Celle qui m’a été posée récemment ne concerne pas directement la pièce mais ses contours. A t-on le droit d’installer une prise électrique (ou un appareillage plus généralement) dans une cloison de la salle de bain mais en dehors de celle ci. Par exemple une prise dans la cloison de la douche, la prise n’étant pas dans la salle de bain.

Une question qui paraît légitime et que je vais aborder plus en détail.

Prise électrique dans une cloison de douche:

Bonjour Guillaume,

J’ai installé une douche dans l’angle de la salle de bain. Une des cloisons est attenante au salon. Une prise peut-elle se trouver sur cette cloison (de l’autre coté de la douche donc)?

Rappel rapide sur les volumes de la salle de bain:

Avant de répondre, il faut rappeler une notion très importante spécifique à la salle de bain.

Celle des volumes.

Il s’agit d’espaces dans lesquels l’installation de matériel électrique (appareillage principalement) est autorisé sous certaines conditions. Ces volumes prennent naissance autour du point d’eau matérialisé par le mitigueur de douche ou de baignoire par exemple.

Il y a le volume 0, 1, 2 et au delà on est hors volume.

Je ne vais pas plus loin sur le sujet et je vous invite à lire mon article dédié sur les volumes dans la salle de bain.

Cette prise électrique est dans la douche mais hors de la salle de bain:

Au niveau physique et architectural, on pourrait considérer que la prise électrique se situe dans la douche. Effectivement elle est installée dans la cloison de la salle de bain qui est attenante à la douche.

Mais d’un point de vue normatif et électrique, la prise électrique n’est pas dans la douche – j’ai grossi le trait volontairement dans le titre de ce chapitre.

La cloison fait office de barrière physique et aussi de rupture de pièce (dans la mesure ou la salle de bain est fermée, sinon on tombe dans le cas d’une salle de bain ouverte).

Cette séparation isole l’appareillage électrique des contraintes imposées par la présence d’un point d’eau. La prise est bien plus que hors volume puisqu’elle est hors de la pièce

Côté pratique, du bon sens avant tout:

Maintenant que vous savez qu’il est possible d’installer une prise électrique dans une cloison commune à la salle de bain (mais bien dans une autre pièce), en pratique voici ce qu’il faut faire:

• Ne pas installer à l’aplomb de la douche: même si on est de l’autre coté de la douche, si jamais il y a une infiltration, ça pourrait créer des problèmes à l’avenir.
• Les réseaux peuvent également circuler dans la cloison de la douche, tout en respectant les règles habituelles: la protection mécanique et la libre circulation des réseaux (pas de contrainte sur les gaines).

Mais il faut considérer que le plombier va passer des réseaux à cet endroit précis, la circulation d’une gaine ne va surement pas lui faciliter le travail. Il faut donc s’interroger sur la pertinence de la présence de ces réseaux et de cette prise à cet endroit précis.

Conclusion:

Vous l’aurez compris, la solution est assez simple: en dehors de la salle de bain, les règles concernant cette dernière ne s’applique pas. C’est assez évident mais la norme électrique est suffisamment compliquée pour prêter à confusion. La question est pertinente pour un néophyte.

Mais si la prise électrique (ou l’appareillage en général) se situe bien hors de la salle de bain et qu’il n’y a pas besoin de respecter les règles des volumes, il faut cependant respecter les règles d’usage pour chaque appareillage électrique dans les pièces communes. En l’occurrence pour cette prise électrique une hauteur minimale de 5cm par rapport au sol fini.

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Comment faire? Voici la réponse en image avec le remplacement d’une prise électrique et interrupteur double espacés de 57mm.

Rénovation, le problème de prise électrique avec un boitier d’encastrement d’entraxe de 57mm:

Cette caractéristique spécifique à la rénovation, se rapporte tout d’abord à un ensemble d’appareillages électriques – prise électrique double, prise triple, ensemble prise interrupteur – qui sont distants entre eux au niveau de leur axe de 57mm.

Dans l’exemple que je prends pour illustrer mon article, il s’agit d’un ensemble interrupteur double et prise électrique qui sont installés en tête de lit.

Effectivement, en démontant le matériel électrique, on s’aperçoit que la valeur de l’entraxe entre les deux boites d’encastrement qui permettent de loger les appareillages est de 57mm.

57mm et 71mm, des standards qui évoluent:

Or, il y a eu un changement de standard et les boites d’encastrement multiples actuelles possèdent un entraxe de 71mm. Les appareillages électriques disponibles à la vente sont adaptés à cette nouvelle taille d’entraxe.

Il y a donc un problème de compatibilité lors de la rénovation. Au moment du remplacement d’appareillage électrique on ne peut pas directement installer une double prise (ou interrupteur) avec entraxe 71mm sur une ancienne boite d’encastrement avec un entraxe de 57mm .

C’est visible sur la photo ci dessous ou deux supports d’appareillages classiques, initialement prévu pour un entraxe de 71mm, ne peuvent pas être installés ensemble pour faire un appareillage double. Les deux appareillages se chevauchent au milieu de la boite d’encastrement en 57mm d’entraxe.

La solution la plus évidente est de remplacer la boite d’encastrement par une nouvelle.

Seulement, les boites anciennes sont la plupart du temps scellées au mur, comme c’est le cas dans la photo ci dessus. C’est un travail qui est plutôt long, fastidieux et surtout qui va dégrader le support de façon certaine.

Mais les fabricants de matériel électrique proposent heureusement un solution technique, avec un appareillage électrique qui s’adapte selon l’entraxe de la boite d’encastrement.

Changer une prise double avec entraxe 57mm, explication en quatre étapes:

Mettre l’installation électrique en sécurité:

Comme dans tous les travaux électrique, il faut travailler en sécurité.

Voici les deux premiers gestes à faire absolument avant de débuter n’importe quels travaux électriques:

• La mise hors tension de l’installation électrique: L’AGCP permet de couper l’alimentation électrique. C’est bien souvent le disjoncteur de branchement qui permet de le faire mais ça peut être également un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau électrique.
• La vérification de l’absence de tension avant de travailler: cette dernière se fait avec un appareil spécifique, le VAT.

Démonter l’ancien appareillage électrique et identifier les fils électriques:

Il faut dans un premier temps retirer la plaque de finition et ensuite démonter l’appareillage avec les vis de la boîte d’encastrement.

Selon le cas de figure, l’appareillage électrique peut être d’un seul bloc.

Avant de retirer les fils, il faut identifier ces derniers si c’est nécessaire.

Dans le cas de mon exemple, j’ai du isoler et repérer un montage simple allumage, un va et vient et une prise électrique.

C’est une étape essentielle et il ne faut pas aller trop vite au moment de débrancher les fils électriques, sous peine de devoir passer du temps à dépanner pour retrouver le fonctionnement initial.

Découper le nouvel appareillage électrique pour s’adapter à l’entraxe 57mm:

C’est à ce moment qu’intervient la modification de l’appareillage pour qu’il puisse s’adapter à l’entraxe de 57mm (je le rappelle l’entraxe normale entre deux appareillages est de 71mm).

Dans mon cas, j’utilise une prise électrique et un double interrupteur de la gamme Celiane de Legrand. Pour cet appareillage, il faut d’abord installer le support batibox (référence 080251). Ce support est doté d’une partie sécable.

Pour faire un appareillage électrique double, il faut associer ces deux supports batibox. Et pour réduire la taille de l’entraxe de 71mm à 57mm, il faut détacher une partie sur chaque support batibox.

Les supports s’assemblent grâce à deux mécanismes spécifiques et sont positionnés avec un entraxe de 57mm entre la prise et les interrupteurs pour mon exemple.

Installer le nouvel appareillage électrique et la plaque de finition en 57mm:

Une fois l’adaptation de l’appareillage électrique réalisée pour qu’il corresponde à l’entraxe de 57mm, il suffit de l’installer les appareillages en lieu et place des anciens, en respectant le branchement électrique précédent.

L’autre modification qui intervient, c’est pour la plaque de finition qui est différente de celle utilisé pour un appareillage classique. Puisque l’entraxe de 57mm à une influence, il faut aussi choisir une référence adaptée.

Le matériel pour faire ces travaux:

Dans le cadre de ces travaux, voici les références que j’ai acheté.

• Support batibox 080251 (dispo ici).
• Interrupteur va et vient legrand 0 670 01 (voir ici).
• Prise 2P+T Celiane Legrand 0 671 11 (celui ci).
• Enjoliveur double allumage Legrand 0 680 02 (disponible ici).
• Enjoliveur prise 2P+T 0 681 11 (à retrouver là).
• Plaque de finition double entraxe 57mm référence 0 688 08 (en stock ici).

Conclusion:

Si vous rencontrez aujourd’hui un problème d’entraxe différent de boite d’encastrement multiple lors d’une rénovation électrique, vous avez maintenant la solution technique. C’est un point qu’il faut vérifier en amont de la commande de matériel. Mais il n’est pas forcément nécessaire de démonter l’appareillage pour le savoir, une simple mesure avec le mètre entre les deux centres des appareillages suffit à lever le doute.

A savoir que bon nombre d’appareillages électriques possèdent la même fonctionnalité que mon exemple (la découpe de la plaque) même pour les modèles d’un seul bloc ou la plaque de support et le mécanisme ne font qu’un.

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Ces marques sont fiables et leurs matériels éprouvés, mais avec des prix en haut du panier.

Alors quand on veut faire quelques économies sur le budget travaux électricité, on regarde ce qui se fait à côté avec des marques alternatives de matériel électrique.

C’est le cas de Debflex, un marque de matériel électrique distribuée notamment en grande surface de bricolage et évidemment sur le net aussi.

