Avec le recul, je pense que je ne changerai pas grand chose (peut être une ou deux années en tant que salarié) mais il y a un point que je changerai radicalement: la sécurité.

Car je n’ai pas honte de le dire mais au début, c’était un peu n’importe quoi. Voici ce qu’il en était, et ce qu’il en est aujourd’hui.

Mes débuts d’électricien – cowboy:

Mes premiers chantiers, j’y ai accordé une attention toute particulière au niveau des réalisations (c’est toujours le cas) mais moins au niveau de la sécurité.

Pour toute sécurité, je n’appliquai qu’une simple coupure générale au niveau du disjoncteur de branchement principal. Ensuite je n’effectuai pas de vérification d’absence de tension et je n’utilisais pas d’outils non isolés pour travailler (quand j’avais fait cette coupure bien entendu).

L’habilitation électrique? Elle n’était pas à jour et datait de mes précédents missions en bureau d’étude (Habilitation H0).

Pas joli joli tout ça.

J’étais jeune et plein de bonne volonté, mais pas entièrement conscient du danger.

Une prise de conscience progressive:

Je me rappelle de mes premiers pas en roller par exemple, vers mes 12 ans.  Je ne savais pas m’arrêter et je fonçais dans les haies ou les pelouses pour amortir la chute. J’en ai refait bien plus tard et j’étais complètement bloqué à l’idée de tomber.

En résumé, quand on vieillit, on devient toujours plus prudent.

Et au niveau de mon activité d’électricien, c’est la même chose. Plus j’ai avancé dans mon métier, plus j’ai pris des précautions.

Pour plusieurs raisons:

• J’ai croisé des électriciens qui avaient pris quelques « châtaignes » comme ils leur plaisaient de dire.
• J’ai assisté à des incidents heureusement sans gravité sur chantier.
• Je me suis retrouvé dans des situations très « border line » – à la limite de l’accident de travail.
• Enfin le fais de devenir père m’a aussi fait prendre du recul.

Aujourd’hui, ma vision de la sécurité au travail:

J’ai pris un virage à 90° au niveau de la sécurité dorénavant. Je réalise mes VAT systématiquement et je porte une attention particulière à mon outillage et à mes EPI.

C’est d’autant plus le cas que je me suis orienté depuis quelques temps dans le photovoltaïque (voir ici un exemple de pose) et j’ai tout le matériel nécessaire aux travaux en hauteur: Longe, casque, harnais, ligne de vie, mousquetons, antichute, points d’ancrage mobiles…

Ces notions de sécurité, aussi bien en électricité que pour le travail sur toiture, résonnent de plus en plus car je développe mon activité pour ne plus travailler seul. Je me dois donc d’être irréprochable au niveau de la sécurité sur chantier.

Conclusion:

Je n’ai pas honte de la dire, j’ai démarré un peu la fleur au fusil côté sécurité.

Il m’a fallu plusieurs années pour prendre conscience des dangers. Mais maintenant, je crois qu’il devrait être interdit de mourir au travail, ça reste pour moi la mort la plus indigne qui soit.

Enfin, je vois que malgré tous les moyens qui sont à notre disposition en tant qu’entrepreneur aujourd’hui, les situations de mise en danger et le non respect des règles de sécurité au travail sont toujours aussi importantes.

Si c’est tout naturellement aux entrepreneurs de se prendre en main, c’est aussi aux clients de s’assurer que leurs prestataires de services travaillent dans les règles de l’art de leur métier mais aussi au niveau de la sécurité.

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Mais en électricité, il y a des appareils qui doivent être utilisés pour une seule et unique fonction, au risque d’y perdre la vie. C’est un peu fort comme terme, mais c’est vrai.

C’est le cas par exemple avec deux appareils de mesure qui sont proches à première vue, mais dont les fonctionnalités ne doivent pas se confondre: le multimètre et le vérificateur d’absence de tension pour VAT.

C’est quoi un VAT et un multimètre?

Afin de bien cadrer cet article, voici les « définitions » des deux appareils:

• Le VAT est un appareil de sécurité qui sert à identifier / localiser la présence d’une tension sur un conducteur d’électricité: fil électrique, borne de connexion etc…
• Le multimètre est un appareil de mesure. Il sert à mesurer une valeur de tension, courant, résistance – parfois plus.

Dans le cas de cet article je vais me contenter de comparer les deux appareils au niveau de la tension électrique.

Les différences entre un VAT et un multimètre:

Rappel sur la théorie et la notion de potentiel en électricité:

Le potentiel en électricité, c’est une grandeur physique qui correspond au niveau d’électricité d’un contact (si on fait référence à un matériau conducteur d’électricité par exemple). Il s’exprime en Volt.

Tout élément possède un potentiel. Celui de la terre est nul par exemple – égal à 0.

Dans un tableau électrique, le potentiel de la phase est variable selon le type d’installation. Il est de 230V en monophasé, 400V en triphasé.

On peut alors parler d’une notion complémentaire: la différence de potentiel. C’est tout simplement la soustraction de deux niveaux de potentiel. Cette différence de potentiel est aussi appelée tension. C’est elle qui permet de faire circuler le courant électrique. Je vous envoie vers mon article qui détaille tous ces points ici plus exactement.

Le multimètre, une mesure de différence de potentiel:

Le multimètre est un appareil de mesure qui sert à évaluer la différence de potentiel entre deux points (contacts).

Il permet de mesurer la tension qui existe entre ces deux contacts.

Cette mesure permet de déterminer le bon fonctionnement d’un élément ou d’identifier une panne électrique.

Il est équipé donc de deux pointes de mesure pour pouvoir mesurer cette différence de potentiel.

Le VAT pour détecter un potentiel dangereux:

Le VAT est un appareil de sécurité. Il est équipé d’une point de mesure qui va évaluer le potentiel d’un seul point.

Il permet de valider l’absence de tension afin de travailler en sécurité.

Vous pouvez retrouver la référence que je possède dans un article détaillé ici sur le blog.

Quel est le danger à utiliser un multimètre à la place d’un VAT?

Mesure du multimètre pour vérifier l’absence de tension (erreur à ne pas faire):

Maintenant que je vous ai détaillé le fonctionnement des deux appareils, je vais vous expliquer le danger que pose le multimètre lorsqu’il est utilisé comme appareil pour vérifier l’absence de tension.

