur pour qu’il donne des conseils sur le choix et le modèle à louer.

Enfin, si vous choisissez un modèle électrique, n’oubliez pas de le mettre à recharger le soir avant de quitter le chantier! C’est un retour chantier, ça m’est déjà arrivé et c’est bien embêtant le lendemain matin.

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Comment faire? Voici la réponse en image avec le remplacement d’une prise électrique et interrupteur double espacés de 57mm.

Rénovation, le problème de prise électrique avec un boitier d’encastrement d’entraxe de 57mm:

Cette caractéristique spécifique à la rénovation, se rapporte tout d’abord à un ensemble d’appareillages électriques – prise électrique double, prise triple, ensemble prise interrupteur – qui sont distants entre eux au niveau de leur axe de 57mm.

Dans l’exemple que je prends pour illustrer mon article, il s’agit d’un ensemble interrupteur double et prise électrique qui sont installés en tête de lit.

Effectivement, en démontant le matériel électrique, on s’aperçoit que la valeur de l’entraxe entre les deux boites d’encastrement qui permettent de loger les appareillages est de 57mm.

57mm et 71mm, des standards qui évoluent:

Or, il y a eu un changement de standard et les boites d’encastrement multiples actuelles possèdent un entraxe de 71mm. Les appareillages électriques disponibles à la vente sont adaptés à cette nouvelle taille d’entraxe.

Il y a donc un problème de compatibilité lors de la rénovation. Au moment du remplacement d’appareillage électrique on ne peut pas directement installer une double prise (ou interrupteur) avec entraxe 71mm sur une ancienne boite d’encastrement avec un entraxe de 57mm .

C’est visible sur la photo ci dessous ou deux supports d’appareillages classiques, initialement prévu pour un entraxe de 71mm, ne peuvent pas être installés ensemble pour faire un appareillage double. Les deux appareillages se chevauchent au milieu de la boite d’encastrement en 57mm d’entraxe.

La solution la plus évidente est de remplacer la boite d’encastrement par une nouvelle.

Seulement, les boites anciennes sont la plupart du temps scellées au mur, comme c’est le cas dans la photo ci dessus. C’est un travail qui est plutôt long, fastidieux et surtout qui va dégrader le support de façon certaine.

Mais les fabricants de matériel électrique proposent heureusement un solution technique, avec un appareillage électrique qui s’adapte selon l’entraxe de la boite d’encastrement.

Changer une prise double avec entraxe 57mm, explication en quatre étapes:

Mettre l’installation électrique en sécurité:

Comme dans tous les travaux électrique, il faut travailler en sécurité.

Voici les deux premiers gestes à faire absolument avant de débuter n’importe quels travaux électriques:

• La mise hors tension de l’installation électrique: L’AGCP permet de couper l’alimentation électrique. C’est bien souvent le disjoncteur de branchement qui permet de le faire mais ça peut être également un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau électrique.
• La vérification de l’absence de tension avant de travailler: cette dernière se fait avec un appareil spécifique, le VAT.

Démonter l’ancien appareillage électrique et identifier les fils électriques:

Il faut dans un premier temps retirer la plaque de finition et ensuite démonter l’appareillage avec les vis de la boîte d’encastrement.

Selon le cas de figure, l’appareillage électrique peut être d’un seul bloc.

Avant de retirer les fils, il faut identifier ces derniers si c’est nécessaire.

Dans le cas de mon exemple, j’ai du isoler et repérer un montage simple allumage, un va et vient et une prise électrique.

C’est une étape essentielle et il ne faut pas aller trop vite au moment de débrancher les fils électriques, sous peine de devoir passer du temps à dépanner pour retrouver le fonctionnement initial.

Découper le nouvel appareillage électrique pour s’adapter à l’entraxe 57mm:

C’est à ce moment qu’intervient la modification de l’appareillage pour qu’il puisse s’adapter à l’entraxe de 57mm (je le rappelle l’entraxe normale entre deux appareillages est de 71mm).

Dans mon cas, j’utilise une prise électrique et un double interrupteur de la gamme Celiane de Legrand. Pour cet appareillage, il faut d’abord installer le support batibox (référence 080251). Ce support est doté d’une partie sécable.

Pour faire un appareillage électrique double, il faut associer ces deux supports batibox. Et pour réduire la taille de l’entraxe de 71mm à 57mm, il faut détacher une partie sur chaque support batibox.

Les supports s’assemblent grâce à deux mécanismes spécifiques et sont positionnés avec un entraxe de 57mm entre la prise et les interrupteurs pour mon exemple.

Installer le nouvel appareillage électrique et la plaque de finition en 57mm:

Une fois l’adaptation de l’appareillage électrique réalisée pour qu’il corresponde à l’entraxe de 57mm, il suffit de l’installer les appareillages en lieu et place des anciens, en respectant le branchement électrique précédent.