• Qui se cache derrière la marque Debflex?
• Que vaut cette marque de matériel électrique?

Voici un article complet sur la marque Debflex avec un test d’un interrupteur et un disjoncteur divisionnaire Debflex.

La marque Debflex:

Debflex est à l’origine une PME Française implantée dans la somme.

Elle est spécialisée dans la conception et le négoce de matériel pour l’installation électrique: appareillage électrique, disjoncteurs, accessoires de connexion….

La marque était fortement implantée en grande surface de bricolage, mais on la retrouve maintenant largement sur le net.

Une partie de la production s’effectue en France et une autre en chine.

Il y a deux ans, la marque électrique Debflex a été rachetée par Legrand (voir ici).

Test de matériel électrique Debflex:

Ma première expérience avec Debflex:

J’ai connu Debflex il y a une bonne dizaine d’année. Je n’étais alors pas électricien et je faisais mes courses en grande surface de bricolage pour rénover mon pavillon.

La marque s’affichait alors à des prix très intéressant, notamment chez Leroy Merlin.

Pour l’avoir essayé à l’époque avec du matériel simple comme des boites d’encastrement et de dérivation, j’ai vite abandonné cette marque. C’était intéressant au niveau du prix mais au niveau de la qualité, ça laissait à désirer.

Je n’avais pas eu l’occasion de voir du matériel de la marque Debflex depuis le rachat par Legrand. Mais depuis, on m’a interrogé sur la légitimité de cette marque et je suis tombé sur une publicité en ligne.

Alors j’ai décidé d’essayer à nouveau. A ce titre, j’ai commandé deux références:

• Un disjoncteur 32A référence 1738AP.
• Un interrupteur va et vient collection Casual.

Des test qui ont un objectif: voir si mon avis tranché à changer depuis que les années ont passé.

Test interrupteur va et vient Debflex:

L’interrupteur va et vient, c’est l’appareillage le plus utilisé dans une installation électrique derrière la prise 2P+T.

C’est pourquoi j’ai voulu essayé un interrupteur Deblfex.

Design et montage:

Au premier abord, on a un appareillage électrique qui ressemble un peu à la référence Mosaic de legrand, surtout pour l’enjoliveur du mécanisme.

Le modèle est plutôt basique mais le design n’est pas désagréable.

L’interrupteur se sépare en 4 parties:

• L’enjoliveur.
• La plaque de finition.
• Le support.
• Le mécanisme.

Le support peu accueillir un système à griffe, utilisé en rénovation uniquement.

La séparation du support et du mécanisme se fait à l’aide de deux points de blocage (en haut et en bas) comme sur beaucoup d’appareillages électriques.

A ce niveau, j’ai trouvé certains plastiques fragiles et j’ai réussi à casser un des deux systèmes à la première utilisation. Je pense travailler plutôt délicatement et n’en suis pas à mon premier coup d’essai à poser des interrupteurs.

Connexions électriques:

Le mécanisme est équipé de trois bornes automatiques (une rouge pour la phase et deux blanches pour le mécanisme de va et vient).

Ces bornes sont un peu difficile à utiliser, ce n’est pas ce que j’ai utilisé de plus pratique. Mais la tenue du fil est plutôt convaincante, à voir dans le temps.

Prix:

Vendu à environ 5 euros (ici par exemple), l’interrupteur debflex vient se positionner au niveau de la concurrence. Si on le compare par exemple à un inter va et vient Schneider Odace (disponible ici), on est au même prix une fois qu’on a rajouté la plaque de finition.

C’est un peu étrange compte tenu de la différence de qualité et de renommée entre les deux appareillages électriques.

Test disjoncteur de la marque électrique Debflex:

Après l’appareillage électrique, c’est au tour du test d’un matériel au coeur de la sécurité de l’installation électrique: le disjoncteur.

J’ai choisi un modèle 32A référence 1738AP dans le cadre de ce test.

Design et fonctionnement:

Je ne sais pas si on peut parler de design pour un disjoncteur mais la finition et le visuel sont deux points importants.

Le côté visuel n’est pas folichon, mais on retrouve les informations utiles sur la face du disjoncteur: calibre, état du disjoncteur (ON/OFF) schéma de la protection et position du neutre.

L’assemblage global du disjoncteur est plutôt solide.

Côté fonctionnement je ne le remet pas en question puisque ce genre de matériel doit répondre à des normes de sécurité.

Connexion électrique:

La gamme de disjoncteur Debflex est équipée de bornes à cage à vis. Effectivement les connexions automatiques équipent les disjoncteurs haut de gamme, et ce n’est pas le créneau de la marque Debflex.

Ce n’est pas un inconvenient puisque les connexions à vis sont présentes encore chez toutes les marques.

Ce qu’il faut analyser, c’est la qualité de serrage. A ce niveau, c’est bien réalisé sur le disjoncteur Debflex que j’ai testé. C’est une vis me direz vous, mais j’ai déjà vu certains disjoncteurs avoir de la flexion au niveau du corps en plastique au serrage des vis (les bornes s’écartent alors).

La tenue des fils dans les bornes à cage est bonne, pas de remarque particulière à ce niveau.

Côté fixation sur le rail, c’est un peu moins souple que ce qui se fait d’ordinaire chez les marques connues. Il faut forcer un peu plus sur le système qui permet de fixer le disjoncteur au rail.

Prix:

Autant pour l’interrupteur debflex j’ai été assez étonné par le tarif élevé.

Mais pour le disjoncteur, le prix est réellement en dessous de la concurrence. Pour ce modèle de disjoncteur 32A debflex il faut débourser un peu plus de 4 euros par exemple ici.

Pour des exemplaires 32A chez Hager, Schneider et Legrand, c’est au minimum 10 euros.

Conclusion:

Mon avis est plutôt mitigé, avec un interrupteur qui n’est pas compétitif mais un disjoncteur qui, contre toute attente, n’est pas si mauvais que je l’aurai pensé.

Je n’ai aucune idée si le rachat de legrand y est pour quelque chose, mais on a aujourd’hui des produits un peu mieux manufacturé dans cette marque Debflex.

Qu’on soit bien d’accord, on n’est pas au niveau des grandes marques et je ne sauterai pas le pas pour le proposer à l’installation chez des clients.

Mais pour ceux qui ont un budget serré, la partie tableau électrique est à considérer.

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Mais pour ceux qui veulent aller plus loin et apporter du confort à ce niveau, il existe des solutions pour domotiser cette commande. Depuis un smartphone, on peut  alors contrôler les volets roulants depuis sont lit ou encore simuler la présence à distance.

Mais il ne s’agit pas forcément de modifier l’installation électrique entièrement avec des branchements électriques compliqués et couteux à réaliser.

On peut opter pour des solutions techniques simples à mettre en oeuvre.

J’ai choisi de vous en présenter quatre dans cet article.

Note: Je parle dans cet article de volets roulants, mais ce peut être des stores aussi ainsi que d’autres menuiseries comme on peut par exemple en trouver sur le site fenetre24.com.

Pré-requis pour domotiser un volet roulant électrique:

Pour pouvoir domotiser un volet roulant électrique, il faut un critère indispensable: ce volet doit être un modèle filaire.

C’est un modèle qui est piloté à l’aide d’un interrupteur pour volet roulant électrique (une commande haut / bas avec parfois un stop).

Autrement dit, il faut pouvoir accéder:

• Aux fils d’alimentation électrique provenant du tableau électrique (phase et neutre).
• Aux fils électriques de montée et descente du moteur volet roulant électrique.

Si c’est un modèle radio, c’est plus compliqué. En effet, on est alors enfermé dans le protocole de commande radio du volet et la domotisation de ce dernier ne pourra passer que par la marque de fabrication.

Partant de ce constat, les solutions que je vais présenter peuvent se brancher uniquement sur un volet roulant câblé en filaire avec un interrupteur.

Module volet roulant électrique Nodon:

Nodon, entreprise Française, propose des solutions connectées pour le bâtiment.

A ce titre, elle a développé un produit spécifique pour domotiser les volets roulants électriques.

La solution « Module Volet roulant EnOcean » permet de piloter un volet roulant filaire en radio avec une télécommande qui pilote un relais. C’est un fonctionnement en local.

Pour piloter à distance ce relais, il faudra être en possession d’une box domotique compatible avec le protocole domotique EnOcean qui permet de dialoguer avec le module Nodon.

Le connexion électrique s’effectue entre l’interrupteur de commande du volet roulant électrique et le moteur.

Le relais s’installe derrière l’interrupteur de volet roulant électrique ou dans une boite de dérivation, tout dépend le branchement existant.

MicroModule TUYA Wifi pour le pilotage de volet roulant:

Voici un second moyen qui permet de piloter un volet roulant électrique à distance avec un smartphone.

C’est une solution de la marque Tuya spécialisée dans les objets connectés. Le module qui ressemble au précédent est ici adressé en Wifi.

C’est un fonctionnement plus autonome. Il n’y a de box domotique pour dialoguer avec le module, même si la connectivité avec une box reste possible.

Le contrôle et la connexion se font directement via l’application compatible, ici Tuya Smart ou Smart Life.

Le câblage électrique est similaire au module Nodon.

Interrupteur connecté Concierge:

On reste dans le wifi mais on change de solution technologique.

Ici il n’y a pas de module à ajouter derrière l’interrupteur.

En effet il faut remplacer l’interrupteur de volet roulant filaire existant par l’interrupteur connecté Concierge.

L’installation est très simple comme l’atteste la vidéo suivante:

Cet interrupteur est pilotable à l’aide d’une application (PlugnSay) mais aussi avec les box Google Home et Amazon Alexa.