Pour ce faire, rien de tel qu’un exemple basique sur un coffret électrique. Cet exemple est volontairement tiré par les cheveux mais assez clair pour faire comprendre la dangerosité d’une mauvaise utilisation d’un multimètre.

J’utilise un multimètre pour mesurer la différence de potentiel entre la phase et le neutre dans un coffret électrique monophasé. La valeur indique 230V, ce qui correspond à ce qui doit être mesuré: la phase a un potentiel de 230V, le neutre de 0V (la différence est de 230-0 = 230V).

Dans ce cas, on peut dire que la phase est bien présente et qu’il y a un niveau de tension présent et dangereux.

Maintenant, je prends la mesure – toujours avec le multimètre – entre deux phases de deux disjoncteurs différents. La mesure indique 0. Effectivement, chaque phase a un potentiel de 230V, et la différence 230 – 230 donne 0.

Et cette valeur de 0 volts peut faire croire (à tord) qu’il n’y a pas de tension dangereuse. Or, c’est tout le contraire.

Le VAT pour identifier les zones sous tension et vérifier l’absence de tension après coupure:

En utilisant un VAT sur les mêmes points de contact que précédemment, je trouve que les contacts sont tous à un potentiel dangereux de 230V.

Conclusion:

Au final, l’important dans cet article, c’est qu’il faut bien retenir les deux définitions ou fonctionnalités des appareils.

Le VAT est un appareil de sécurité. Le Multimètre un appareil de mesure. En dissociant ces deux notions, il est plus facile de savoir quand utiliser les deux appareils et surtout pourquoi il ne faut pas utiliser un multimètre dans le cas d’une mise en sécurité électrique.

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Et pour cela, il y a des appareils spécifiques qui permettent de faire une mesure rapide et fiable depuis une simple prise électrique. C’est un de ces appareils, le CATU DT300 appelé aussi CATOHM, que je vais vous présenter dans cet article:

CATOHM CATU DT300, caractéristiques techniques:

Spécifications:

• Fonctionnalités
  • Présence tension.
  • Position de la phase.
  • Présence de terre.
  • Mesure de la résistance de terre
  • Contrôleur de continuité
• Appareil Auto-Alimenté sur prise (pas de piles).
• Dimensions (mm): 71x210x51.
• Poids (kg): 0,620.

Mesureur de terre:

C’est la fonctionnalité principale du CATOHM DT300 de CATU. Il permet de mesurer la valeur de la résistance de terre par le principe de la « boucle de défaut » en régime de neutre TT.

La mesure et l’affichage se fait entre 0 et 1999 ohms.

Position de la phase:

Le CATU DT300 permet d’identifier la position de la phase sur la prise électrique.

La mesure se fait sur la partie inférieur de l’écran avec le sigle de la prise et les indications de position de la phase, de la terre et du neutre.

Contrôle des continuités:

Le mesureur CATOHM permet de contrôler la continuité des terres de l’installation électrique. Cette mesure se fait à l’aide d’un accessoire supplémentaire: le cordon rallonge (ou prolongateur de continuité) et la pointe de touche.

La continuité est validée par signal sonore à partir d’un seuil de résistance inférieur à 2 Ohms.

Test et avis du CATOHM DT300 de CATU:

Une installation électrique alimentée obligatoirement:

Le pré-requis pour se servir du CATU DT300, c’est d’avoir une installation électrique alimentée et raccordée au réseau. Pour un chantier neuf ou en rénovation ce n’est pas forcément un problème puisqu’il faut toujours de l’électricité pour les divers artisans.

Mais il faut le savoir, car sans électricité, pas de mesure possible avec ce DT300!

Design et protection de rangement:

Ce mesureur de Terre CATU DT300 est un bel appareil. La nouvelle version noire est particulièrement bien finie avec un beau Design. Par contre, il ne faudra pas l’utiliser avec les mains pleines de poussières de plâtre et ranger le CATOHM DT300 dans sa pochette.

En parlant de pochette de protection, je trouve dommage que l’appareil n’en soit pas pourvu. Il faut acheter l’accessoire en supplément, c’est la référence M-87292 (ici par exemple à un prix assez important). J’ai pour ma part opté pour une protection personnelle dans une boite résistante avec tous les autres appareils de mesure.

Simplicité d’utilisation:

L’intérêt de ce mesureur de terre DT300 c’est qu’il est très simple à utiliser.

Un simple branchement dans la prise électrique suffit à obtenir les informations nécessaires pour la mesure et le diagnostic éventuel de la prise électrique.

Pour la mesure des continuités, c’est aussi simple: il faut insérer la connexion de l’enrouleur dans le mesureur de terre et faire les tests de continuité avec la pointe de mesure sur toutes les broches de terre. Le prolongateur de continuité mesure 7 mètres et permet de graviter assez largement dans un logement.

Lecture de la mesure et affichage des valeurs du catu DT 300:

Les différentes informations données sur l’écran de mesure sont faciles à déchiffrer.

En haut la mesure de la résistance de terre, en bas les informations sur la position de la phase, du neutre et éventuellement l’absence de terre.

Lorsque la mesure est bonne, l’écran est bleu. Lorsque la mesure de la résistance de la prise de terre est supérieure à 100 Ohms (ou qu’il n’y a pas de terre), l’écran passe au rouge. J’ai trouvé qu’à ce niveau, la lecture est moins évidente, en généralité à cause de l’éclairage ambiant. Si il fait sombre, l’écran est bien lisible mais si la pièce est éclairée la lecture est moins facile.

Enfin, seul petit bémol, vu que l’appareil ne fonctionne que lorsqu’il est branché, certaines mesures ne sont pas faciles à lire si la prise est excentrée ou située dans un coin pas très accessible. Pour cela j’ai une petite astuce: une petite photo prise avec le smartphone pour lire le résultat et le tour est joué!

Achat:

Le CATOHM est disponible au tarif avoisinant les 400 euros. Ce n’est pas donné mais c’est un appareil de qualité qui accompagne un électricien pendant plusieurs années.

Voici quelques liens d’achat:

• Ici chez ManoMano.
• En suivant ce lien chez Amazon.

Conclusion:

Le CATHOM CATU DT300 est simple d’utilisation, robuste et agréable à l’utilisation. C’est un appareil qui permet de faire une mesure très rapide lors d’une visite en clientèle pour savoir d’emblée si la valeur de la résistance de terre est conforme ou si elle devra être revue.