L’autre modification qui intervient, c’est pour la plaque de finition qui est différente de celle utilisé pour un appareillage classique. Puisque l’entraxe de 57mm à une influence, il faut aussi choisir une référence adaptée.

Le matériel pour faire ces travaux:

Dans le cadre de ces travaux, voici les références que j’ai acheté.

• Support batibox 080251 (dispo ici).
• Interrupteur va et vient legrand 0 670 01 (voir ici).
• Prise 2P+T Celiane Legrand 0 671 11 (celui ci).
• Enjoliveur double allumage Legrand 0 680 02 (disponible ici).
• Enjoliveur prise 2P+T 0 681 11 (à retrouver là).
• Plaque de finition double entraxe 57mm référence 0 688 08 (en stock ici).

Conclusion:

Si vous rencontrez aujourd’hui un problème d’entraxe différent de boite d’encastrement multiple lors d’une rénovation électrique, vous avez maintenant la solution technique. C’est un point qu’il faut vérifier en amont de la commande de matériel. Mais il n’est pas forcément nécessaire de démonter l’appareillage pour le savoir, une simple mesure avec le mètre entre les deux centres des appareillages suffit à lever le doute.

A savoir que bon nombre d’appareillages électriques possèdent la même fonctionnalité que mon exemple (la découpe de la plaque) même pour les modèles d’un seul bloc ou la plaque de support et le mécanisme ne font qu’un.

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Quand il s’agit de chantiers occasionnels, l’investissement dans ce matériel est remis en question.

La location est plus appropriée et j’explique pourquoi dans cet article réservé aux artisans du bâtiment avec un focus pour l’électricien.

Pourquoi louer du matériel?

La question peut paraître stupide, mais outre le fait que « n’est stupide que la stupidité », il y a derrière la possibilité de louer une logique économique à plusieurs niveaux.

• Premièrement, louer du matériel permet de ne pas investir dans de l’outillage qui n’est pas utilisé très souvent.
• Louer permet aussi d’accéder à du matériel onéreux, impossible à acheter rapidement sans faire de demande à son banquier. C’est le cas pour une nacelle élévatrice qui coute plusieurs milliers d’euros pour les plus petits modèles.
• Enfin, la location est une solution pour ne pas avoir de frais d’entretien au niveau du matériel.

Ce dernier aspect amène même certaines sociétés à ne faire que de la location à l’année de matériel pour leurs gros outillages, même si ils l’utilisent quotidiennement. C’est par exemple le cas dans les travaux publics avec les tronçonneuses / disqueuses thermiques ou les petits engins de terrassement à la location. Mais compte tenu des coûts engendrés, ce type de pratique est plutôt dédié aux grosses sociétés.

Quel type de matériel louer pour un électricien professionnel?

L’électricien à son compte n’a bien sûr pas les mêmes possibilités que les grandes entreprises évoquées précédemment.

La location est donc plus temporaire et correspond à des besoins ponctuels.

Voici quelques exemples d’outillage que j’ai déjà pu louer depuis le début de mon activité. C’est bien sûr une liste non exhaustive que d’autres électriciens qui liront cet article pourront compléter.

Le matériel à louer pour le travail en hauteur en électricité:

Les travaux en hauteur demandent de l’outillage spécifique pour répondre à des normes de sécurité.

Ce matériel est souvent couteux avec un investissement trop important par rapport à une structure d’artisan. D’autre part, ces équipements dédié aux travaux en hauteur sont compliqués à stocker car ils prennent de la place. C’est un argument de plus en faveur de la location de matériel.

En électricité j’ai par exemple régulièrement besoin d’accéder à des luminaires dans des entrepôts ou des locaux industriels: la nacelle est alors indispensable car elle permet de se déplacer entre les différents points de travaux. Le plateau de la nacelle est un espace de travail qui permet de stocker outils et matériel.

Dans les endroits plus exigus ou la nacelle ne peut pas accéder, je loue des échafaudages.

Enfin dans certaines situations (pour des grands groupes professionnels ou les règles de sécurité sont draconiennes) je doit troquer mon escabeau pour une PIRL, plateforme individuelle roulante. Je me rappelle par exemple d’avoir travaillé pour l’OPP BTP – l’organisme spécialisé dans la sécurité et la prévention du bâtiment et des travaux publics – ou j’ai dû déployer une PIRL dans des bureaux relativement exigus.

L’outillage pour les travaux lourds:

Pour certains travaux, il faut du matériel XXL dimensionné pour des travaux conséquents.

En électricité, c’est rarement le cas mais j’ai déjà loué un marteau piqueur et une disqueuse thermique pour réaliser l’installation d’une gaine d’alimentation électrique en profondeur.

