La conception de ce tableau obéit à des règles, dont une en particulier: l’installation d’un interrupteur sectionneur en tête du coffret électrique.

Mais est ce que cet interrupteur sectionneur est obligatoire? Dans quel cas faut-il l’installer? Comment le dimensionner pour qu’il soit adapté au besoin du tableau électrique secondaire?

Voici les éléments de réponses.

La coupure primaire ou principale, une notion fondamentale dans un tableau électrique:

La norme est assez précise sur le sujet: tout coffret électrique doit disposer d’une coupure principale. Plus précisément, voici le chapitre de la norme qui évoque cette notion:

« Tout circuit doit posséder à son origine un dispositif de sectionnement sur tous les conducteurs actifs, y compris le conducteur neutre. »

Elle doit être installée dans ce dernier ou à proximité immédiate de celui ci.

Pour le tableau électrique principal, le disjoncteur de branchement 500mA fait office de coupure principale dans la mesure ou ce dernier est installé dans la même pièce que le tableau (ce qui est souvent le cas).

Pour un tableau divisionnaire c’est la même règle. Il faut parfois installer un interrupteur sectionneur en tête de ligne du coffret électrique secondaire.

Pourquoi parfois?

Voici l’explication.

Interrupteur sectionneur, obligatoire ou pas dans un tableau électrique divisionnaire?

La notion de coupure principale est donc présente au sein du tableau divisionnaire.

Il y a deux cas de figure:

1. Le tableau divisionnaire est équipé d’une seule rangée avec un seul interrupteur différentiel en tête du coffret.
2. Le tableau secondaire est constitué de plusieurs rangées avec plusieurs protections différentielles.

Dans le premier cas, l’interrupteur différentiel fait office de coupure principale. Il n’y a pas besoin d’installer d’interrupteur sectionneur en tête de ce tableau électrique.

Dans le second cas, vu qu’il y a plusieurs rangées indépendantes les unes des autres, il faut une coupure primaire en amont de ces dernières. Il faut donc installer un interrupteur de coupure en tête du coffret électrique, c’est à dire avant tous les interrupteurs différentiels.

Comment dimensionner l’interrupteur sectionneur pour le tableau divisionnaire:

Si l’interrupteur sectionneur s’avère indispensable, il faut le dimensionner de manière à ce que le calibre soit supérieur au courant maximal qui le traversera. On parle de courant nominal.

C’est un peu le même concept de dimensionnement que pour le calcul du calibre de l’interrupteur différentiel dans un coffret électrique avec la règle de dimensionnement par l’aval.

Par exemple, si le courant maximal qui arrive au tableau divisionnaire est de 32A (la valeur du disjoncteur de protection de la ligne depuis le tableau électrique principal), un interrupteur sectionneur 40A sera suffisant.

On peut donc aussi se référer au disjoncteur de protection amont pour l’alimentation du tableau avec un calibre au moins identique entre le disjoncteur du tableau principal et l’interrupteur sectionneur du tableau secondaire.

Mon conseil pour choisir le calibre de l’interrupteur de coupure principal du tableau divisionnaire:

Qui peut le plus peut le moins. Je préconise toujours d’installer un interrupteur sectionneur de 63 en tête du tableau divisionnaire. Il n’y a ainsi aucun calcul à faire et le prix est quasiment identique à un 40A.

Conclusion:

Le règle est donc assez simple.

Si vous avez un tableau divisionnaire avec un seul interrupteur différentiel, celui ci servira de coupure principal. Au delà, pour un tableau divisionnaire à deux interrupteurs différentiels ou plus, il faudra installer un interrupteur sectionneur.

Cet article Faut-il mettre un interrupteur sectionneur sur un tableau électrique divisionnaire? est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Mais peut on faire autrement et faire une installation sans de boite de dérivation?

Effectivement, c’est envisageable mais sous certaines conditions.

Voici la réponse argumentée et quelques pistes matérielles et pratiques.

Pas d’installation électrique sans dérivation:

Dans le terme boite de dérivation il y a deux mots: boite et dérivation.

Si on peut faire sans la première (je vais y venir) on est obligé d’effectuer des dérivations électriques pour réaliser les câblages des schémas électriques.

Il faut donc déplacer ce qui aurait dû se situer dans une boite de dérivation vers un autre logement protégé et accessible.

Car toutes les connexions et les branchements électriques doivent être correctement protégés mécaniquement. Il faut aussi être en capacité de vérifier ces branchements en cas de panne électrique, ou pour une modification ultérieure.