Legrand Celiane Netatmo:

Vous connaissez peut être Netatmo grâce à leur éclairage connecté ou encore à leur thermostat (j’en avais parlé il y a longtemps ici dans un article).

La société a été racheté par Legrand il y a quelques temps. Legrand propose donc des solutions connectées Netatmo installées notamment sur les appareillages de la marque.

La philosophie est identique à la solution précédente puisque la logique est embarquée dans l’interrupteur.

L’interrupteur filaire Celiane pour volet roulant devient « interrupteur filaire connecté Celiane With Netatmo » dans la version domotisée.

Pour remplacer l’interrupteur filaire Celiane par la version connectée Netatmo, il faut par contre installer en plus un « pack de démarrage ». Ce dernier fait office de passerelle, une sorte de box domotique.

Le point positif, c’est qu’on reste dans la gamme Celiane si on a choisi ce type d’appareillage à la base.

Conclusion:

Module déporté ou interrupteur à changer sont deux solutions pour domotiser et piloter vos volets roulants électriques en local ou à distance.

Le module nécessite un peu plus de câblage électrique sans dénaturer l’appareillage électrique en place. L’interrupteur se branche plus facilement en lieu et place de l’ancien mais impose un changement de « look » au niveau des interrupteurs de volet roulant (sauf chez Legrand).

Enfin, il y a d’autres alternatives en terme de marque. Mais le principe de fonctionnement reste à peu près identique aux propositions que j’ai faites à travers cet article.

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Il y a aussi parfois des contraintes de hauteur sous plafond qui impose des faux plafond avec peu de vide sanitaire.

Toutes ces contraintes posent alors problème à l’électricien qui doit passer ses réseaux.

Le montage électrique en saillie est alors le recours évident. Mais il est beaucoup moins esthétique.

Heureusement, il existe des solutions techniques et du matériel pour palier ces problèmes de passage de réseaux électrique dans des endroits exigus tout en évitant le montage apparent.

Mais je ne vais pas arrêter cet article aux solutions pour passer les réseaux électriques dans les petits espaces. Je vais aborder d’autres solutions techniques qui concerne la ventilation, l’appareillage électrique ou encore l’éclairage.

Réseaux électriques:

Gaine ICTA plate:

Pour protéger les fils électriques en montage encastré, il faut utiliser de la gaine ICTA.

C’est indispensable pour des raisons de protection mécanique des réseaux électriques.

C’est une contrainte quand il s’agit d’économiser en terme d’espace puisque la plus petite des gaines ICTA fait 16mm de diamètre.

Pour résoudre ce problème, il existe des gaines ICTA plates. En la regardant de face, elle a une forme ovale à la différence des gaines ICTA classique qui ont une forme circulaire.

Le gain de place est assez important. Mais le volume disponible n’est pas réduit pour autant.

C’est le cas par exemple de la gaine annelée Faciloflex de la marque COURANT qui propose une gaine plate avec le même taux de remplissage disponible qu’une gaine ICTA de 20mm.

Outre le gain de place on peut lui attribuer deux autres avantages intéressants:

• Elle passe derrière l’isolant collé (placo doublé polystyrène) sans devoir entamer l’isolant.
• Elle permet de faire des saignées moins profondes.

On peut la trouver par exemple ici chez ManoMano.

Cable électrique dans les faux plafonds à la place de la gaine:

La gaine permet de protéger les fils électriques mais pose le problème de l’épaisseur.

Pour gagner de la place, il est possible dans certains cas, d’avoir recours à du cable électrique uniquement.

Cette solution n’est applicable que dans le cas de passage d’électricité dans vide sanitaire ou de faux plafonds, dans la mesure ou les câbles électriques peuvent être retirés.

La Ventilation:

La ventilation, c’est un lot parfois sous la responsabilité de l’électricien.

Une fois de plus, les gaines de ventilation occupent un espace non négligeable:

• 80mm pour les gaines de la salle de bain ou du WC.
• 125mm pour la gaine VMC de la cuisine.

Gaine ventilation plate:

Pour résoudre le problème de place,i l existe une solution identique à celle utilisée pour remplacer les gaines ICTA classique.

Il s’agit de gaine VMC plate avec une section ovale.

Mais quand il s’agit de ventilation, il faut que la capacité d’aspiration soit identique (un point important à contrôler).

Ainsi il ne faut pas utiliser de gaine plate qui ne soit pas en mesure de véhiculer autant d’air que la gaine requise.

Certains fournisseurs répondent à ce besoin. C’est la cas chez Aldes par exemple, avec la référence minigaine.

• La première référence avec les dimensions 40mm x 100mm est équivalente à la gaine de ventilation 80mm.
• La Minigaine Aldes de dimensions 60mm x 200mm est équivalente à la gaine de ventilation 125mm.

Attention néanmoins, ces gaines plates ne sont pas isolées et doivent être utilisée dans des volumes ou il n’y a pas de grosses différences de température comme pas exemple les combles perdus. Sinon, il peut y avoir de la condensation dans les gaines.

L’appareillage électrique:

La nécessité de gagner de la place n’est parfois pas un critère unique. Il faut parfois s’adapter au matériau.

Dans les logements anciens, les cloisons de séparation font parfois 40mm d’épaisseur.

Comment encastrer l’appareillage électrique dans ce cas?

Boite d’encastrement 30mm:

Pour résoudre le problème, il existe des boites d’encastrement de profondeur 30mm.

L’espace pour le câblage électrique est très réduit et ce type de boitier électrique ne convient que pour l’encastrement d’interrupteur.

Legrand propose par exemple cette référence de boite maçonnerie de profondeur 30mm.

Les Luminaires:

Côté éclairage, l’installation saillie ne pose pas forcément de problème.

Effectivement, les luminaires participent souvent à la décoration ou à la mise en valeur et sont apparents.

Mais comment résoudre le problème si on souhaite des éclairages encastrés et que la hauteur de faux plafond est faible?

Spot encastré led extra plat:

Pour installer un luminaire encastré, comme un spot, avec une contrainte de faux plafond réduit, il faut s’orienter vers un spot « extra plat ».

C’est un spot conçu avec un mécanisme qui ne prend pas de place en hauteur et qui permet de répondre au besoin de place limitée.

J’ai d’ailleurs déjà évoqué la solution pour la salle de bain et rédigé un article plus complet au sujet du spot led encastrable dans la salle de bain.

Conclusion:

Comme vous avez pu le voir, il existe de nombreuses solutions techniques pour pallier au manque d’espace et à la circulation de réseaux électriques.

Et cela ne concerne d’ailleurs pas que les réseaux d’électricité, mais aussi la ventilation, l’éclairage et les appareillages électriques.

Dans le cas ou il n’y a vraiment pas d’autre solutions pour encastrer les réseaux électriques, c’est le passage en apparent qu’il faut utiliser. Même si il est un peu plus disgracieux, il satisfait aux exigences de la norme et de sécurité électrique, et c’est le plus important.

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Effectivement, prises électriques et interrupteurs, pour ne citer qu’eux, sont soumis aux aléas du temps et notamment à la pluie.

C’est dans ce cadre que j’ai testé pour vous l’appareillage électrique étanche de chez Hager, la gamme Cubyko.

Hager Cubyko, un appareillage électrique IP55:

Un appareillage électrique étanche:

L’appareillage électrique pour l’extérieur doit répondre à des préconisations en terme de protection IP (indice de protection).

Cubyko de Hager répond donc à ces exigences avec une protection IP55.

Cette étanchéité est assurée grâce à des membranes, des joints périphériques et des embouts hermétiques.

Des fonctionnalités pensées pour les installateurs:

L’utilisateur final de l’appareillage électrique a un rôle critique vis à vis du design.

Mais pour l’installateur, c’est tout autre chose. Si l’électricien veut que le produit plaise au client, il veut surtout que le produit soit simple à installer.

Hager a pris cette considération en compte et propose sur son appareillage des fonctionnalités pensées pour l’installateur.

Raccordement sans vis:

C’est une fonctionnalité maintenant présente sur beaucoup d’appareillage électrique: les bornes de connexion automatique.

La gamme Cubyko de Hager propose cette fonctionnalité avec des doubles bornes de connexion à chaque pôle. C’est pratique notamment au niveau des prises pour réaliser des pontages.

Espace de câblage:

Pour câbler plus facilement et travailler les fils électriques efficacement, Hager a doté sa gamme Cubyko d’un espace de câblage bien adapté.

Il n’est pas question de forcer sur les fils pour assembler l’appareillage électrique, car il y a de la place pour le mécanisme et les connexions électriques.

Démontage rapide:

L’appareillage étanche extérieur Cubyko se démonte facilement et surtout rapidement. Les manettes latérales permettent de désolidariser le mécanisme du socle de l’appareillage.

La mise en place ou le retrait du mécanisme se fait sans forcer.

Une gamme d’appareillage électrique complète et design:

Enfin, la gamme Cubyko de Hager ne se limite pas à la prise extérieure étanche ou à l’interrupteur IP55.

La gamme est complète avec une version de produits associables et des produits complets.

Hager propose également Cubyko en version encastrée ou en saille.

Pour ceux qui souhaitent des interrupteurs éclairés, la gamme Cubyko possède une fonction de signalisation (ou témoin) assez originale.

Le témoin lumineux n’est pas installé sur le mécanisme mais sur la collerette de l’appareillage.

A noter que cette fonctionnalité n’est disponible que pour les appareillages électriques Cubyko installés en saillie.

Installation sur chantier, avis et test Cubyko:

Toutes ces spécifications sont plutôt intéressantes mais que vaut vraiment l’appareillage électrique Cubyko de Hager à l’utilisation?

Des fonctionnalités bienvenues:

Les grands nom du matériel électrique, dont fait partie Hager, redoublent d’ingéniosité pour cibler les installateurs.