J’ai loué ce matériel car il était plus performant que le mien qui, malgré qu’il soit de bonne qualité, aurait souffert pendant ces travaux.

Conclusion:

La location de matériel est un outil très pratique pour les professionnels du bâtiment, électriciens inclus.

Elle permet de ne pas immobiliser d’argent pour conserver la trésorerie et d’accéder à du matériel spécifique performant.

De plus la location est répercutée au client dans la majorité des cas vu que la demande est spécifique.

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Encore faut il savoir les implanter et les installer.

C’est la vocation de cette article.

Je vais vous l’expliquer de manière théorique et ensuite pratique. J’ai choisi à ce titre une salle de bain qui est la pièce de vie où les spots sont très souvent installés. Effectivement ils répondent aux préconisations de la norme électrique vis à vis des volumes.

L’implantation des spots en faux plafond:

Avant d’envisager d’installer des spots il faut prendre en considération deux informations.

• Le type de pièce et les zones qui doivent être éclairées.
• L’implantation du faux plafond.

En fonction de la pièce:

C’est la première des caractéristiques qui va conditionner le choix du spot. Effectivement, on ne choisit pas le même type d’éclairage dans un salon que dans une salle de bain.

Dans un séjour, on privilégie les spots orientables qui permettent d’ajuster l’éclairage en fonction de la disposition et de la décoration dans la pièce.

Dans une salle d’eau, c’est la notion de volume qui intervient. Il faut regarder de plus près la protection IP (indice de protection) et ajuster le choix du spot en fonction de la distance au point d’eau.

En prenant en compte ces caractéristiques, il faut ensuite choisir les zones à éclairer dans la pièce.

• Comment sera utilisée la pièce?
• Quelles sont les zones qui doivent bénéficier d’une accentuation de l’éclairage?

Enfin, vue que la plupart des spots intègrent désormais la source lumineuse, il faut aussi déterminer quelle couleur de lumière il faut utiliser selon la pièce ou sont installés les spots.

En partant de ces informations, on peut établir un premier plan théorique de positionnement des spots.

En fonction de l’implantation du faux plafond:

La deuxième caractéristique est liée à la position des rails de faux plafond.

En effet, l’implantation et la disposition des armatures de plafond va donner directement la donne: les spots ne pourront pas être installés à l’endroit des supports de plafond.

C’est une donnée à prendre en compte au moment d’installer les spots dans les zones déterminées.

Il faut d’ailleurs, dans le meilleur des cas, en discuter avec la personne en charge de la réalisation des faux plafonds (si ce n’est pas vous et si l’installation ne se fait pas en rénovation dans des plafonds existants) pour l’avertir qu’il y aura des spots installés.

Ca évite de se trouver dans des situations avec un rail central dans un couloir ou doivent être installés des spots.

Exemple d’implantation dans une salle d’eau:

Voici le cas d’une salle de bain dans laquelle je suis intervenu.

C’est une petite salle de bain de 5m2 qui est équipée:

• D’un WC au fond.
• D’un lavabo avant le WC.
• D’une douche, dans un angle en rentrant à droite dans la pièce.

Ce sont trois zones qui nécessitent chacune un éclairage dédié. Compte tenu de la disposition et de la taille de chaque zone, 3 spots sont suffisants pour éclairer cette salle d’eau.

Voici un plan d’implantation théorique provisoire, qui est adapté ensuite au moment de l’installation en fonction de l’implantation des rails de faux plafonds.

Installer les spots en faux plafond:

Réalisation en 6 étapes:

Tracer les emplacement des spots:

Avec le plan d’implantation théorique, la première chose à faire c’est de tracer au sol les emplacements des spots. Cela permet de voir, en faisant un report vertical, si les spots tomberont dans une armature.

Ajuster en fonction de l’implantation de l’armature du faux plafond:

Si les emplacement théoriques tombent dans des supports de faux plafond, il faut décaler les positions des spots.

Tirer les alimentations électriques des spots:

Une fois que les emplacements définitifs sont choisis, il faut tirer les alimentations électriques de chaque spot.

De manière générale, on réalise un pontage de spot en spot, mais on peut aussi envisager de passer par une boite de dérivation.

Ces alimentations arrivent à l’aplomb des emplacements tracés au sol.

Reporter au plafond les emplacements au sol:

A ce niveau, les plaques de faux plafond sont installées et il n’y a plus aucune gaine apparente. Il faut reporter les tracés effectués au sol sur le plafond.

Percer les trous à la scie cloche:

Il faut choisir une scie cloche correspondante au diamètre des spots à installer.

En perçant avec une scie cloche aux emplacements indiqués sur le plafond, on doit retrouver les alimentations électriques. A ce stade, elles ressortent du plafond par les trous d’encastrement.

Raccorder les spots et tester:

Il ne reste plus qu’à raccorder les spots aux alimentations.