Les alternatives à la boite de dérivation:

La boite de dérivation est un contenant bien étudier pour cabler les schémas électriques facilement.

Il y a de la place (quand elle est bien dimensionnée), elle est accessible facilement et peut s’ouvrir et se fermer rapidement.

Alors sans elle, il faut trouver des parades qui permettent de garder les mêmes avantages.

Voici quelques alternatives qui permettent de faire une installation électrique sans boite de dérivation :

Toutes les arrivées départs au niveau du tableau électrique:

Si on choisi ce mode de distribution de l’installation électrique, il faut faire preuve d’organisation et utiliser du matériel pour permettre d’accueillir beaucoup de réseaux (voir l’article dédié à ces branchement).

Mais comment faire les câblages des schémas électriques ?

Il y a deux solutions :

1. Les branchements électriques dans la goulotte GTL. C’est une solution dans la mesure ou les connexions restent accessibles.
2. La seconde solution c’est d’installer des accessoires de connexion sur les rails DIN du coffret électrique.

Pour le cas numéro 2, voici deux types d’accessoires de la marque Wago qui permettent de faire des dérivations dans le tableau électrique :

• Le bornier TOPJob.
• La borne rail Din pour connecteurs automatiques.

J’ai réalisé un article complet ici sur ces deux accessoires WAGO.

Les pontages pour les prises électriques:

Pour alléger les connexions dans le tableau électrique et ne pas utiliser de boite de dérivation, le pontage de prise électrique est un bon moyen.

Avec cette solution, il n’y a qu’un départ depuis le tableau électrique vers une première prise électrique. Ensuite, les prises suivantes sont connectées dans les boites d’encastrement en parallèle, derrière les appareillages électriques.

Les dérivations et repiquage dans les boites d’encastrement:

D’ailleurs, il n’y a pas que pour les prises électriques que la boite d’encastrement peut être utilisée pour ne pas utiliser de boite de dérivation.

Toutes les boites de manière générale qui servent à accueillir les appareillages électriques peuvent servir de point de connexion.

Derrière un interrupteur, on peut cabler un simple allumage. On peut aussi se servir d’un boitier DCL comme point de connexion et dérivation électrique.

Conclusion:

Comme je l’ai expliqué, la boite de dérivation est un incontournable qui peut finalement être remplacée avec des connexions et des branchements réalisés ailleurs dans l’installation électrique.

Mais elle reste une solution à privilégier quand même.

Elle permet de regrouper en un même point tous les câblages électriques.

C’est une bonne façon de faciliter le repérage des différents réseaux, mais aussi pour effectuer des éventuels dépannages électriques .

Cet article Une installation électrique sans boite de dérivation est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Je vous propose d’en parler dans cet article en vous proposant tout d’abord une liste des appareils avec un moteur, d’étudier la protection amont qu’il faut choisir.

La liste des moteurs de l’installation électrique:

Tout d’abord, voici une liste peut être pas exhaustive mais j’espère assez complète des moteurs qu’il faut raccorder et protéger au niveau du tableau électrique.

• VMC.
• Le moteur du volet roulant.
• La pompe de piscine.
• Le moteur de la pompe de puit.
• La pompe de relevage.
• Portail.
• Store banne.
• Moteur de climatisation.
• Pompe à chaleur.
• Moteurs de machines outils.

Si jamais j’en ai oublié, vous pouvez me le signaler en commentaire de cet article.

Protection des moteurs de l’installation électrique, comment choisir?

Comme je le disais en début d’article, la norme impose de considérer la plupart de ces circuits comme des circuits électriques spécialisés. Ils ne sont pas forcément tous nommés dans la norme NF C 15-100, mais certains le sont comme c’est le cas pour la VMC.

Mais les préconisations sont toujours généralistes et il faut faire preuve de bon sens et surtout analyser le circuit à protéger en fonction de plusieurs critères.

En fonction de la puissance de moteur:

Pour choisir le calibre du disjoncteur de protection du moteur, il faut se référer dans un premier temps aux caractéristiques techniques du moteur.

Dans ces caractéristiques il y a l’intensité nominale de fonctionnement ou la puissance. En fonction de cette dernière, il faut adapter l’intensité du disjoncteur de protection.

Voici les valeurs nominales courantes:

• jusqu’à 2300W: Disjoncteur 10A.
• 2300 à 3600W: Disjoncteur 16A.
• 3600 à 4600W: Disjoncteur 20A.
• 4600W à 7300W: Disjoncteur 32A.