Seule ombre au tableau, l’absence de pochette de protection. Mais ça n’entache pas le fonctionnement de l’appareil, que je trouve être un bel appareil de mesure de terre proposé par la société CATU.

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Ce n’est pas complètement faut, mais il y a d’autres appareils qui demandent un investissement non négligeable, les appareils de mesure.

Quels sont ceux qu’il faut posséder au minimum pour pouvoir démarrer en tant qu’électricien? Quels appareils peuvent être acheté dans un second temps? Quelles marques et quelle qualité faut il préférer?

Voici quelques conseils si vous vous lancer dans l’aventure.

Les appareils de mesure de l’électricien:

Le vérificateur d’absence de tension, le V.A.T:

LE VAT pour Vérificateur d’Absence de Tension est un appareil indispensable pour travailler en toute sécurité. Il indique la présence de tension et le niveau de dangerosité de la différence de potentiel.

Il est utilisé lors de travaux sous tension pour identifier le danger et de mise hors tension de l’installation pour confirmer l’absence de tension.

Cet appareil de mesure doit équiper tous les électriciens et ce, dés le début.

Le multimètre:

Le multimètre est un appareil qui regroupe plusieurs appareils de mesure:

• Le voltmètre pour mesurer les tension électriques.
• L’ampèremètre qui sert à mesurer le courant électrique qui travers un fil.
• Le Ohmmètre pour mesurer la résistance d’un conducteur.
• Le détecteur de continuité qui permet d’effectuer des repérages.

Ces quatre mesures sont faîtes quotidiennement pas un électricien (au moins la mesure de tension).

L’électricien qui démarre son activité doit en posséder un impérativement, au même titre que le VAT.

Telluromètre, appareil de mesure de la résistance de terre:

La prise de terre est un élément qui permet de sécuriser l’installation électrique. La résistivité de cette dernière doit être mesurée afin qu’elle corresponde aux prescriptions de la norme NF C 15-100.

La mesure de la résistance de la prise de terre se fait avec un telluromètre. L’appareil est assez onéreux (plusieurs centaines d’euros) et son achat n’est pas indispensable immédiatement.

Le mégaOhmmètre:

Le problème d’isolement électrique amène souvent à une panne. Pour détecter et résoudre cette panne électrique il faut utiliser un appareil appelé mégaohmmètre.

C’est un appareil très utile (notamment en électricité industrielle pour la résolution des pannes sur les moteurs) mais son utilisation est plus occasionnelle. L’achat n’est donc pas indispensable au début de l’activité.

Stratégie d’investissement:

Plutôt que foncer tête baisser et dépenser à tout va, je vous suggère plutôt d’investir dans les outils de manière progressive. J’ai déjà donné les conseils ci dessus dans la description de chaque outil mais voici plus de détail.

Rien ne sert d’acheter un telluromètre par exemple tant que vous n’avez pas de chantier qui nécessite l’achat de cet appareil. Au début, vous pouvez d’ailleurs envisager le prêt ou la location pour ce type d’appareil qui est assez onéreux.

Le second point qu’il faut prendre en compte, c’est la qualité du matériel. A ce niveau, il y a deux écoles:

• L’achat d’appareil d’entrée de gamme. Il ne dureront probablement pas dans le temps mais l’investissement initial sera moindre. Pour certains appareils qui sont peu utilisés , les premiers prix sont une bonne solution (exemple avec ce mégaohmètre). Pour les autres appareils plus sollicités, ils pourront ensuite être remplacés par du matériel professionnel.
• L’investissement sur le long terme avec l’achat d’appareil de mesure de qualité. Certes, c’est une dépense importante mais qui sera amortie dans le temps. La question de la qualité est directement liée au budget qui est alloué à l’outillage. Mais quitte à choisir, mieux vaut investir dés le départ dans un multimètre de gamme professionnelle et rogner le budget électroportatif qui pourra évoluer par la suite.

Enfin il faut aussi prendre en compte que certains appareils se dérèglent dans le temps. Il faut alors passer par un service de métrologie, une dépense à ne pas négliger dans le temps.

Les marques et les références intéressantes:

Certains ne jurent que par une marque mais je n’en fait pas partie.

J’ai utilisé et testé plusieurs appareils de différents fabricants pour m’arrêter aux références suivantes:

• Le CATU DT 300 pour le testeur de terre (qui a remplacé mon précédent testeur Votcraft ET-02 qui était très bien mais beaucoup moins pratique).
• Le VAT CA 762 de Chauvin Arnoux. Pratique et assez compact pour trouver sa place dans la caisse à outils.
• Le Multimètre Fluke T5-1000 (remplacé par la nouvelle version T6). Ultra robuste, précis et facile d’utilisation.
• Le VC60B+: un testeur d’isolement premier prix (c’est un appareil dont je me sers assez rarement, d’où la gamme choisie).

Conclusion:

Vous l’aurez compris, l’achat d’appareil de mesure en électricité n’est pas une option. Certains d’entre eux sont indispensables et tout électricien débutant doit en être équipé.

La marque et la qualité sont liées directement au budget alloué à l’outillage au moment de démarrer l’activité. Une dépense de plusieurs centaines d’euros (au moins) à ne pas négliger mais qu’il est possible d’optimiser dans le temps.

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Pour un besoin ponctuel et aussi de budget, le choix se porte sur la climatisation mobile.

Mais cette dernière ne bénéficie pas d’un branchement électrique dédié au tableau et se branche sur une prise électrique.

Alors y a t’il un danger à utiliser un climatiseur mobile sur une simple prise et quelles sont les précautions à prendre?

Ligne électrique dédiée pour le climatiseur mobile?

Point de vue de la norme électrique NF C 15-100:

Quand on jette un œil dans la norme NFC 15-100, il n’y a pas de référence direct à la « climatisation mobile ».

En revanche, il est indiqué « climatiseur » dans la liste des circuits spécialisés.

Logiquement, le climatiseur mobile peut donc s’apparenter à un circuit spécialisé, et doit être branché sur une ligne électrique dédiée.

La climatisation mobile un circuit gourmand en électricité:

Ces climatiseurs mobiles sont des appareils énergivores.

Généralement, ils affichent une puissance minimale de 2000W avec des modèles qui vont jusque 4000W. Vous pouvez retrouver des consommations types dans ce comparatif de climatiseurs mobiles.