Les prix étant sensiblement identiques, c’est sur l’installation qu’ils essaient de se démarquer.

De ce côté, Hager tient la dragée haute avec l’appareillage électrique Cubyko.

C’est vraiment pratique à installer, grâce aux fonctionnalités que j’ai évoquées ci dessus.

Mais il y a aussi quelques petits détails qui font la différence. C’est le cas de ce wago présent dans l’appareillage pour un éventuel câblage ou une réservation pour un fil de terre qui ne sert pas.

Ce qui est plutôt pratique au niveau installation, c’est l’aspect démontage complet et simple qui permet d’avoir de la place pour faire les points de perçage et les câblages.

Enfin, l’assemblage des différentes parties se fait facilement et les éléments d’étanchéité sont présents et bien solidarisés avec les parties.

Il n’y a pas de risque d’avoir une partie de membrane ou un joint mal positionnés, ce qui pourrait poser problème.

Le mécanisme de l’appareillage Hager Cubyko est également équipé en façade de pointes de test, qui permettent d’effectuer des mesures électriques sans avoir à démonter l’appareillage.

Une installation qui tient dans le temps:

J’installe Cubyko depuis quelques temps déjà et j’ai attendu avant de faire un article dessus.

Je voulais voir ce qu’il en était de la tenue dans le temps et de l’étanchéité notamment. Je vis et travaille dans le sud, et les conditions extérieures sont plutôt rudes.

Soleil l’été et plus diluviennes l’hiver. Un bon stress-test en perspective!

J’ai donc installé il y a plus d’un an une prise extérieure exposée complètement aux intempéries et un autre groupement de prises un peu plus abritées de la pluie et du soleil.

Le résultat est plutôt convaincant puisque les appareillages ont bien résisté et aucune trace d’eau n’est présente dans les prises électriques.

Ou acheter la gamme Hager Cubyko?

L’appareillage électrique pour l’extérieur Hager Cubyko est disponible en ligne:

• En suivant ce lien chez ManoMano.
• Ici chez Amazon.

Côté prix, il faut compter environ 8 à 10 euros pour une prise électrique ou un interrupteur en saillie.

Conclusion:

Cette gamme d’appareillage Hager est à la hauteur de ce que fait la marque dans la partie tableau électrique (j’ai fait un test complet à retrouver ici).

Elle est pratique à installer, sobre au niveau du design et, de ce que j’ai pu constater sur le terrain, solide dans le temps.

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Mais avant de se lancer bille en tête dans le câblage, il faut dans un premier temps savoir de quel type de branchement électrique il s’agit.

Il y a en effet deux moyens pour piloter un volet roulant.

• Avec un système Radio. Le volet roulant est alors commandé par un système à distance.
• En Filaire: c’est un pilotage avec un interrupteur spécialisé pour le volet roulant électrique.

Pour chaque cas, le branchement change ainsi que le type de commande.

C’est sur ces dernières, la commande de volet roulant, que je vous propose un sujet. L’objectif, c’est de bien expliquer les choix possibles, car j’ai pu observer que ce n’était pas toujours très clair chez mes clients.

La Commande manuelle du volet roulant ou (raccordement filaire.

La commande manuelle électrique de volet roulant est la plue connue, puisque c’est l’alternative à la commande classique sans électricité.

Un bouton permet de faire monter ou descendre le volet.

Mais si c’est relativement basique au niveau de la définition, côté pratique, il y a quelques subtilités.

Rien de bien compliqué, mais c’est parfois bon à savoir!

Deux types de boutons pour commander le volet roulant:

Effectivement il existe deux types de boutons pour la commande filaire de volet roulant:

1. Commande montée descente.
2. La commande montée descente avec un stop.

La différence entre ces deux interrupteurs de volet roulant, c’est le nombre de boutons.

Pour la commande montée descente, il y a deux boutons. Pour arrêter le volet dans sa progression, il faut appuyer sur le même bouton. Par exemple si le volet descend, pour le stopper, il faut appuyer sur le bouton descente pour l’arrêter.

Voici par exemple deux références de ces interrupteurs pour volet roulant à deux boutons:

• Hager Essensya WE300.
• Schneider Ovalis S261208.

La commande montée descente est stop est dotée d’un bouton supplémentaire sur l’interrupteur, situé au centre du bouton. Le fonctionnement est plus intuitif puisqu’il suffit d’appuyer sur le bouton stop pour arrêter la progression du volet roulant.

Les références suivantes correspondent à des interrupteurs trois boutons pour volets roulants électriques à commande filaire:

• Legrand Mosaic 077026.
• Schneider Odace 520208.
• Somfy 1800031.

Raccordement électrique au niveau du bouton:

Pour ce qui est du raccordement électrique, quelque soit le bouton, le cablage correspond à celui ci:

• L’alimentation électrique (phase neutre terre) arrive depuis le tableau électrique (ou d’une boite de dérivation) au niveau de l’interrupteur.
• Le fil raccordé au moteur arrive également au niveau de l’interrupteur.
• Les connexions électriques se font au niveau du bouton.

Je ne m’attarde pas plus sur les branchements électriques car j’en parle plus précisément ici dans un article.

Pilotage à distance du volet roulant avec la commande radio:

La deuxième commande qui existe pour piloter un volet roulant électrique, c’est la commande radio.

Dans ce cas, il y a un émetteur (qui peut varier, je vais l’expliquer) et un récepteur situé dans le volet roulant.

L’émetteur envoi la commande (montée, descente ou stop) au récepteur situé avant le moteur du volet roulant.

Le branchement est donc directement effectué depuis le tableau électrique (ou une boite de dérivation) jusqu’au moteur du volet roulant électrique.

Il n’y a pas de raccordement filaire à la commande.

Au niveau de ces commandes radios, on trouve plusieurs solutions.

La télécommande radio:

C’est la commande la plus connue qui permet de piloter les volets roulants électriques radio.

C’est une télécommande trois boutons (généralement) qui a le grand avantage d’être mobile pour pouvoir la poser au chevet du lit dans une chambre par exemple. Le revers de la médaille, c’est qu’elle est assez petite et qu’il ne faut pas l’égarer!

Le bouton radio:

C’est un copier/coller de la télécommande sauf ce n’est pas sous une forme de télécommande, mais sous forme d’interrupteur. En rénovation, on peut parfois croire que c’est une commande filaire mais une simple observation fait comprendre que c’est un bouton radio.

Il se fixe à l’endroit souhaité et peut même rester mobile comme pour servir de télécommande (mais ce n’est pas sa vocation).

Le système domotique et la commande à distance,à partir d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette:

C’est un type de commande pour volet roulant électrique plus récent que les deux précédents.

Le récepteur radio du volet peut aussi être piloté depuis une box reliée à internet.

Le volet roulant devient alors un objet connecté et peut alors se piloter depuis une application installée sur smartphone ou tablette.

Ce système est souvent couplé à un système de bouton radio ou filaire pour avoir les deux commandes disponibles, en local et à distance.

L’avantage d’un tel système, c’est de pouvoir gérer tous les volets roulants électriques depuis une seule commande, et surtout à distance.

Avec un système de ce type, on peut même envisager de faire de la simulation de présence.

Conclusion:

En résumé, voici ce qu’il faut savoir avant de passer commande du matériel électrique pour piloter les volets roulants électriques.

Le type de technologie, filaire ou radio.

• Dans le premier cas, il existe deux types d’interrupteurs filaires avec deux ou trois boutons.
• Pour la commande radio, il s’agit de déterminer le type d’émetteur ainsi que la marque du volet roulant qui impose parfois la commande.

Rien de complexe mais il faut juste le savoir en avance de phase.

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Mais ce n’est pas perdu pour autant une fois que les travaux sont faits. Quand il est question de rendre la maison un peu plus « smart » ou intelligente, il y a des solutions très simples à mettre en oeuvre et peu couteuse. C’est le cas, par exemple, de la prise électrique pilotable en wifi.

Je vous propose une petite explication et démonstration avec la prise électrique intelligente Blitzwolf.

Prise électrique pilotable wifi BlitzWolf, caractéristiques techniques:

Spécifications:

• Type de prise: 2P+T.
• Numéro de modèle: BW-SHP5.
• Tension nominale: 240V.
• Intensité maximale: 16A.
• Couleur: Blanc.
• Dimensions:
  • Largeur: 6,5cm.
  • Hauteur: 8cm.
  • Profondeur: 7cm.
• 2 ports USB 5V 2.1A.
• Bouton ON-OFF.
• Connectivité Wifi 2.4GHz.

Une prise électrique pilotable en Wifi:

Cette prise BlitzWolf est pilotable en Wifi via une application sur Smartphone.

Cette appli permet de:

• Contrôler à distance les appareils branchés sur cette prise.
• Faire une analyse de la consommation de courant électrique.
• Créer des scénarios en fonction de certains paramètres d’entrée (heure, présence, température), grâce à des objets connectés de la même marque ou même d’autres marque. Comment? Grâce à des interfaces de connexion comme IFTTT (If Then Then That). Par exemple, si votre caméra Netatmo (celle ci) détecte une présence, vous pouvez mettre en route une radio ou un luminaire pour simuler une présence.

La prise Blitzwolf peut aussi être pilotée par la voix avec Amazon Alexa ou encore Google Assistant.

C’est bien un véritable objet connecté.

Une prise électrique, deux ports USB:

Côté physique, la prise est équipée de deux ports USB.

C’est une fonctionnalité bien pensée puisqu’elle permet de brancher d’autres éléments alimentés par USB, comme des objets connectés, des smartphones….