Par exemple, en prenant un Moteur de volet Bubendorff radio on voit que la puissance maximale assignée est de 200W. Si la norme indique un disjoncteur de protection maximal de 10A, un 2A fait largement l’affaire pour protéger un seul volet roulant.

Si les volets sont groupés sous plusieurs disjoncteurs (avec 2 à 3 volets par protection dans le tableau électrique, ce qui se fait souvent), il faudra ajuster la valeur de la protection du circuit des volets roulants.

Selon les conditions d’utilisations:

Le second critère pour dimensionner la protection d’un moteur, c’est de savoir dans quel condition il est utilisé.

Si c’est dans une pièce humide ou à l’extérieur, comme c’est le cas par exemple avec une pompe de puit ou une pompe de relevage, on a tout intérêt à isolé le moteur du reste de l’installation.

Pourquoi?

Ce type de moteur est sujet aux pannes, notamment à cause des intempéries. Si il créé un défaut, il va mettre tout ou une partie de l’installation électrique en défaut.

Un disjoncteur différentiel dédié à ce moteur permettra de le protéger et de le séparer du reste des circuits électriques du logement.

Par rapport au fonctionnement du moteur:

Certains moteurs sont caractérisés par un fonctionnement spécifiques. Si je prends l’exemple d’une pompe à chaleur, le démarrage va demander un peu plus de courant électrique que d’ordinaire.

Si l’appel de courant dépasse le calibre du disjoncteur de protection, celui ci va déclencher et empêcher le moteur de démarrer.

Pour solutionner ce problème, il faut installer un disjoncteur approprié (dit courbe D comme je l’explique ici).

Conclusion:

Vous l’aurez compris, il faut se référer avant tout aux caractéristiques du moteur avant de vouloir le protéger.

Comme fonctionne t-il?, Dans quelle conditions est il utilisé? La machine a t-elle une demande particulière dans son fonctionnement?

Les réponses à ces questions permettront de déterminer la protection du tableau électrique pour le moteur.

Enfin avec les moteurs il faut aussi penser à la maintenance. Un moteur qui est entretenu et surveillé régulièrement, c’est un moteur qui fonctionnera plus longtemps. C’est le cas par exemple du moteur de la VMC qui devra être inspecter régulièrement.

Cet article Les moteurs dans l’installation électrique, un traitement au cas par cas est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Et pour ce câble électrique, il y a deux choix: câble en cuivre ou en aluminium.

• Quelle est la différence entre ces deux câbles?
• Pourquoi choisir un câble électrique en cuivre ou en aluminium?
• Comment dimensionner ces câbles?

Câble cuivre et aluminium, points communs et différences:

Deux matériaux conducteurs:

Le cuivre et l’aluminium, avant d’être des métaux, sont des éléments chimiques. Sous forme solides de métaux, ils ont une caractéristique commune à tous les métaux: il sont conducteurs d’électricité.

Le cuivre et l’aluminium laissent dont le courant électrique circuler. Il servent de ce fait à la fabrication de fils électriques.

La conductivité, l’élément différenciant:

Les métaux sont caractérisés notamment par la capacité à laisser passer le courant électrique. On parle de conductivité électrique. Elle s’exprime en Siemens par mètre (S/m).

Plus cette conductivité est élevée, moins il y a de résistance au passage du courant électrique.

Le cuivre excelle dans ce domaine car il a la deuxième meilleure conductivité électrique parmi les métaux.

Voici les valeurs de conductivité électrique par type de métal.

• L’argent avec 63 10⁶ Siemens/m.
• Le cuivre avec une conductivité électrique 59,6 10⁶ Siemens/m.
• L’or avec 45,2 10 10⁶ Siemens/m.
• L’aluminium avec 37,7 10⁶ Siemens/m.

L’aluminium est donc conducteur mais à moindre mesure par rapport au cuivre.

L’argent quand à lui est  « champion » devant le cuivre.  Mais il est beaucoup plus cher au kilo, ce qui l’élimine de l’équation pour servir de matériau conducteur, au même titre que l’or.

La résistivité, notion connexe:

Conductivité et résistivité électrique sont des notions liées mathématiquement.

De ce fait, la résistivité électrique du cuivre et de l’aluminium sont différentes.

C’est une notion qui a son importance dans le calcul de dimensionnement de la section de câble électrique, je l’explique dans la suite.