C’est une raison supplémentaire pour prendre des précautions au niveau du raccordement électrique de ce climatiseur. Il ne faut pas le brancher sur la première prise électrique venue sans quelques vérifications préalables.

Comment faire en pratique pour le branchement électrique du climatiseur mobile?

Les deux éléments précédents font bien apparaître un besoin spécifique en terme de branchement électrique.

Alors comment faire?

Effectivement, les circuits de prises électriques spécialisés sont souvent prévus à l’origine de l’installation.

Difficile donc d’envisager de tirer une ligne d’alimentation dédiée au climatiseur mobile. Pourtant c’est une obligation (c’est d’ailleurs indiqué clairement dans la norme électrique comme je l’ai évoqué ci dessus).

Si une climatisation fixe est installée (le modèle avec une unité à l’intérieur et un groupe à l’extérieur) alors une ligne électrique doit être créée pour alimenter cette climatisation.

De la même façon, il faut également ajouter une ligne électrique dédiée pour le climatiseur.

Si c’est parfois compliqué techniquement, voici deux alternatives:

1. Utiliser une prise spécialisée proche (exemple la machine à laver), en veillant à ne brancher sur cette prise que le climatiseur mobile ou l’appareil spécialisé prévu à la base pour cette prise. Il ne faut jamais brancher les deux via une multiprise électrique.

   

2. Utiliser un circuit de chauffage électrique en changeant sa destination temporairement pour pouvoir y brancher le climatiseur mobile. Cela peut se faire dans la mesure ou le circuit de chauffage en place est dimensionné pour répondre au besoin en puissance du climatiseur mobile.

Pour rappel, voici les données de section de fil électrique et de calibre du disjoncteur modulaire du tableau électrique en fonction de la puissance du chauffage:

• Section 1,5mm2 et puissance de 3500W maximum, disjoncteur de protection de 16A maximum.
• Fil électrique de section 2,5mm2 et puissance de 4500W maximum, disjoncteur de protection de 20A maximum.
• Section 6mm2 et puissance de 4200W maximum, disjoncteur de protection de 32A maximum.

Conclusion:

Un climatiseur mobile a l’avantage indéniable de pouvoir se brancher rapidement dans une pièce. Mais le branchement électrique ne doit pas être pris trop à la légère.

Il faut, avant tout chose, que la ligne électrique sur laquelle le climatiseur mobile est branché soit dimensionnée en fonction de la puissance de l’appareil. Mais c’est un critère universel en électricité domestique pour tous les appareils qui consomment beaucoup de courant électrique.

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Mais quand on habite en appartement, on a rarement accès au sol pour planter ce fameux piquet.

• Alors est il possible de réaliser une prise de terre en appartement?
• Quels sont les moyens pratiques quand on ne peut pas?
• Peut on s’affranchir d’une mise à la terre dans un appartement?

Voici les réponses.

Le principe du circuit de terre dans un immeuble:

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je vous propose d’aborder le principe de mise à la terre dans un appartement.

Effectivement, comme je le disais en introduction, c’est différent de ce qui se fait pour une maison, même si dans le principe, la mise à la terre d’un appartement à la même vocation (voir ici l’utilité de la mise à la terre).

Un appartement fait partie d’un collectif de logements, et plus souvent d’un immeuble. De la même façon, l’organisation du circuit de terre est commune à tout un groupement d’habitation.

Il n’y donc pas un piquet de terre et un départ pour pour chaque logement. C’est plutôt un fil de terre, connecté à un piquet (ou un autre dispositif) qui circule dans les parties commune pour être réparti ensuite dans chaque appartement.

Techniquement, ce fil de terre doit être protégé et circuler verticalement dans ce qu’on appelle la colonne montante, depuis le bas de l’immeuble jusqu’au dernier étage. Au niveau de chaque palier, un autre fil est connecté au fil de terre de la colonne montante pour aller dans le logement.

Chaque appartement a donc un circuit de terre, avec une connexion commune à la terre.

Le fil de terre doit répondre aux normes en terme de couleur (vert-jaune) et de section.

Prise de terre en appartement dans un immeuble collectif neuf:

Les appartements neufs sont soumis aux mêmes réglementations électriques que les maisons neuves. C’est la norme NF C 15-100 qui régit l’installation.

A ce titre, le circuit de terre est obligatoire et donc la prise de terre puisqu’elle en fait partie.

Le principe de conception de la prise de terre est celui que j’ai évoqué précédemment, avec un fonctionnement global.

Le piquet de terre (ou un dispositif équivalent) est installé au pied de l’immeuble. Il est raccordé à un fil de terre (une cablette de cuivre) qui circule dans la colonne montante de l’immeuble.

Chaque appartement est connecté à ce fil de terre dans la colonne montante. La connexion est envoyée à la barrette de terre du tableau électrique du logement.

Un appartement neuf doit donc avoir une prise de terre, c’est obligatoire.

Si vous réalisez l’installation électrique de l’appartement en question (c’est très rare car en général car c’est une construction globale), il faudra alors se raccorder à la terre dans la colonne montante.

Rénovation d’un appartement, peut-on créer une prise de terre dans un appartement?

Dans le cadre d’une rénovation électrique, on peut être confronté à deux cas.

Le premier ou la prise de terre de l’immeuble existe. C’est alors simple puisqu’il suffit de se raccorder à cette dernière. Il y a d’ailleurs de grande chance pour qu’elle soit déjà disponible dans le logement.

La deuxième situation, dans laquelle l’immeuble ne possède pas de prise de terre. Tous les appartements sont donc privés de prise de terre. Alors comment faire la rénovation électrique de l’appartement dans ce cas? Doit on tirer tous les fils de terre malgré l’absence de prise de terre dans l’appartement?

Oui, il faut procéder à une rénovation en amenant les fils électriques de terre au niveau du coffret électrique, sur le bornier spécifique.

Mais à quoi ça sert puisque la terre n’existe pas?

A garder la possibilité de raccorder le jour ou celle si sera créée. Ainsi, il ne manquera plus que la liaison entre le bornier de terre du tableau électrique et la prise de terre de l’immeuble.

Il faut d’ailleurs indiquer sur le tableau que la prise de terre n’existe pas dans le logement. Une étiquette apposée sur ce dernier avec la mention « Absence de prise de terre » est une solution.

Question autour de la prise de terre en appartement et immeuble collectif:

Est ce dangereux si il n’y a pas de prise de terre dans mon appartement?