La prise intelligente Blitzwolf côté pratique, mon avis:

Connectivité:

Si cette prise électrique est équipée de port USB, son plus grand atout, c’est sa connectivité.

Et quand il s’agit d’objets connectés, il y a deux points à contrôler:

• La simplicité de connexion.
• La facilité d’utilisation.

Connexion:

Pour la connexion de la prise électrique, il faut s’aider de la notice fournie avec la prise. Cette dernière est au format mini et il faut avoir de bon yeux.

Mais en réalité, elle n’est pas utile car tout se passe avec l’application BlitzWolf disponible sur Google Play ou encore l’Appstore.

Après le téléchargement et inscription sur l’application, la connexion est guidée et se fait pas à pas.

Dans le cas de cette prise pilotable à distance, la connexion se fait au routeur wifi.

L’association est rapide et il faut ensuite attribuer une pièce et une utilisation à la prise télécommandée en wifi.

J’ai d’abord pensé à la prise TV puis, en ces temps particulièrement tempérés, j’ai opté pour le ventilateur.

Plus besoin de se lever de canapé ou du lit pour éteindre le ventilateur.

Après tout, ces objets connectés, c’est pour rendre fainéant non?

Utilisation de la prise connectée via l’application:

Côté ergonomie, l’application n’est pas trop dure à prendre en main. Dans le jargon on dit qu’elle est  « User-Friendly ».

L’appareil connecté dans mon exemple peut être piloté (On/Off) depuis l’écran d’accueil de l’application. La programmation s’affine en entrant dans le menu de l’appareil.

Mais il y a quand même quelques sous menus qui sont encore dans la langue de William Shakespeare. C’est assez intuitif même si vous comprenez l’anglais.

C’est par exemple le cas de la partie « Electric », une fonctionnalité utile qui permet d’analyser la consommation de courant électrique de l’appareil connecté sur la prise électrique pilotable en Wifi.

La prise de terre « montée à l’envers »:

Si on regarde du côté de la pratique et du matériel, cette prise pilotable en wifi Blitzwolf paraît plutôt de bonne facture avec un design et un assemblage très correct.

Il y a cependant un point qui me chagrine.

La fiche de terre femelle du côté de la prise connectée est mise d’un telle façon qu’on retrouve le bouton On/Off en dessous de la prise. Mais les ports USB sont situés au dessus, et sont bien accessibles de cette façon.

Je ne sais pas si c’est voulu car le logo, quand la prise est branchée, est à l’envers.

C’est gênant pour l’accès au bouton On/Off mais pratique pour la connexion de la partie USB.

Tarif et achat de la prise électrique pilotable en wifi Blitzwolf:

Très bonne nouvelle, vous n’allez pas vous ruiner si vous décidez d’essayer cette prise électrique BlitzWolf pilotable.

Elle est disponible à moins de 20 euros ici sur Amazon, et vous pouvez utiliser le coupon de réduction suivant – MBUC5BTA – pour bénéficier d’une réduction de 20%.

Conclusion:

Pour ceux qui veulent se lancer ou pouvoir piloter quelques éléments à distance sans entamer de travaux, cette prise pilotable en Wifi Blitzwolf est une bonne solution.

Elle est simple à installer, à configurer et à utiliser.

Certes, ce n’est pas une révolution en terme de domotique pour l’installation électrique. Mais si on agrémente avec d’autres objets de la marque, on peut se créer un environnement pilotable à distance plutôt sympathique.

C’est un premier pas pour une personne qui veut pouvoir estimer les bénéfices d’une installation électrique encore plus intelligente et pilotable à distance.

Enfin, pour ceux qui souhaiteront aller encore plus loin, il faudra penser à une installation domotique complète et filaire.

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Ce «boitier électrique» comme on l’appelle parfois, ou encore boite d’appareillage, a quelques spécificités sur lesquelles il y a matière à dire.

Et voici toutes les informations que je peux vous apporter sur la boite d’encastrement au travers des chapitres suivant:

• Le rôle d’une boite d’encastrement.
• Comment choisir une boite d’encastrement en fonction des matériaux.
• Les différentes dimensions.
• Les éléments qui composent une boite d’encastrement.
• Les règles d’installation de la boite pour appareillage électrique.
• L’outillage nécessaire à l’installation du boitier électrique.
• Quelques références et tarifs d’achat.

Rôle d’une boite d’encastrement:

La boite d’encastrement a un rôle bien particulier.

Elle sert à faire la liaison et la protection entre l’arrivée d’un réseau électrique et le matériel de connexion terminal. Le but, c’est d’assurer la fixation mécanique de l’appareillage au mur.

Pour utiliser des termes plus techniques, la boite consiste à protéger la connexion entre les fils et l’appareillage électrique (d’ou le nom de boite d’appareillage) et de fixer cet appareillage au mur solidement.

Cet appareillage peut être une commande (interrupteur) ou un récepteur (prise électrique ou encore sortie de câble).

Au final, cette boite d’encastrement a presque la même fonction qu’une boite de dérivation (j’aborde d’ailleurs ce point plus en détail dans un chapitre de cet article).

Choisir la boite d’encastrement selon les matériaux et les besoins:

Selon les matériaux:

Le première critère, lorsqu’il s’agit de choisir le boitier d’appareillage électrique, c’est de le sélectionner en fonction du matériau dans lequel il sera fixé.

A ce titre il existe deux variantes de boites pour l’appareillage électrique:

1. Pour les matériaux creux.
2. Pour les matériaux pleins.

Boite d’encastrement pour matériaux:

Un matériau creux est un matériau qui possède une épaisseur avec un vide d’air derrière lui.

Le plus connu est la plaque de placoplatre utilisée pour les cloisons séparatives et les doublages périphériques dans les logements.

La boite d’encastrement vient se fixer à l’aide d’ergots (ou d’étriers) qui viennent se plaquer à l’arrière du matériau.

Boite d’appareillage pour matériaux pleins:

Le matériau plein est un bloc complet de matière qui ne contient pas d’espace vide.

Parmi les matériaux pleins on compte par exemple:

• Le beton.
• La brique.
• Le carreau de plâtre.

Difficile de se servir du même système de fixation que pour le matériau creux.

La boite doit être collée ou scellée dans le matériau.

Pour des besoins spécifiques:

Le choix d’une boite pour appareillage électrique peut aussi être dicté par des besoins techniques.

C’est le cas des boites d’encastrement suivantes:

• Les boites BBC, ou étanches à l’air, qui possèdent des opercules en caoutchouc à l’arrière pour supprimer les fuites d’air et les ponts thermiques.
• Les boites blindées ou faradisées pour diminuer les champs électriques qui provoquent des soucis de santé aux personnes électro-sensibles.

Selon les dimensions:

Les boites d’encastrement existent aussi dans différents formats et dimensions.

Mais c’est un peu plus compliqué que le choix du matériau.

J’ai donc choisi de réserver un chapitre complet à propos de cette caractéristique de la boite d’appareillage.

La boite d’encastrement, différentes dimensions:

La dimension des boites est un critère important, car il rentre dans le choix de la boite d’encastrement.

Elle peut varier:

• En profondeur.
• En diamètre.
• De forme.

Boite d’encastrement, profondeurs 30, 40, 50 et 60mm:

La profondeur de la boite est une première variante au niveau des dimensions.

Il y a en tout quatre profondeurs disponibles pour les boitiers électriques d’appareillage.

La boite d’encastrement profondeur 40mm:

La boite en 40mm est le modèle le plus couramment utilisé.

Il correspond au besoin classique avec par exemple le branchement d’interrupteur ou de prises électriques.

Mais dans des cas bien précis, cette profondeur n’est pas adaptée.

Il existe alors deux variantes, des boites d’encastrement de profondeur 30mm et 50mm (ou aussi 60mm) qui répondent à d’autres problématiques.

La boite pour appareillage électrique de profondeur 30mm :

Elle est utile pour l’installation de boites d’encastrement dans des cloisons peu épaisses.

C’est le cas de figure en rénovation, dans des cloisonnettes en brique qui mesurent 40mm d’épaisseur.

On utilise des boites d’encastrement à sceller de profondeur 30mm pour avoir de la matière pour la fixation en arrière de l’appareillage .

Mais parfois, on cherche le contraire, plus de profondeur pour plus d’espace, c’est le cas de la boite en 50mm et 60mm.

La boite d’encastrement de profondeur 50 et 60mm:

Les boites pour appareillage électrique de 50 ou 60mm permettent de réaliser des connexions et branchements électriques plus facilement.

Mais elle permettent aussi de stocker des modules sans fils ou type domotique derrière l’appareillage électrique.

En effet, avec une boite classique de profondeur 40mm, il est très difficile d’insérer un module en fond de boite.

C’est aussi le cas pour faire des connexions électriques en fond de boite d’appareillage avec des wagos ou des dominos (même si c’est plus facile que pour les modules).

Les fabricants proposent donc des boites plus profondes pour répondre à ces deux besoins.

Par contre, ce type de boite d’encastrement ne peut pas s’insérer dans toutes les cloisons à cause de la profondeur plus importante.

Alternative à la boite de 50mm – boite avec extension:

Pour insérer les modules domotiques ou sans fil, il existe maintenant des boites avec une petite extension en PVC sous forme de poche. C’est d’ailleurs une boite dite BBC, étanche à l’air (voir ici).

C’est une bonne alternative à la boite de 50mm de profondeur.

Mais son utilisation est limitée au matériaux creux.

Diamètres de boite d’encastrement, 67 et 85mm:

La deuxième dimension à prendre en compte, c’est le diamètre de la boite.

Le modèle standard mesure 67mm mais il existe un modèle en 85mm.

La boite 85mm est spécialisée pour la prise électrique 32a (j’en parle ici en détail).