Un premier test permet de vérifier le fonctionnement de l’ensemble et de voir si rien n’a été oublié. En général, il faut attendre la couche de peinture finale avant de pouvoir installer les spots définitivement.

Exemple d’installation des spots dans la salle de bain:

Afin de matérialiser les étapes que j’ai évoquées ci dessus, voici quelques photos prises lors de l’implantation des spots dans la salle de bain, avec des explications supplémentaires.

Implantation au sol:

Je mesure au sol l’emplacement du spot pour qu’il soit centré sur la zone d’utilisation: WC, Lavabo ou douche comme je l’ai expliqué dans le plan de zone ci dessus.

En faisant cette mesure au sol, j’ai plus de précision et je ne suis pas obligé de me contorsionner sur un escabeau pour faire les mesures au plafond.

Vérification avec les armatures de faux plafond:

Je me positionne avec un niveau Laser (celui ci que j’ai testé dans un précédent article) pour reporter l’emplacement au plafond et vérifier que le trou d’encastrement ne soit pas dans un rail.

Si c’est le cas, j’ajuste l’emplacement.

Positionner les alimentations électriques aux emplacements des futurs spots:

Une fois les emplacements définis, je tire mes alimentations électriques. Ici les spots sont pontés les uns derrière les autres, sans passer par une boite de dérivation.

Implantation au plafond des emplacements des spots:

Le faux plafond est installé. Les gaines sont cachées et se situent, normalement, au niveau des emplacements prévus.

En utilisant les tracés d’implantation au sol, je reporte sur le plafond avec un tournevis le centre du trou d’encastrement.

Le trou au tournevis permettra d’axer facilement la scie cloche.

Réalisation du trou d’encastrement et récupération des alimentations électriques:

Le spot ici dispose d’une collerette extérieure de finition de 83mm. Sur la notice, le perçage est indiqué à 72mm.

Une scie cloche de 76mm reste compatible puisque le spot peut couvrir ces quelques millimètres en plus. Il faudra juste bien ajuster le centrage final avec le laser de chantier pour que les spots soient parfaitement alignés.

Le foret central de la scie cloche est appuyé sur le repère fait précédemment au tournevis.

Un diamètre de 76mm permet de passer la main (et parfois l’avant bras) pour récupérer l’alimentation électrique. Pour les spots de petit diamètre, il faudra faire le trou d’encastrement au moment de plaquer le plafond et sortir les alimentations en même temps.

Raccordement électrique du spot:

Pour rappel les spots sont installés dans une salle de bain. Le modèle choisi, à LED intégré possède un indice de protection IP65 (des modèles sont a découvrir sur silamp.fr).

Le spot est câblé en suivant les bornes de connexion électriques indiquées par le constructeur.

Le capot de protection permet de cacher les connexions électriques.

Conclusion:

Installer des spots en faux plafond n’est pas une des tâches les plus compliquées dans la réalisation d’une installation électrique.

Il faut être rigoureux au niveau de l’implantation pour que le résultat soit le plus esthétique. Dans l’exemple que j’ai pris, l’implantation et l’alignement sont assez simples puisque qu’il y a peu de spots et donc peu de chance de tomber dans un rail. Mais Dans un couloir ou un salon, c’est parfois une autre paire de manche. Il faudra alors procéder patiemment et méthodiquement.

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Encore faut-il qu’ils soient couplés à une bonne isolation thermique et surtout qu’ils soient bien positionnés.

C’est ce point, la position des radiateurs électriques muraux, que je vais aborder dans cet article.

La position d’un radiateur dans une pièce est primordiale:

On pourrait penser que la position des radiateurs électriques dans un logement peut se faire uniquement sur un critère esthétique et pratique.

Mais pas uniquement.

Effectivement il y a deux autres critères qui rentrent en compte:

• Le confort d’utilisation. La chaleur diffusée doit être le plus homogène possible et ne doit pas être gênante.
• Le respect de la norme électrique. Dans certaines pièces, la norme NFC15-100 impose le positionnement des matériels électriques. Les radiateurs électriques muraux rentrent dans ces préconisations.

Je vous propose donc de voir ce qu’il en est dans chaque pièce de la maison avec dans un premier temps les chambres, les autres pièces de vie, pour finir par la salle de bain.

Radiateur électrique installé sous la fenêtre?

Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez peut être remarqué que dans les anciennes maisons, les radiateurs électriques (ou non) étaient souvent disposés sous, ou à proximité immédiate des fenêtres.

C’était une « règle » à l’époque ou les maisons étaient mal isolées avec des vitrages qui laissaient passer le froid. Les radiateurs permettaient de faire barrière au froid et à faire circuler la chaleur dans les pièces.

Aujourd’hui, cette règle n’est plus de coutume, puisque l’isolation est une priorité avant la mise en place de moyen de chauffage.