L’absence de prise de terre, qui sert à évacuer les courants électriques de défaut, n’est pas une fatalité.

Si elle n’est pas présente, il faut mettre en place une mesure dite « compensatoire » pour permettre de limiter les risques de choc électrique.

Pour répondre à cette mesure, il faut installer d’une protection différentielle 30mA. Elle permet d’assurer une protection efficace en cas de contact avec un appareil défectueux.

Pour un logement, cette protection différentielle est matérialisée par un interrupteur différentiel 30mA. C’est l’élément de sécurité indispensable dans toute installation électrique, en neuf ou en rénovation.

Bien entendu cela reste une mesure insuffisante d’un point de vue sécurité. En effet, c’est la présence de la prise de terre couplée au différentiel 30mA qui permet de se protéger totalement vis à vis des risques d’accidents d’origine électrique.

Peut on forcer une copropriété à faire installer une prise de terre dans un immeuble collectif?

La prise de terre d’un immeuble est globale, je l’ai expliqué dans cet article.

De ce fait, elle n’appartient pas à l’installation électrique privative. Elle appartient aux parties communes de l’immeuble.

C’est donc au syndic de copropriété d’engager les travaux pour la réalisation d’une prise de terre. En tant que propriétaire de l’appartement, vous n’êtes pas l’unique décisionnaire.

La demande d’installation de prise de terre dans une copropriété se fait lors de l’assemblée générale des copropriétaires.

Mais si les travaux ne sont pas faits, peut on forcer la main au syndic de copropriété pour réaliser la prise de terre des appartements de l’immeuble?

Oui, d’une certaine façon.

Il faut faire valoir que sans cette prise de terre, le risque d’accident électrique existe dans chaque logement. Et qui dit accident, dit responsabilité. Si le Syndic de copropriété refuse de faire installer une prise de terre dans l’immeuble, sa responsabilité pourra être engagée en cas d’accident d’origine électrique.

Il y a d’ailleurs une annexe à ce propos dans la norme NF C 15-100. C’est un exemple de lettre à compléter pour indiquer au Syndic l’absence de prise de terre dans l’immeuble et les responsabilités engagées en cas d’accident d’origine électrique.

Cette annexe est située dans la partie 10-1 page 516.

Enfin, il faut aussi signaler que si la prise de terre de l’immeuble n’existe pas, l’ensemble de l’installation électrique des parties communes présente également un risque d’accident d’origine électrique.

Peut on réaliser une mise à la terre en appartement sur les canalisations métalliques d’eau ou de chauffage de l’immeuble?

Les canalisations d’eau ou encore de chauffage collectif sont parfois en contact avec le sol.

On peut avoir l’idée de réaliser une prise de terre locale dans un appartement en se branchant sur ces canalisations.

Mais c’est à proscrire pour plusieurs raisons:

• Ces canalisations peuvent contenir des sections isolantes, la continuité à la terre n’est donc pas garantie.
• Une intervention sur ces canalisations utilisées en tant que prise de terre peuvent conduire à une rupture de continuité. Par exemple le remplacement d’une section métallique par un tuyau non conducteur.
• Ces canalisations n’ont pas vocation à être utilisées comme conducteur électrique. Elles ne font en effet aucunement partie de l’installation électrique privative, ni de celle des parties communes.

Au final, Les colonnes montantes d’eau ou de chauffage ne peuvent pas et ne doivent pas être utilisées comme prise de terre pour un appartement.

Conclusion:

Si vous êtes en appartement, voici ce qu’il faut retenir.

En neuf, la prise de terre en appartement est obligatoire.

En rénovation, si elle n’est pas présente, il faut installer en priorité une protection différentielle 30mA et faire une demande auprès de la copropriété pour effectuer les travaux.

Enfin, de manière générale, la prise de terre est un élément facile à mettre en oeuvre et indispensable à la bonne sécurité électrique des occupants. Il ne faut donc pas la négliger, aussi bien dans un appartement que dans une maison indépendante.

Cet article Prise de terre en appartement: réglementation et installation est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Je vous aiguille sur le sujet avec 5 points de vérifications qui vous permettent de voir si votre bien immobilier a besoin d’une rénovation électrique.

Note: A la suite de la lecture de cet article, vous devriez être en mesure de savoir si oui ou non votre installation électrique est obsolète. En fonction du résultat, travaux ou pas, vous pouvez profiter de cette analyse pour faire quelques économies grâce à un un comparateur d’électricité qui vous permettra de changer de fournisseur.

La date de construction de votre logement:

La première indication qui peut vous mettre la puce à l’oreille, c’est la date de construction de votre habitation.

Effectivement, les normes ayant évoluée, si le logement est ancien, l’installation électrique peut ne pas avoir suivi les changements de norme.

Ce qu’il faut savoir c’est qu’il y a eu des évolutions de la norme NF C 15-100 (norme électrique) plus ou moins importantes, avec des progressions au niveau de la sécurité.

L’évolution la plus significative date des années 1990 avec l’obligation d’installer un dispositif différentiel 30mA. C’est un matériel installé dans le tableau électrique indispensable pour assurer la sécurité des utilisateurs de l’installation électrique.

Si votre logement a été construit avant cette date et qu’il n’y a pas eu de mise aux normes, il y a de fortes chances que des travaux d’envergure soient à envisager.

Votre compteur électrique est obsolète:

La seconde information qui peut vous indiquer que l’installation est obsolète, c’est le type de compteur électrique qui équipe l’habitation.

Un ancien compteur peut signifier que l’installation électrique, construite derrière ce compteur, date de la même époque.

Mais attention: vu que ce compteur est la propriété d’ENEDIS, il se peut que ces derniers aient installé un compteur dernière génération (le Linky) sur une installation qui n’est plus aux normes. Effectivement, ce n’est pas de leur ressort, et leur responsabilité s’arrête aux bornes amont du disjoncteur de branchement principal.

Il faut donc prendre cette analyse avec des pincettes.

Vos prises électriques ne sont pas équipées de fiches de terre:

C’est une inspection visuelle simple qui peut donner un aperçu de l’état de l’installation électrique: l’absence de prise de terre au niveau des prises électriques.

A l’époque, la présence de cette fiche de terre sur les prises n’était pas obligatoire. C’est le cas aujourd’hui.

Si il n »y a pas de prise de terre sur toutes les prises électriques, vous avez une indication supplémentaire de la vétusté de votre installation électrique.