Pourquoi un diamètre plus important?

Pour faciliter le cablage et le raccordement électrique de la plaque de cuisson qui se fait avec du fil de section 6mm2 ou du cable 3g6mm2 .

Entraxe de boite d’encastrement, 71mm ou 57mm:

Enfin, la boite d’encastrement peut varier au niveau de l’entraxe.

Cette caractéristique n’est valable que pour des boites d’encastrement de plusieurs postes: boite double, triple ou quadruple.

Dans la majorité des cas, l’entraxe (entre chaque centre de poste d’appareillage) est de 71mm.

Mais selon la gamme d’appareillage électrique, on rencontre parfois un entraxe différent de 57mm par exemple.

Il s’agit de cas plutôt rares en neuf.

Cela se fait plus en rénovation, avec les anciennes boites d’encastrement qui possèdent parfois une entraxe de 57mm.

Des boites d’appareillage électrique de différentes formes:

La boite d’encastrement la plus couramment utilisée est le modèle rond avec un diamètre 67mm.

Mais il existe bien d’autres formes pour regrouper les appareillages, simplifier l’installation ou encore répondre à d’autres besoins plus spécifiques.

Voici une liste non exhaustive de formats de boites d’encastrement avec leurs spécificités.

A noter que la notion de profondeur et d’entraxe peut aussi s’appliquer aux différentes formes que je vais évoquer ci dessous.

Boitiers pour appareillage électrique carré:

Dans un premier temps, il existe des boites carrées.

Cette forme de boite d’encastrement existe pour les matériaux plein, ceux dans lesquels il faut sceller les boites d’appareillage.

Mais pourquoi avoir des boites d’encastrement carrées ?

• Pour composer les boites: les boites d’encastrement carrées à sceller s’emboitent pour pouvoir former des boitiers multiples, doubles, triples, quadruples….
• Afin de faciliter l’alignement: une boite pour matériaux creux est facile à mettre de niveau. J’entends par là qu’on peut procéder à un ajustement après coup. Pour une boite à sceller, c’est impossible. Avec une boite carrée, on peut mettre plus facilement de niveau les axes des vis qui viennent tenir l’appareillage électrique. Si ces axes sont trop décalés par rapport au niveau, l’appareillage électrique ne sera pas droit. Avec une boite d’encastrement carrée, l’alignement est plus facile.
• Pour plus de volume de cablage: ça ne parait pas, mais une boite pour appareillage électrique carrée permet un gain de volume pour le cablage de +30% par rapport à une boite ronde. Cette différence est calculée entre une boite ronde de 67mm de diamètre et 40mm de profondeur et une boite carrée de 70cm de côté et 40mm de même profondeur. C’est un gain appréciable pour réaliser les branchements électriques éventuels dans la boite.

Boite d’encastrement multiposte:

Cette spécificité fais varier la forme de la boite, puisqu’une boite multiposte permet d’accueillir plusieurs appareillages électriques.

La boite d’encastrement peut accueillir plusieurs prises ou interrupteurs par exemple, qui sont alors collés les uns aux autres.

C’est pour cela qu’on parle de boites d’encastrement multipostes.

Il existe des boites d’appareillage:

• Deux postes appelée boite double.
• Trois postes ou boite triple.
• Quatre postes appelée boite quadruple.

Au final, ces boites permettent de réunir en un même endroit les différentes commandes ou récepteurs et de mélanger, sous certaines conditions, courant fort et courant faible.

Boite multiposte carrée, grand modèle pour 4 postes:

Voici une forme un peu moins connue de boite d’encastrement.

C’est un modèle carré pour 4 postes.

Ce type de boite d’encastrement est plutôt utilisé pour le branchement d’interrupteurs, de boutons poussoirs ou autres commandes.

Elle permet de loger 4 postes sur une hauteur et une largeur équivalente.

En terme de fonction, c’est identique à une boite 4 postes installée à l’horizontal ou à la vertical. Mais l’esthétisme et l’accessibilité sont meilleurs avec une boite d’encastrement carrée.

Côté modèle, on peut s’orienter vers la référence 080124 26 28 de Legrand.

Mais avant d’installer une boite d’encastrement multipostes carrée de ce type, il faut s’assurer que l’appareillage électrique choisi dispose d’une plaque de finition compatible.

Modèles exotiques:

Enfin, il existe aussi des boîtes pour appareillage pour des besoins spécifiques comme par exemple:

Des boites d’encastrement coupe feu:

Parfois, les préconisations de construction d’un bâtiment imposent d’installer des parois coupe-feu.

Dans ce cas, si la cloison est coupe feux et qu’il faut installer un appareillage électrique dans cette même cloison, il faut poser une boite d’encastrement coupe feu qui n’altère pas la tenue au feu de l’ensemble de la paroi.

Ce type de réglementation n’est pas très commune en électricité résidentielle.

Par contre, c’est une demande un peu plus fréquente en tertiaire.

Boite d’encastrement pour écran tactile:

L’installation électrique domotique se démocratise de plus en plus et l’écran tactile est bien souvent au centre de cette dernière.

Il permet de contrôler les actionneurs (volet roulant par exemple) ou encore de surveiller les consommations d’énergie.

Dans certains cas, il est nécessaire d’installer une boite d’encastrement spécifique à l’écran tactile.

Celui ci n’est plus en saillie mais à fleur de mur pour un effet esthétique plus intéressant.

On peut retrouver la référence Legrand 089379 qui sert à encastrer un écran tactile.

Des boitiers pour appareillage au sol:

Enfin, si les appareillages s’installent le plus souvent au mur, il faut parfois les installer au sol pour des raisons principalement architecturales (un meuble TV au milieu d’une pièce par exemple).

J’en parle d’ailleurs dans un article sur la prise électrique de sol.

Il faut alors installer une boite d’encastrement au sol spécifique.

Boitier étanche à l’air (BBC) avec extension pour micro-module domotique:

Je l’ai évoqué précédemment dans la partie dimension des boites.

Ce modèle est un peu à part et plutôt spécialisé pour les installations domotiques avec micro-modules intégrés derrière l’appareillage ou pour les besoins de solution sans fil radio.

Zoom sur la boite d’encastrement pour cloison sèche monoposte:

Maintenant que vous savez qu’il existe de nombreux choix en terme de dimension mais aussi de matériaux, je vous propose de faire une petite « autopsie » du modèle le plus utilisé: La boite d’encastrement simple pour placo.

Cette partie à pour but de vous donner les différents éléments qui constituent une boite d’encastrement, leurs fonctions ainsi que le langage associé.

Une boite d’encastrement pour placo est composée de 4 parties:

1. Le corps de la boite.
2. Les collerettes de fixation.
3. Les entrées sorties.
4. La partie fixation pour l’appareillage électrique.

Note: pour illustrer mes propos, j’ai choisi le modèle de boite d’encastrement pour cloison sèche 080021 de Legrand.

Le corps de la boite d’encastrement:

La plus grande partie du boitier d’appareillage électrique est constitué par le volume d’installation.

C’est un corps cylindrique (ou carré selon la forme de la boite) dans lequel vient se faire le cablage électrique.

La boite est légèrement conique (pour un modèle rond), avec quatre angles qui ressortent pour avoir une surface d’appui maximale sur le support de fixation.

Enfin, c’est sur le corps que viennent se fixer les différents éléments de la boite d’encastrement.

Les collerettes ou étriers de fixation:

Ce sont des éléments bien spécifiques à la boite d’encastrement pour matériaux creux. Les collerettes permettent de plaquer le boitier dans le support.

Ce sont des mécanismes, appelés aussi étriers, qui viennent s’écarter et se rapprocher grâce à des vis pour appuyer la boite sur le support.

Les orifices d’entrée / sortie:

La boite d’encastrement reçoit les différents câbles, gaines et fils électriques via des orifices situés à l’arrière du boitier.

Les orifices sont sectionnables pour les boites d’appareillage anciennes ou celle à sceller.

Dans le cadre d’un modèle classique, dit étanche à l’air comme celui que j’utilise dans mon exemple, c’est une membrane en caoutchouc qui permet d’assurer une étanchéité à l’air parfaite.

Les éléments de fixation de l’appareillage électrique:

Enfin, la boite d’encastrement est équipée de vis latérales. Elles sont situées dans un axe perpendiculaire à l’axe des vis pour les collerettes.

Ces vis permettent de venir fixer l’appareillage électrique sur la boite d’encastrement.

Ces vis font 30mm de long. A noter que parfois, il faut utiliser des vis plus longues quand l’appareillage est éloigné de la boite d’encastrement. C’est la cas par exemple avec un interrupteur installé sur du carrelage. J’en parle ici plus en détail.

Règles de mise en place des boitiers pour l’appareillage électrique:

Parlons maintenant des règles de d’installation de la boite d’encastrement.

Il y a plusieurs informations à voir:

• Certaines sont issues directement de la norme NF C 15-100.
• D’autres sont des pratiques d’installation utilisées sur chantier (et qui respectent la norme).

Distance par rapport au sol:

Puisque la boite d’encastrement accueille l’appareillage électrique, elle est donc directement soumise aux règles d’installation des interrupteurs, prises électriques et consorts.

De plus, l’axe de la boite d’encastrement est commun avec l’axe de l’appareillage.

La distance par rapport au sol de l’appareillage électrique et de la boite d’encastrement est donc identique.

Il y a alors plusieurs règles données par la norme NF C 15-100 qui concernent la position des boites d’encastrement par rapport au sol fini.