Positionner les radiateurs sous une fenêtre n’est donc plus de rigueur. Il faut prendre en compte d’autres critères.

Positionner les radiateurs électriques dans les chambres:

La chambre est une pièce importante de l’habitation.

Effectivement, on peut raisonnablement dire qu’on passe presque un tiers de son existence allongé sur le lit dans la chambre.

Le confort doit donc être optimal. Et ça passe par le matelas mais aussi par le chauffage.

D’ailleurs les deux éléments sont liés. Alors, quand on réalise le plan électrique architectural électrique, il faut positionner l’alimentation électrique du radiateur par rapport à l’implantation du lit.

Quand la position du lit est déterminée, on peut positionner le chauffage électrique.

Il faut éloigner le chauffage au maximum de la tête de lit. En effet, les radiateurs électriques muraux rayonnement.

Même si sur les modèles de bonne qualité (comme ceux que je présente dans mon article sur le bridge Cozytouch de Thermor), la source de chaleur initiale et maximale se trouve au niveau du radiateur lui même.

Et si ce radiateur électrique est positionné à côté immédiat de la tête de lit, la chaleur produite irradiera le lit avec un confort dégradé.

Cela va dans le sens inverse des préconisations pour le sommeil (à savoir une pièce peu chauffée et bien aérée).

Dans une chambre il faut donc positionner le chauffage électrique murale au plus loin du lit et au pire au niveau du pied du lit.

Positionner les radiateurs électriques dans les pièces de vie:

Dans les pièces du logement, la position du radiateur doit se faire en prenant en compte deux critères:

• L’aménagement de la pièce.
• La répartition des sources de chaleur.

En fonction de ces deux critères, on va positionner le ou les radiateurs électriques muraux.

Ainsi dans une cuisine, on positionnera le radiateur en fonction de l’agencement des meubles de cuisine. Dans la mesure du possible, on évitera d’installer le chauffage à proximité des éléments chauffants (comme le four) qui perturberont le thermostat du radiateur électrique mural.

De manière générale, on évitera de mettre un radiateur derrière une porte qui reste ouverte une grande partie de la journée.

Il faut aussi penser à l’implantation de certains éléments qui rendent impossible l’installation d’un radiateur. Je pense par exemple à une porte à galandage, à côté de laquelle on ne peut pas installer de radiateur électrique mural (ni aucune fixation murale d’ailleurs).

Dans la salle de bain:

La salle de bain est la pièce la plus contraignante en terme de disposition des éléments électriques. En cause, la notion de volumes électriques dans la salle de bain.

Des radiateurs adaptés à la salle de bain:

Le radiateur électrique mural (présent très souvent sous la forme de sèche serviette dans la salle de bain) doit donc être positionné en fonction du calcul des volumes dans la salle de bain.

Le sèche serviette, de manière général, est un matériel classe II -2- avec un indice de protection IPX4. Voici deux radiateurs sèche serviette Thermor et Sauter qui proposent ces niveaux de protections.

Norme NFC15-100 et position du radiateur sèche serviette dans la salle de bain:

Il faut maintenant regarder ce que dit la norme pour positionner le sèche serviette dans la salle de bain.

Je ne vais pas redonner les informations sur les volumes électriques dans la salle de bain qui sont disponibles ici.

Pour résumer, dans le volume 0 et 1, il n’est pas possible d’installer un radiateur électrique mural de type sèche serviette dans la salle de bain.

Il faudra installer cet appareil dans le volume 2 de la salle de bain, comme indiqué dans le tableau ci dessous issu de la norme NF C 15-100.

Le sèche serviette devra être obligatoirement protégé par un dispositif différentiel résiduel 30mA, autrement dit un interrupteur différentiel 30mA.

C’est d’ailleurs le cas pour tous les circuits dans les logements résidentiels.

Conclusion:

Pour conclure, le positionnement des radiateurs électriques muraux est donc une réflexion qui doit se faire bien en amont de la réalisation de l’installation électrique.

Le confort de chauffe, le respect de la norme NF C 15-100 et les contraintes d’agencement sont les trois critères principaux à prendre en compte dans l’implantation des chauffages sur les plans électriques.

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Il est possible de procéder à un « Auto-dépannage », comme je l’explique ici. Mais parfois, on ne se sent pas l’âme d’un électricien ou on est dépassé par l’ampleur de la panne électrique.

Et si c’est urgent, c’est d’autant plus problématique.

Alors comment faire dans ce cas et qui appeler pour régler rapidement une panne électrique urgente?

Dépannage électrique d’urgence et électricien indépendant:

La première solution, c’est de prendre le « botin » numérique, c’est à dire de taper dans la barre du moteur de recherche « électricien + localisation« , avec localisation votre ville ou commune.