Votre tableau électrique n’est pas équipé d’un interrupteur différentiel 30mA:

J’en ai parlé au dessus.

L’interrupteur différentiel 30mA est indispensable en terme de sécurité (j’explique son fonctionnement et son rôle ici).

Pour l’identifier, c’est assez simple:

• Il est généralement placé en tête d’une rangée de tableau électrique (à gauche sur une rangée).
• Il est deux fois plus large qu’un disjoncteur.
• Le symbole de l’interrupteur différentiel est noté dessus ainsi que la notion 30mA.

Si ce matériel n’est pas présent, il faut au minimum envisager une mise en sécurité de au niveau du tableau électrique en branchant un interrupteur différentiel en tête de l’installation.

Les DEO présente des anomalies importantes:

Enfin, c’est probablement le moyen le plus simple de savoir si votre habitation est en bon état « électriquement parlant ».

Si vous avez acheté votre logement récemment, celui ci a été soumis à un diagnostic électrique obligatoire – Le DEO.

En analysant ce rapport de diagnostic électrique, vous aurez un retour global sur les travaux qu’il faut engager.

Attention! Un DEO vierge ne veut pas forcément dire qu’il n’y a rien a faire, car c’est une inspection visuelle assez rapide de l’installation électrique.

Conclusion:

Si l’analyse des 5 points évoqués ci dessus ne lève pas le doute, vous pouvez estimer que votre installation électrique est au norme.

Mais dans le doute, mieux vaut faire passer un électricien professionnel. Il vous permettra de relever les points qui posent problème et vous proposera les solutions pour y remédier.

Cet article Les 5 signes qui montrent que votre bien a besoin d’une rénovation électrique est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Pour vérifier l’absence de tension, c’est un VAT qu’il faut utiliser. C’est le seul appareil de mesure électrique à garantir l’absence de tension sur un circuit électrique.

Il existe pléthore de référence et j’ai choisi pour ce test un appareil de marque reconnue du secteur, Chauvin Arnoux.  Je vous propose donc une revue complete du testeur de tension de sécurité C.A 762.

Mais au fait, c’est quoi un VAT?

Vocabulaire:

Dans cet article, je vais parler de VAT pour Vérificateur d’Absence de Tension. Normalement le terme est utilisé pour parler de vérification d’absence de tension.

C’est donc un abus de langage qui permet de faire un raccourci.

Définition:

Je consacrerai sans aucun doute un article complet plus tard à cet outil de l’électricien, en attendant, voici une rapide explication sur le VAT.

Un vérificateur d’absence de tension est un appareil de mesure qui permet de vérifier l’absence de tension sur un conducteur (comme son nom l’indique).

C’est un appareil différent d’un voltmètre. En effet, il est autonome (pas d’allumage nécessaire) dispose d’une fonction d’auto-test pour vérifier son bon fonctionnement et n’a  (dans la majorité des cas) aucun écran de visualisation.

C’est un appareil dédié à la sécurité qui permet de s’assurer de travailler sur un circuit hors tension.

C’est le seul appareil qui permet de faire une véritable vérification d’absence de tension. Il ne faut pas utiliser de multimètre pour cela, car il peut induire en erreur.

VAT Chauvin Arnoux CA 762, caractéristiques techniques:

Spécifications du C.A 762:

• Mesure de tensions nominales:
  • Alternatives: 12V, 24V, 50V, 127V, 230V, 400V, 690V.
  • Continues: 12V, 24V, 50V, 127V, 230V, 400V, 690V 750V.
• Continuité et résistance: Déclenchement entre jusqu’à 300 KOhm avec indication du niveau de continuité.
• Système de visualisation: Bargraphe, indicateur de phase, indicateur de tension dangereuse et indicateur de polarité.
• Alimentation: Deux piles AAA 1,5V (Autonomie de 7000 mesures de 10 secondes).
• Poids: 210g.
• Dimensions:
  • Longueur: 163mm.
  • largeur: 64mm.
  • Profondeur: 40mm.

Un véritable VAT:

Le CA 762 est un véritable appareil qui permet de faire une vérification d’absence de tension.

Fonction d’AUTO-TEST:

Il est pourvu d’une fonctionnalité  « AUTO TEST », qui permet de vérifier l’intégrité des cordons de test, du niveau des piles et du bon fonctionnement du circuit électronique de l’appareil.

Pour se faire, il faut mettre en contact les deux pointes de mesure et appuyer sur le bouton « AUTO TEST » du VAT CA 762 de Chauvin arnoux.

SI l’appareil est opérationnel, le signal sonore retentit et tous les voyants doivent s’allumer.

On sait alors que le testeur est opérationnel pour la mesure.

Si il y a moins de voyants allumés, il faut alors consulter la notice du CA 762. Les informations du manuel d’utilisation indiquent les dysfonctionnements potentiels.

Mesure de tension dangereuse:

L’appareil est donc en mesure de détecter la présence de tension alternative , continue et surtout d’avertir sur le niveau de dangerosité de la tension.

Un point essentiel en terme de sécurité électrique car l’appareil est en capacité de signaler le niveau de dangerosité de la tension, dés lors que la mesure de la tension dépasse 50V en alternatif et 120V en continu.

Quelques fonctions supplémentaires:

Ce testeur de la marque Chauvin Arnoux est également équipé de trois fonctionnalités supplémentaires.

Détection de phase:

La détection de phase permet d’identifier la présence d’une phase dans un circuit électrique.

Elle est particulièrement pratique en dépannage et rénovation pour localiser le fil de phase sur une commande d’éclairage ou encore au niveau d’une prise électrique quand le code couleur n’a pas été appliqué.

Cette fonctionnalité est active en natif, sans avoir à utiliser de bouton, comme la vérification d’absence de tension. La différence, c’est qu’il n’y a que la pointe de test rouge à installer.

A noter que cette fonctionnalité est utilisable uniquement sur une installation référencée à la terre et qu’il ne faut pas la confondre avec la véritable VAT qui nécessite l’utilisation des deux pointes de mesure.

Continuité:

Le CA 762 permet de réaliser un test de continuité utile pour identifier les fils dans une gaine ou effectuer un premier dépannage de défaut d’isolement (à compléter par un mégaohmètre).

Cette fonction est accessible sur le testeur grâce au bouton avec le symbole Ohms et le signal sonore.