Voici par exemple quelques distances essentielles à connaitre pour réaliser une installation électrique:

• Les boitiers pour les prises électriques (16 et 20A) sont positionnés à une hauteur minimale de 5 cm par rapport au sol fini. Cette distance est de 12cm au minimum pour une prise 32A. En pratique sur chantier, on installe la boite d’encastrement pour prise électrique entre 20 et 25 cm du sol fini.
• Les interrupteurs et autres commandes sont positionnés entre 90 cm et 130 cm du sol fini. En pratique, ils sont installés à 120 cm pour un interrupteur va et vient par exemple.
• Dans les locaux pour personnes à mobilité réduite, les boites d’encastrement pour prise électrique sont installées entre 40 cm et 1,30 m du sol fini. Cette distance est entre 90 cm et 130 cm pour la boite d’encastrement de l’interrupteur.

Cloisonnement interne:

La boite d’appareillage multiposte est souvent équipée d’une cloison interne, qui est amovible.

Elle sert à marquer la séparation entre les réseaux de courant fort et de courant faible dans les boites d’encastrement.

Ces cloisons peuvent être enlevées si il n’y a qu’un type de réseau dans une boite multiple.

A noter que les cloisonnements permettent de rigidifier un peu les boites d’encastrement multiples pour une installation dans une cloison sèche. En effet, les boites 3 ou 4 postes on tendance à s’affaisser parfois au milieu. Avec la cloison de séparation, le boitier garde bien sa forme.

Boites multiples, installation horizontale ou verticale?

Quand les boites accueillent plusieurs appareillages électriques, on peut se poser la question du sens d’installation, à l’horizontal ou à la vertical.

C’est généralement le bon sens qui dicte la meilleure façon de positionner la boite d’encastrement multiple.

Pour un groupement de plusieurs prises électriques pour un meuble TV par exemple, la boite d’encastrement est installée à l’horizontale.

Pour des commandes type interrupteur, la boite d’encastrement multiple est installée plutôt verticalement.

Fixation des appareillages sur la boite d’encastrement:

Fixation à griffe:

Les anciennes boites d’encastrement étaient dépourvues de vis de fixation.

On rencontre ce genre de problème dans les rénovations et il se pose alors la question de l’utilisation d’appareillage électrique à griffe.

• Pour les prises, cette utilisation est interdite: il faudra remplacer la boite d’encastrement.
• Pour les interrupteurs, c’est autorisé.

J’ai écrit un article un peu plus détaillé sur le sujet ici.

Fixation à vis:

La fixation à vis équipe 100% des boites d’encastrement du commerce.

Dans la plupart des cas, le pas de vis est cruciforme.

L’axe des vis de fixation peut se positionner horizontalement ou verticalement, peu importe. C’est la solution horizontale qui est la plus utilisée à la connaissance.

Pour les boites d’encastrement à plusieurs postes, selon la marque, les appareillages électriques peuvent être fixés avec les vis horizontales ou verticales. Selon le cas de figure, cela permet d’ajuster le niveau plus facilement.

Outillage pour l’installation de la boite d’encastrement:

Pour installer une boite d’appareillage électrique, il faut s’équiper d’un certain nombre d’outils.

Certains sont indispensables, d’autres plus évolués et plutôt réservés aux électriciens professionnels qui installent beaucoup de boitiers électriques.

Les outils indispensables:

La scie cloche:

C’est un outil tellement indispensable qu’il est parfois offert et livré avec les lots de boite d’appareillage (ce lot par exemple).

Il faut adapter la scie cloche au matériau dans lequel la boite d’encastrement est installée.

• La scie cloche « classique » est utilisée pour les matériaux creux comme le placo ou encore le bois.
• Pour les matériaux pleins ou plus durs, comme la brique ou la béton, il faut investir dans une scie à trépan pour béton, plus onéreuse mais adaptée au support.

La scie guichet:

C’est un outil utilisé majoritairement par le plaquiste. On l’appelle d’ailleurs plus communément scie à placo.

Mais quand il faut installer une boite multiple, il faut terminer l’ouverture et rejoindre les différents trous réalisés avec la scie cloche.

Je vous propose de lire le test de ce modèle, une scie à guichet repliable avec lame de cutter intégrée de la marque Fischer.

Le tournevis:

Enfin, c’est un dernier outil dont on ne peut se passer pour installer une boite d’encastrement pour matériaux creux.

Le tournevis permet de fixer la boite au support faisant tourner les collerettes de fixation.

Très souvent, c’est un modèle cruciforme qui est utilisé.

Dernier point, rien n’oblige à utiliser un tournevis isolé d’électricien dans ce cas.

Mais pour qu’il n’y ait jamais de problème à l’avenir, je conseille toujours, dans le cadre de travaux d’électricité, de travailler avec des tournevis isolés.

Il n’y a de ce fait aucun risque un jour d’utiliser un modèle non isolé pour des travaux électriques sous tension.

La seule recommandation, c’est de toujours utiliser ces tournevis en prenant garde à ne pas abimer les parties isolantes.

Le niveau à bulle:

Pour une boite d’encastrement simple, le niveau n’est pas indispensable puisqu’on peut juger assez facilement de la mise à niveau des vis de fixation d’appareillage. Si il n’est pas parfait, le delta peut se rattraper au moment de la fixation des prises ou interrupteurs.

Par contre pour un boitier électrique multiposte, il faut que l’axe soit parfaitement de niveau.

Le mètre ruban:

Dernier accessoire indispensable: le mètre ruban.

Il sert à positionner la boite en hauteur mais aussi à mesurer l’entraxe pour le perçage des boitiers multiples.

Je conseille un modèle robuste et de bonne qualité pour plusieurs raisons:

• Il durera plus longtemps et ne sert pas uniquement aux travaux d’électricité. Autant s’équiper sur le long terme.
• Il est plus rigide que les modèles de mètres rubans premier prix qui se tordent sur la distance.
• Il possèdent généralement une double inscription sur les deux côtés du ruban.

Ce modèle Bosch est un exemple de bon mètre ruban.

Les accessoires pratiques pour installer une boite d’encastrement:

Il existe aussi d’autres outils moins indispensables, mais qui permettent de gagner en efficacité pour l’installation des boitiers d’appareillage électrique.

Ils sont plus réservés aux électriciens professionnels qui installent beaucoup plus de boites d’encastrement et qui peuvent gagner du temps.

Le guide d’installation multiposte – gabarit pour boite d’appareillage:

Quand il faut installer une boite d’appareillage électrique multiposte, il faut faire plusieurs trous à la scie cloche.

Ces trous doivent être espacés d’un entraxe commun, 71 mm dans la majorité des cas. Et ces entraxes doivent être de niveau.

Pour faciliter la prise de mesure, il existe des gabarits de perçage pour boite d’encastrement comme par exemple ce modèle Legrand.

C’est un outil 2 en 1 qui remplace le mètre et le niveau.

Le couvercle pour scellement / écran anti plâtre:

Quand il faut sceller les boites d’encastrement au plâtre, il y a de forte chance pour que le plâtre rentre à l’intérieur des boites.

Pour éviter ce genre de désagrément et perdre du temps à nettoyer le surplus de platre, il existe un accessoire, l’écran anti-plâtre.

C’est un couvercle qui vient se fixer sur la boite d’encastrement. Par exemple chez Legrand, c’est la référence 080199 (disponible ici).

Le niveau Laser:

Quand il faut installer des appareillages électriques dans une pièce, l’important, en plus de la hauteur d’installation réglementaire, c’est que toutes les boites d’encastrement soient au même niveau.

Pour pouvoir projeter facilement ce niveau partout dans une même pièce et obtenir un résultat parfait, il faut utiliser un niveau Laser (voir par exemple le modèle de Laser Bosch GLL 3-80-CG que je présente ici).

Le niveau Wiha:

Le niveau Wiha référence 42074 que j’ai testé ici dans un article détaillé n’est pas un simple niveau à bulle.

En effet, il est équipé d’un gabarit de perçage et des quelques fonctionnalités pratiques pour l’installation de boite d’encastrement.

C’est un outil bien pensé pour les électriciens et qui a une véritable valeur ajoutée pour l’installation de boitiers d’appareillages, surtout en multiposte.

Quelques questions concernant la boite d encastrement :

La boite d’encastrement sert-elle uniquement pour l’appareillage électrique ?

Si la boite d’appareillage a pour vocation de brancher interrupteur et prise, elle peut aussi servir de boite de dérivation électrique.

En effet, elle réuni toutes les caractéristiques qui permettent de réaliser une dérivation en électricité: protection mécanique et accessibilité.

Il est tout à fait possible de réaliser une dérivation derrière une prise électrique ou un interrupteur.

Mais la boite d’encastrement peut aussi servir uniquement de boite de dérivation, dans la mesure ou elle est fermée par un obturateur.

Peut-on utiliser une boite 67mm pour une prise 32a ?

J’ai évoqué au dessus l’existence de boite d’encastrement plus grande de diamètre 85mm.

Mais si elle existe, elle n’est pas pour autant obligatoire.

il est possible d utiliser une boite 67mm de diamètre pour effectuer le branchement d’une prise 32A.

C’est juste que le cablage électrique sera plus compliqué.

Pour pallier à cela et ne pas acheter une boite 85mm il est possible d’utiliser une boite en 50mm de profondeur et/ou des wagos 6mm2 pour simplifier le branchement électrique.

Boite d’encastrement au sol?

La boite d’encastrement s’installe au mur dans presque tout les cas. Je dis presque, car parfois l’appareillage peut s’installer au niveau du plancher.

C’est le cas de la prise de sol.

Alors dans ce cas, faut il un boitier d’appareillage ?

En fait, quelque soit la localisation, il faut un logement physique qui permet de:

• Protéger la connexion électrique.
• Assurer une liaison physique durable entre le support et l’appareillage.

Dans le cas de la prise électrique au sol, il faut bien utiliser une boite d’encastrement.