C’est ce que font la grande majorité des personnes aujourd’hui, l’utilisation des bien connues pages jaunes est en perte de vitesse totale.

Vous pouvez aussi avoir votre électricien attitré qui a réalisé des travaux chez vous.

Le problème c’est que l’artisan ne pourra pas forcément répondre à votre besoin urgent selon ses disponibilités. Si il est spécialisé dans les dépannages, il pourra intervenir rapidement. Mais si il est plutôt orienté chantier résidentiel (ou électricité tertiaire / industrielle), il ne sera surement pas disponible au pied levé.

Les prestataires liés aux assurances habitation:

La seconde solution, c’est de faire appel à son assureur.

Effectivement, dans certains contrats d’assurance habitation, il y a la possibilité de faire appel à des électriciens professionnels mandatés par l’assurance. C’est le cas par exemple ici dans ce contrat d’assurance habitation proposé par la Maaf.

C’est une bonne solution puisque ces électriciens partenaires sont en général efficaces. C’est un peu leur coeur de métier.

L’intervenant pourra généralement se déplacer rapidement pour répondre au besoin de dépannage électrique urgent.

Mais cette solution est conditionnée à l’assurance habitation qui doit faire état d’une assistance dépannage à domicile.

Les solutions en ligne:

L’autre alternative, c’est de faire appel a des plateformes en ligne pour soumettre le besoin à plusieurs artisans électriciens.

C’est une bonne façon de répondre à l’urgence puisqu’il y aura forcément un artisan disponible pour répondre à la demande.

On peut trouver par exemple un electricien sur Depanneo, une plateforme en ligne qui permet également de répondre a des besoins de dépannage à domicile en terme de serrurerie, plomberie, vitrerie etc.

Les prix sont fixés à l’avance. Ca ne donne pas d’indication sur les compétences de l’artisan mais c’est au moins une garantie de ne pas de faire avoir avec un tarif exorbitant au moment du dépannage. Un abus bien connu dans les grandes métropoles, pratiqué par des artisans peu scrupuleux (particulièrement chez les serruriers).

Conclusion:

Trouver un électricien pour un dépannage en urgence ce n’est jamais facile. Ca rajoute toujours du stress au stress, car on ne sait pas sur qui on peut tomber.

Il ne faut d’ailleurs pas hésiter à questionner le professionnel sur la prestation qu’il va effectuer avant de confirmer le rendez vous, sans oublier le tarif qu’il va appliquer.

Ce dernier peut d’ailleurs être très variable selon l’heure et la date d’intervention. Il ne faut pas compter moins de cent euros qui comprend le déplacement du professionel plus l’heure de main d’oeuvre non compressible. Mais ce tarif peut vite monter. Vous comprendrez facilement qu’un rendez vous en pleine journée coutera moins cher qu’un soir de Noel!

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Voici d’autres solutions conformes à la norme qui pourront vous servir sur chantier:

Dérivation, câblages électricité et norme NF C 15-100:

Avant de vouloir parler d’alternative à la boite de dérivation pour faire des câblages électriques, revenons à la norme en électricité et ce qui doit être respecté pour faire un branchement électrique.

Voici ce que dit la norme dans son jargon « technocratique »:

• 513.1 « Les matériels, y compris les canalisations, doivent être accessibles de façon à faciliter leur manoeuvre, leur visite, leur entretien et l’accès à leurs connexions ».
• 526.3 « Les connexions doivent être accessibles pour vérification, essai et maintenance.. ».
• 526.8 « Le repiquage de conducteurs … n’est admis que sur les socles de prise de courant, des luminaires que si les deux conditions suivantes sont remplies: Les bornes sont spécialement prévues à cet effet…. leur intensité nominale n’est pas inférieure au courant d’emploi du circuit en amont ».
• 529.3: Dans les goulottes « les conducteurs isolés ne sont admis que si le couvercle nécessite l’emploi d’un outil pour être retiré ».

Note: J’ai volontaire abrégé certains passage et fait abstraction de la notion de protection mécanique en électricité.

Ce qu’il faut retenir de ces préconisations?

Tous les câblages électriques doivent être accessibles, protégés et être réalisés avec des accessoires adaptés.

C’est assez sommaire, mais c’est le principal.

D’ailleurs dans ces préconisations, il n’est pas fait uniquement allusion à la boite de dérivation pour réaliser les branchements des schémas électriques mais à d’autres matériels.

Il y a donc d’autres solutions.

Solutions pour les câblages électriques et dérivations:

Mais alors, pourquoi vouloir faire des dérivations ailleurs que dans des boites de dérivation?

C’est une question légitime puisque c’est un accessoire tout indiqué.

Voici quelques raisons qui vous feront chercher d’autres moyens pour positionner des boites de dérivations:

• Impossibilité technique d’installer une boite de dérivation.
• Respect d’un rendu esthétique parfait en évitant au maximum les capots de boites de dérivation.
• Câblages électriques simples ne nécessitant pas d’installer de boite de dérivation.