Ordre des phases en triphasé:

Chauvin Arnoux a ajouter à son CA 762 une fonctionnalité utile en triphasé qui permet de connaître l’ordre des phases dans une installation électrique.

Adaptateur CA 751(option):

Enfin, il existe un accessoire optionnel à ajouter au devant de ce VAT Chauvin Arnoux qui permet d’effectuer une VAT directement sur une prise.

C’est un adaptateur 2P+T (référence C.A 751) que je n’ai pas essayé dans le cadre de ce test.

Test et avis du VAT Chauvin Arnoux CA 762:

Conception et Prise en main:

L’appareil est assez rudimentaire mais il ne faut rien attendre de spécifique d’un VAT.

La prise en main s’avère plutôt bonne. Il manque selon moi un grip antidérapant sur les côtés de l’appareil. Mais ce vérificateur d’absence de tension CA762 est équipé d’une dragonne. Il n’y a donc aucun risque de le faire tomber dans la mesure ou on oublie pas d’utiliser cette sangle.

Je regrette par contre l’absence d’une pochette de protection au niveau de l’appareil, qui permettrait de le stocker au propre dans la caisse à outils.

Les pointes de mesure se rangent à l’arrière de l’appareil.

Facilité de mesure:

L’accès aux trois touches de mesure se fait avec le pouce ce qui permet de sélectionner facilement les trois fonctionnalités du VAT chauvin Arnoux.

Pas besoin d’avoir trois mains pour manipuler ce VAT puisque la pointe de mesure rouge s’insère dans l’appareil de mesure. Avec la seconde main, il faut tenir la pointe de mesure noire et faire le relevé souhaité.

C’est le même fonctionnement que sur le mutlimètre Fluke T5-1000.

Ou acheter ce vérificateur d’absence de tension CA762:

Le VAT C.A 762 de Chauvin Arnoux est disponible chez les grossistes en outillage ou encore chez les fournisseurs de matériel électrique spécialisés (comme Rexel, SONEPAR etc…).

Vu que c’est un appareil spécifique, c’est plutôt sur commande et rarement disponible immédiatement.

Je me suis équipé pour ma part ici chez ManoMano avec un tarif inférieur à 100 euros TTC (ici aussi pour le même prix).

Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter l’adaptateur pour prise électrique Chauvin Arnoux CA 751 disponible ici.

Conclusion:

Un VAT Chauvin Arnoux au rapport qualité prix véritablement intéressant.

Il est simple à utiliser avec des informations visuelles qui sont facilement accessibles.

Il ne lui manque qu’une petite pochette de rangement pour obtenir un 10/10.

Cet article VAT Chauvin Arnoux CA 762, test du vérificateur d’absence de tension est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Je ne vais pas vous faire un nouvel article parlant de travaux d’électricité et de petit budget, puisque j’en ai déjà parlé. Je vais plutôt aborder un sujet qui porte sur la réduction des couts du matériel  électrique au détriment de la sécurité.

A ce titre, on voit chaque jour fleurir des astuces qui permettent de faire des économies. Mais ce n’est pas toujours fait avec l’objectif principal en électricité: la sécurité.

Et c’est une de ces astuces que je mets en avant ici, avec le pilotage d’un cumulus à l’aide d’une prise programmable.

Exemple d’économie sur le budget matériel électrique avec le pilotage d’un chauffe eau par une prise programmable:

L’exemple que je vous propose n’est pas anodin.

C’est une lectrice qui m’a envoyé un mail me demandant si il y avait possibilité de piloter un contacteur jour nuit autrement qu’avec une horloge modulaire dans le tableau. Effectivement, elle n’avait pas accès au signal disponible sur le compteur électrique installé par ENEDIS.

Dans une logique de diminution de coût et pour limiter le budget à investir dans ces travaux, elle m’a envoyé un lien vers un article qui propose une solution (celui ci très exactement).

Ce dernier suggère:

• Dans un premier temps l’utilisation d’un ballon d’eau chaude de plus petite taille pour produire moins d’eau chaude.
• Dans un second temps le branchement du cumulus sur une prise électrique de type programmateur.

Je vais donc aborder d’une part la partie économies générées par ce type de branchement et d’autre par l’aspect sécurité électrique.

Des économies réalisées avec ce type de montage:

L’utilisation d’un ballon d’eau chaude plus petit n’est pas une mauvaise idée en soit. Tant qu’il y a suffisamment d’eau chaude, rien ne sert d’avoir une réserve trop importante.

Côté matériel électrique, c’est vrai qu’une prise programmable coutera bien moins cher qu’une minuterie pour tableau électrique.

Par exemple en prenant deux produits en ligne:

• Ce modèle de prise programmateur coute 4 euros chez Amazon.
• Cette horloge modulaire de la marque theben en vaut  39 euros.

On a un rapport de (presque) 10 entre les deux solutions techniques.

Et cela, sans compter la main d’oeuvre!

Effectivement le branchement d’une horloge modulaire dans le tableau électrique prend beaucoup plus de temps que l’installation de la prise programmable.

Un problème de sécurité et de non conformité à la norme NF C 15-100:

Ce type de branchement, si il est économique au premier abord, pose deux problèmes en terme de sécurité:

La prise programmable n’est pas faite pour supporter un courant électrique régulier et important sur la durée.

Effectivement, ce matériel bien souvent fabriqué à l’autre bout de la planète n’est pas dimensionné pour laisser passer du courant électrique relativement important pendant une durée également importante.

Le risque, c’est l’échauffement, le dégradation du matériel et, dans le pire des cas, le départ d’incendie d’origine électrique.

La prise électrique murale sur laquelle est branchée la prise programmable n’est pas un circuit spécialisé.

La prise électrique qui accueille la prise programmable ne sera surement pas un circuit spécialisé. C’est un problème au niveau de la norme mais pas uniquement.

Mais c’est également un problème sécuritaire.

Un circuit de prise non spécialisé peut être câblé en 1,5mm2. Dans la mesure ou la puissance du ballon d’eau chaude dépasse les 2300W, on peut assister à un échauffement des conducteurs (phase et neutre), qui mène au même désagrément que j’ai évoqué précédemment.

Conclusion:

Vous l’avez compris, les économies ne passent pas avant la sécurité.

Evidemment, ce genre de branchement électrique fonctionne. Dans bien des cas, ça fonctionnera tout le temps et il n’y aura peut être pas de problème. C’est d’ailleurs au même titre que les installations dans les anciens logements et vétustes!