Perçage en 67 ou 68mm?

J’ai réalisé un article complet sur le diamètre de perçage réel pour une prise électrique ici avec les explications techniques.

Je vous donne la réponse: c’est 68mm. Si vous souhaitez allez plus loin à propos de l’explication, je vous laisse consulter ici mon article.

Prix, références et achat de boites d’encastrement:

Il faut savoir qu’il existe beaucoup de marques de matériel électrique et pour chacune d’elles, un nombre important de références de boite d’encastrement.

Je ne pourrais pas vous donner toutes les références du marché, car je ne les connais pas toutes et je risque forcément d’en oublier.

Alors dans cette partie consacrée à l’achat de boites d’encastrement, je vais plutôt vous proposer des liens vers le matériel que j’utilise sur mes chantier.

En général, j’ai toujours un stock de roulement. Par habitude, je me cantonne à quelques marques – Legrand, Schneider Electric et Eurohm – et j’achète selon mes besoins et surtout selon les promotions en cours.

Achat en lot ou à l’unité?

L’achat de boite d’encastrement à l’unité ne se pose pas quand on fait quelques travaux électriques d’aménagement. C’est par exemple le cas pour la rénovation électrique d’une salle de bain.

Mais quand il faut faire une installation électrique complète, c’est intéressant d’investir dans des lots de boites d’encastrement mono-poste pour réduire le tarif à l’unité.

Le nombre installé est souvent assez important et l’affaire est intéressante.

Bien souvent, ces lots de boites d’encastrement sont vendus avec un accessoire d’installation comme une scie cloche.

Voici des liens vers quelques lots de boitiers électriques:

• Ce pack de 100 boites étanches monopostes Eurohm.
• Un ensemble de 300 boites mono-postes classique (non BBC) avec une scie cloche offerte.
• Ce lot de 10 boites d’encastrement double entraxe 71mm.

Ma sélection de boite d’encastrement:

Le lien pour acheter la boite est disponible en cliquant sur la référence du modèle de boite voulu.

Boites monopostes:

• Legrand:
  • 080041: Boite cloisons sèches profondeur 40mm.
  • 080051: Boite cloisons sèches profondeur 50mm.
  • 080021: Boite BBC profondeur 40mm.
  • 080031: Boite BBC profondeur 50mm.
• Schneider Electric:
  • IMT35914: Boite cloisons sèches profondeur 40mm.
  • IMT35915: Boite cloisons sèches profondeur 50mm.
  • IMT35001: Boite BBC profondeur 40mm.
  • IMT35032: Boite BBC profondeur 50mm.

• Eurohm:
  • 52061: Boite BBC profondeur 40mm.
  • 52063: Boite BBC profondeur 50mm.

Boites double postes:

• Legrand:
  • 080042: Boite cloisons sèches profondeur 40mm.
  • 080052: Boite cloisons sèches profondeur 50mm.
  • 080022: Boite BBC profondeur 40mm.
  • 080032: Boite BBC profondeur 50mm.
• Schneider Electric:
  • IMT35924: Boite cloisons sèches profondeur 40mm.
  • IMT35925: Boite cloisons sèches profondeur 50mm.
  • IMT35000: Boite BBC profondeur 40mm.
• Eurohm:
  • 52064: Boite BBC profondeur 40mm.
  • 52065: Boite BBC profondeur 50mm.

Boitier électrique triple:

• Legrand:
  • 080043: Boite cloisons sèches profondeur 40mm.
  • 080053: Boite cloisons sèches profondeur 50mm.
  • 080023: Boite BBC profondeur 40mm.
• Schneider Electric:
  • IMT35934: Boite cloisons sèches profondeur 40mm.
  • IMT35935: Boite cloisons sèches profondeur 50mm.
  • IMT35031: Boite BBC profondeur 40mm.
• Eurohm:
  • 52066: Boite BBC profondeur 40mm.
  • 52067: Boite BBC profondeur 50mm.

Boite pour quatre postes (et plus):

• Legrand:
  • 080044: Boite cloisons sèches profondeur 40mm.
  • 080054: Boite cloisons sèches profondeur 50mm.
  • 080024: Boite BBC profondeur 40mm.
  • 080034: Boite BBC profondeur 50mm.
  • 080124: Boite carrée 2×2 postes
• Schneider Electric:
  • IMT35944: Boite cloisons sèches profondeur 40mm
  • IMT35945: Boite cloisons sèches profondeur 50mm.
  • IMT35033: Boite BBC profondeur 47mm.

• Eurohm:
  • 52068: Boite cloisons sèches profondeur 40mm.
  • 51017: boite carrée BBC profondeur 50mm 2×2 postes.
  • 51020: boite rectangulaire 2×3 postes.

Boite à sceller:

• Boitier carré:
  • 080131: boite pour maçonnerie profondeur 30mm.
  • 080141: boite pour maçonnerie profondeur 40mm.
  • 080151: boite pour maçonnerie profondeur 50mm.
• Boitier rond:
  • 080108: Boite d’encastrement monoposte profondeur 40mm.

Conclusion:

Vous l’avez peut-être compris en finissant la lecture de cet article: la boite d’encastrement est basique, mais il y a quelques données et subtilités à connaître.

Avant de se lancer dans un achat, il faut bien étudier le besoin pour chaque implantation d’appareillage électrique en s’appuyant notamment sur le plan électrique architectural.

Je ne pense pas avoir oublié grand chose, mais si c’est le cas, je vous invite à m’en faire part en commentaire.

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Voyons ce qu’il en est.

A noter que j’ai parlé de prise électrique, mais ce qui va suivre est valable pour la grande majorité de l’appareillage électrique: interrupteur, sortie de câble…

Avant de percer pour une prise électrique, le diamètre de la boite d’encastrement:

Boite encastrement des fournisseurs et données techniques:

Pour savoir ce qu’il en est exactement, je vous propose d’analyser tout d’abord trois sites de constructeurs et leurs références de boites d’encastrement:

• Legrand: Boite monoposte Ecobatibox 080021.
• Schneider Electric: Boite multi-supports étanche 67mm IMT35001.
• Capri: Boite encastrable Capritherm CAP713040.

Pourquoi ceux là? Ils font partie des grandes marques de matériel électrique utilisés par les pros et les particuliers.

La boite legrand, 67mm.

Elle affiche un diamètre de perçage de  67mm sur la documentation:

En ce qui concerne la réalité, Legrand maintien le suspens, car comme on peut le voir sur la photo ci dessous, c’est indiqué perçage 67/68mm.

Boitier électrique schneider, 67mm.

C’est la même chose chez Schneider Electric. La boite d’encastrement IMT35001 possède une dimension de 67mm.

Boite d’appareillage Capri:

Pour avoir les informations, il faut aller sur le site de la marque Eaton qui a racheté CAPRI il y a pas mal de temps déjà.

Une fois de plus, c’est du soixante-sept millimètres.

Résultat coté constructeur, 67 ou 68mm pour la boite d’encastrement?

Côté constructeurs et spécifications, c’est clairement indiqué: Sur le papier, la boite d’encastrement possède un diamètre de 67mm.

Côté réalité, l’exemple avec la boite Legrand laisse un peu à désirer avec l’information 67/68mm.

Je vous propose de voir ce qu’il en est du côté du perçage du trou de la boite d’encastrement avec l’accessoire dédié: la scie cloche.

Diamètre de scie cloche pour perçage d’une prise électrique:

De la même façon, je vais prendre trois scies cloches de fabricants différents.

Scie trépan Bosch:

Ce modèle de la marque Bosch est affiché pour un diamètre de perçage de 68mm.

A noter que c’est un modèle qui nécessite un adaptateur pour fonctionner (mais je reviendrai sur ce point dans un autre article dédié à la scie cloche).

Wolfcraft Multimatériaux:

Il s’agit de cette référence qui convient aux bricoleurs occasionnels.

Elle affiche également un diamètre de réalisation des trous de 68mm.

Scie cloche à ressort Legrand:

La marque de matériel électrique Legrand propose également une scie pour réaliser les trous d’encastrement (disponible ici).

Côté diamètre, c’est du 67mm.

J’en viens à croire que Legrand à un peu de mal parfois dans l’utilisation de données techniques (c’est le cas aussi de l’utilisation du terme module dans le dimensionnement de l’appareillage électrique Mosaic, terme utilisé plutôt dans le coffret électrique).

Bref, en se penchant sur la page commerciale du catalogue, on voit qu’il s’agit bien d’une scie cloche « POUR BOITE 67mm ».

Je doute donc que le diamètre de perçage de cet outil soit de 67mm.

Résultat cote scie cloche, diamètre de perçage de 67 ou 68mm?

Sauf Legrand qui vient jouer les perturbateurs sur le coup, il s’agit bien de percer avec une scie cloche de 68mm pour réaliser les trous des boites d’encastrement.

Conclusion:

Voila pourquoi il y a confusion (ou interrogation) sur le diamètre de perçage, puisqu’il y a deux dimensions pour effectuer le percement pour une boite de prise électrique:

• 67mm pour le diamètre de la boite.
• 68 mm pour le diamètre de perçage du trou à la scie cloche.

Au final, c’est le 68mm qu’il faut retenir pour la réalisation du trou pour le boitier d’encastrement, même si certains fabricants d’outillage vendent du 67mm (qui au final donne un rendu de 68mm).

Le fait que le perçage soit un millimètre plus gros que la boite est tout à fait logique. C’est fait pour que la boite puisse rentrer dans le trou et tenir, tout en pouvant l’ajuster.

Si le trou dans le matériau est de 67mm, l’insertion se fait en force (ce qui n’est pas conseillé dans le placo par exemple).

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