Passons maintenant aux alternatives connues (et celles moins connues):

Câblages électriques dans le tableau électrique et la GTL:

Il est possible de faire des dérivations électriques dans la GTL et le tableau électrique dans la mesure ou ces connexions sont accessibles pour un éventuel dépannage.

J’ai d’ailleurs évoqué les dérivations dans la GTL à l’aide de wagos dans un autre article ici.

Côté tableau électrique, il existe des accessoires dédiés à faire des dérivations dans le coffret électrique. Ces matériels s’installent sur le rail DIN du tableau électrique, comme un disjoncteur.

On trouve par exemple:

• Des borniers de jonction ou blocs dits Viking.
• Un support de connecteur Wago permettant d’accueillir les connecteurs de la même marque (voir ici).

Moulures et goulottes:

En montage apparent, on fait appel à des moulures pour faire circuler les réseaux électriques (on parle aussi de goulotte).

Parfois, il faut faire un dérivation pour une prise électrique, ou encore pour un circuit lumineux. Si la place le permet dans la moulure, alors il est possible de faire la dérivation à cet endroit.

Cela évite d’installer une boite de dérivation disgracieuse en saillie. Compte tenu que le montage en apparent n’est déjà pas très esthétique, cela évite de ajouter encore un peu plus.

Boites d’encastrement:

Une troisième alternative qui permet de diminuer le nombre de boîtes de dérivation consiste à réaliser les câblages électriques dans les boites d’encastrement.

Bien entendu, la place est limitée. Mais il est possible de câbler un montage type simple allumage ou encore de réaliser un pontage de prises électriques.

Il est possible d’utiliser une boite d’encastrement de profondeur 50mm pour faciliter les branchements électriques.

DCL:

Le Dispositif pour Connexion de Luminaire est l’organe terminal qui permet de connecter le point lumineux dans les schémas électriques d’éclairage.

Il peut être assimilé à « une boite d’encastrement au plafond ».

Il est donc possible de faire des cablages électriques dans le boitier DCL. Au même titre que la boite d’encastrement, il n’est pas question de cabler plusieurs circuits électriques.

Mais il est tout a fait envisageable de cabler un montage type va et vient comme réaliser des dérivations vers d’autres points lumineux.

Prises et appareillages électriques:

J’aurai pu aborder cette dernière possibilité pour faire les câblages électriques dans le chapitre de la boite d’encastrement ou DCL. Mais c’est légèrement différent puisque la connexion ne se fait pas dans la boite mais sur l’appareillage électrique en lui même.

Il est en effet possible de faire des branchements depuis certains appareillages électriques, comme la prise électrique ou le DCL.

Mais pas n’importe quel montage, seulement une dérivation (appelée aussi dans ce cas pontage électrique).

La seule indication (obligation de la part de la norme) c’est que ces appareils soient équipés de bornes qui permettent de faire des dérivations.

C’est le cas sur certaines prises électriques et DCL qui possèdent des emplacements pour le pontage.

Conclusion:

A travers cet article, je vous ai fait comprendre qu’il y a de multiples alternatives pour loger les différents câblages électriques.

Cette diversité permet aussi de simplifier le passage des réseaux et d’économiser de la gaines et des fils électriques (ou du câble selon le type de montage).

Mais ces alternatives restent quand même peu nombreuses lors de la réalisation d’une installation électrique: Le cablage à partir de boite de dérivation reste quand même le plus répandu. Il permet de centraliser les branchements au même endroit, avec plus d’espace pour réaliser les connexions.

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Il y a de bonnes références dans le domaine, mais très peu permettent de dénuder automatiquement les fils de section au delà de 6mm2.

Mais c’est le cas d’un pince à dénuder automatique que je vais vous présenter dans cet article. Il s’agit du modèle Precistrip16 de la marque Knipex qui porte la référence 1252195.

Pince a dénuder automatique Knipex Precistrip16, caractéristiques techniques:

Spécifications de la pince Knipex Precistrip16:

• Référence Knipex: 12 52 195.
• Capacité de dénudage (mm2): 0,08 à 16mm2.
• Longueur: 195mm.
• Largeur: 125mm.
• Poids: 180g.

Lames paraboliques et mors de préhension:

La pince à dénuder Knipex est équipée de deux éléments qui constituent la zone de coupe et de dénudage de la Precistrip16:

• Une zone de tenue du câble avec des mors circulaires en métal rainuré, qui permettent une tenu complète et efficace du fil électrique à dénuder.
• Une lame parabolique pour découper l’isolant plus facilement.

Réglage du dénudage (longueur et dureté du matériaux):

Comme sur la plupart des pinces à dénuder automatiques, la longueur de l’isolant à retirer peut être réglée.