Jusqu’au jour ou c’est l’accident ou la catastrophe. Il n’y a pas de place pour le « peut être en électricité », uniquement pour le « ça fonctionne et c’est dans les normes ».

Cet article Faut il réduire le budget travaux et matériel électrique au détriment de la sécurité? est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

C’est le cas d’une pièce qui change souvent d’agencement: la cuisine.

Et c’est à ce propos qu’on m’a posé une question concernant l’ajout de prises électriques pour le plan de travail en se connectant à la prise 32A existante.

La question: peut on ajouter des prises électriques sur le circuit plaque de cuisson 32A?

Voici la question qui m’a été posée:

« Bonjour

Je rénove une cuisine et je change l’organisation complètement, sauf pour la plaque de cuisson (au même endroit que l’ancienne hotte).

J’ai une arrivée électrique de 32A pour la plaque électrique. Je veux mettre des prises au niveau du plan de travail mais je n’ai pas d’arrivée à proximité.

Est ce que je peux me brancher sur la sortie de câble de la plaque de cuisson et faire une dérivation vers mes nouvelles prises électriques avec du fil électrique en 2,5mm2? »

Rappel, les prises électriques spécialisées:

Avant de répondre à cette question, voici un bref rappel sur la notion de prises électriques et de circuits spécialisés.

Cette information est par ailleurs donnée dans la norme NF C 15-100 au chapitre 10.1.3.4.

Pourquoi circuit spécialisé?

Un circuit est spécialisé quand il alimente un seul appareil.

En règle générale, cet appareil c’est:

• Un appareil de forte puissance.
• Un appareil spécifique qui ne doit pas être perturbé par un autre branchement fait en parallèle.

Le circuit spécialisé sera alors composé d’un disjoncteur dédié uniquement à l’appareil et relié au tableau électrique avec une section de fils électriques en adéquation avec la puissance du disjoncteur.

Par exemple:

• Une plaque de cuisson est protégée par un disjoncteur 32A, avec une liaison en 6mm2.
• Le lave linge est protégé par un disjoncteur 20A, avec une liaison en 2,5mm2.
• La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) est protégée par un disjoncteur 2A avec des fils électriques de section 1,5mm2.

Les circuits spécialisés de la cuisine:

La question de cette article porte sur l’installation électrique dans la cuisine et les circuits spécialisés.

Voici donc un petit rappel des circuits spécifiques de cette pièce qui nécessitent une alimentation directe et protégée par un disjoncteur unique.

• La plaque de cuisson électrique.
• Le lave vaisselle.
• Le four.
• Le congélateur.
• La prise électrique en crédence.

A noter que certains circuits électriques de la cuisine peuvent aussi être spécialisés, mais ce n’est pas obligatoire. Il s’agit du frigo (voir explication ici) et de la hotte (voir explication ici).

Réponse: Pas de pontage sur un circuit spécialisé.

Vous l’aurez peut être compris, un circuit spécialisé comme la prise 32A ne doit pas être utilisé pour réaliser un circuit électrique de prise, comme celles installées en crédence dans la question initiale.

Mais si normativement parlant ce n’est pas autorisé, pourquoi?

Existe t-il un danger si on décide de brancher les prises électriques du plan de travail sur le circuit 32A de la plaque de cuisson?

Le danger de brancher des prises électriques sur le circuit spécialisé 32A:

Au delà d’être non respectueux de la norme, ce branchement, si il est réalisé, est dangereux.

Effectivement la ligne qui alimente spécifiquement la plaque de cuisson est en mesure de délivrer 32A. C’est le disjoncteur magnéto-thermique qui est dimensionné pour ça.

Mais les fils électriques de section 6mm2 sont également en capacité d’accepter un passage de courant électrique d’une valeur de 32A.

Le problème c’est que ce courant pourra également transiter jusque dans les prises électriques.

• Les prises électriques ne sont pas dimensionnées pour supporter un courant de 32A.
• Le fil électrique de liaison en 2,5mm2 n’est pas suffisant pour le courant électrique de 32A.

Comment faire pour solutionner ce problème?

Tirer un nouveau circuit électrique:

Pour répondre à ce besoin, la réponse la plus simple est de créer un nouveau circuit depuis le tableau électrique.

Bien évidemment, ce genre de travaux nécessite de pouvoir faire transiter les réseaux en apparent ou en encastré, ce qui n’est pas évident selon les agencements.

Le circuit électrique créé correspond à un circuit électrique de prise en crédence. Il est réalisé avec du fil de section 2,5mm2 et protégé en amont par un disjoncteur 20A.

La norme indique d’ailleurs que ce circuit pour les prises électrique de la cuisine ne doit pas contenir plus de 6 prises électriques.

Utiliser l’ancien circuit électrique 32A pour les prises en crédence:

Oui vous avez bien lu. Je viens d’expliquer qu’on ne peut pas se repiquer sur le circuit de la plaque de cuisson pour alimenter les prises du plan de travail.

Mais pour créer le circuit électrique de ces prises de courant, il est envisageable d’utiliser le circuit de la plaque de cuisson.

Il faut alors le modifier le circuit de la façon suivante:

• Déconnecter la plaque de cuisson
• Remplacer le disjoncteur 32A par un disjoncteur 20A en gardant les fils 6mm2.
• Réaliser le raccord au niveau de la boite de connexion de la prise 32A (ancienne connexion de la plaque) avec du fil 2,5mm2. Pour cela, il faut idéalement utiliser des wagos compatibles 6mm2 présentés ici.

Attention, ce montage est exclusivement possible en déconnectant la plaque de cuisson existante. C’est valable par exemple en installant une plaque à gaz à la place de la plaque électrique.

Pour ce qui est de la connexion 6mm2 vers du 2,5mm2 cela ne pose pas de problème dans la mesure ou le disjoncteur en amont a été remplacé par un 20A. Le courant maximal circulant ne pourra pas être supérieur à la valeur de 20A.

Conclusion:

Ajouter des prises électriques sur le circuit plaque de cuisson n’est donc pas possible.

C’est une question de norme mais aussi de sécurité.

Mais il est possible de changer la destination de la prise 32A au profil d’un circuit électrique pour les prises électriques du plan de travail. Mais cela à une conséquence, la suppression du circuit pour la plaque de cuisson.

La rénovation, c’est souvent une histoire de compromis!

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