Sur la pince Precistrip16 de Knipex, la longueur va de 5 à 20mm.

Il y a en revanche un autre réglage qui est peu commun. C’est celui qui permet d’adapter la pince à la dureté du matériau à dénuder.

Le réglage se fait latéralement avec un curseur.

Un mécanisme qui peut se changer.

Le système de coupe complet de la pince à dénuder automatique peut se changer.

Cela se fait très simplement grâce à un mécanisme situé à l’arrière du manche supérieur.

Ce mécanisme est d’ailleurs multi-usage puisqu’il sert aussi à personnaliser la pince (pour les entreprises avec plusieurs salariés).

Coupe cable intégré:

La pince intègre un coupe câble situé sur la partie supérieure de la pince.

Il permet de couper des fils électriques jusqu’à une section de 16mm2 (identique à la section de dénudage maximale).

Video Knipex:

Voici une vidéo de présentation de la pince automatique Knipex PreciStrip16.

Test de la pince a dénuder automatique Knipex Precistrip16:

Dénuder les fils jusqu’à une section de 16mm2:

Des pinces à dénuder automatiques, j’en ai testé pas mal. Et ce qu’il me manquait jusqu’à présent, c’était un modèle allant jusqu’à 16mm2.

Cette section, c’est celle que j’emploie pour le raccordement entre le disjoncteur de branchement et les borniers du tableau électrique. Mais c’est aussi celle qui me sers à relier mes interrupteurs différentiels aux mêmes borniers du coffret.

Ca peut paraître anecdotique, mais dans une installation, si on fait ça à la main, on perd pas mal de temps sur les coffrets électriques assez importants.

Et même avec l’habitude, on arrive jamais a avoir une longueur de dénudage identique au niveau de ces fils de raccordement en 16mm2.

Alors que vaut la pince Knipex à ce niveau?

Rien à redire.

Elle est aussi efficace dans les sections standards que sur les sections de fil électrique plus importantes.

En 10mm2, 16mm2, sur du fil rigide (V-U) ou encore sur du fil souple (V-K) elle s’en sort sans accros.

Tenue en main et efficacité:

Le deuxième point, c’est l’efficacité dans le temps.

Là je ne parle pas de jours, de semaines ou d’année, mais d’un temps plus court dans la manipulation.

Certaines pinces se bloquent rapidement à cause de l’isolant qui se coince dans le mécanisme car il est mal évacué.

J’ai fait plusieurs tests (notamment après avoir dénuder une série de fils de terre qui sont connectés au bornier de terre du coffret) et je n’ai pas eu le cas de figure.

L’évacuation de l’isolant coupé n’est jamais venu interféré le dénudage.

Coup de chance? On verra avec le temps mais ça m’a l’air d’être bien géré à ce niveau.

Côté prise en main c’est ce qu’on attend d’une pince. Elle ne glisse pas grâce à un grip sur la poignée supérieure.

Rangement de la pince Knipex 12 52 195:

J’accorde un point d’honneur à avoir une caisse à outils propre, bien rangée et bien ordonnée.

Je ne perds jamais de temps à chercher mes outils.

Alors pour ça, il faut des outils qui rentrent parfaitement aux endroit alloués et qui ne dépassent pas.

A ce niveau, la pince Knipex pour dénuder les fils automatique à son manche qui ressort un peu. Ce n’est pas handicapant, mais il faut lui trouver un rangement latéral adapté pour ne pas venir s’accrocher dans le manche de la pince.

J’aurai aimé une poignée qui se replie, à la manière de la très bonne référence de la même marque Knipex pour sertir les cosses et embouts.

En revanche, c’est un poids plume (moins de 200 grammes) qui n’alourdit pas la caisse à outils.

Ou acheter cette pince à dénuder automatiquement Knipex et à quel prix?

Cette pince est disponible chez les distributeurs d’outillage pour les professionnels.

On la trouve également sur le net, comme par exemple de ce côté chez Amazon.

Conclusion:

Quand on prend de la qualité, on est jamais déçu.

Et cet adage est bien vérifié avec cette pince à dénuder automatique Knipex. Le résultat est à la hauteur de ce que j’attendais de la marque, surtout au niveau des fils électriques en 16mm2.

C’est la section qui manquait jusqu’à présent et qui me permet de travailler sur l’alimentation des tableaux électriques en résidentiel mais aussi en industriel.

D’une manière générale, le dénudage est standard pour tous les fils électriques et bien effectué, le tout beaucoup plus rapidement que si on le faisait à la main.

Sur un tableau électrique complet, c’est un gain de temps non négligeable, et les mains souffrent moins.

Seul bémol (mais je suis tatillon), le rangement dans la caisse à outil avec une poignée qui déborde un peu.

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