Poids et coût:

L’aluminium est peut être moins conducteur mais il a deux atouts par rapport au cuivre:

• Il est plus léger, c’est pourquoi il est utilisé pour le transport du courant électrique sur les lignes aériennes.
• Il est entre 3 et 4 fois moins cher que le cuivre au kilo (valeur à ajuster en fonction des cours des métaux). Un avantage de taille quand il faut tirer un câble électrique sur un longueur importante.

Choisir un câble en cuivre ou en aluminium?

A la lecture de la conductivité, on se dit qu’il vaut mieux choisir un cable en cuivre.

Mais pour une alimentation électrique longue distance, la question du prix se pose rapidement. Et c’est la que l’aluminium sort son épingle du jeu.

Effectivement, même si il faut augmenter la section d’un câble en aluminium pour avoir la même conductivité électrique, le rapport cout/section devient vite intéressant pour l’aluminium.

En prenant pour exemple une ligne d’alimentation de longueur 50m avec une puissance d’abonnement monophasée de 12KvA (60A) on obtient les sections suivantes:

• Câble d’alimentation cuivre: 35mm2 (chute de tension 1,71%).
• Câble électrique en aluminium: 50mm2 (chute de tension 1,93%).

Un rapide chiffrage chez un fournisseur de matériel électrique donne un avantage pour le câble avec des conducteurs électriques en aluminium.

Attention ce chiffrage fluctue selon les fournisseurs et les cours des métaux:

Même en prenant un câble aluminium en 70mm2 pour avoir une chute de tension inférieure à celle du cuivre, on obtient une différence de prix avec un net avantage pour l’aluminium:

Dimensionner les câbles aluminium et cuivre pour une alimentation électrique générale:

La chute de tension électrique différe en fonction du câble électrique:

Formule de la chute de tension électrique:

Dimensionner un câble électrique revient à chercher la section nécessaire des conducteurs qui sont dans le câble. Pour rappel, cette section s’exprime en mm2.

Pour faire ce calcul de dimensionnement d’une alimentation électrique générale, qu’elle soit en cuivre ou en aluminium, on utilise trois paramètres:

• La longueur de l’alimentation.
• La puissance de l’abonnement.
• La chute de tension admise sur cette ligne d’alimentation.

Ces trois données doivent être connues pour pouvoir calculer la section des conducteurs électriques.

Pour la longueur, cela dépend directement du plan de masse. La puissance est déterminée en fonction des besoins du logement. La chute de tension est quand à elle estimée pour qu’elle ait le moins d’impact sur l’installation. On peut prendre une valeur arbitraire de départ de 1%.

En partant de ces informations, il faut utiliser la formule de la chute de tension électrique. On fixe cette valeur de chute de tension et avec les paramètres de longueur et d’intensité max de l’abonnement on en déduit la section du câble.

Je ne vais pas plus loin sur cette notion de chute de tension car je lui ai consacré un article complet ici. L’important c’est de comprendre que dans ce calcul, le type de câble utilisé, cuivre ou aluminium, a une importance.

Je prends donc comme exemple la formule de chute de tension en monophasé pour illustrer mon explication.

La résistivité cuivre et aluminium en question:

C’est dans cette expression mathématique que l’utilisation du cuivre ou de l’aluminium entre en jeu.

En effet, dans la formule de la chute de tension théorique, il y a un facteur R, la « Résistance Linéique ». Le calcul de cette résistance prend en compte la résistivité du conducteur.

Je l’ai expliqué au dessus, cette résistivité est en rapport directe avec la conductivité du métal conducteur utilisé. Elle varie donc entre le cuivre et l’aluminium.

L’aluminium a une résistivité linéique (résistance sur la longueur) plus importante que celle du cuivre.

Il en résulte que la section du câble électrique à utiliser est donc plus importante en Aluminium qu’en Cuivre pour un même courant d’utilisation.

Exemple de dimensionnement d’une alimentation électrique:

Pour éclaircir les informations précédentes, un exemple n’est pas de trop.

Je prends une maison alimentée en 12KVA (60A) monophasée, avec une alimentation électrique de 47m de long.

La chute de tension sur cette ligne est fixée initialement pour le calcul à 1%.

• Avec une alimentation cuivre, on arrive à une section de 58mm2. En utilisant un câble de 50mm2 on porte la chute de tension à 1,16%.
• En choisissant une alimentation aluminium, on arrive à une section de 92mm2. Avec un câble de 70mm2 on porte la chute de tension à 1,31%.

Ou acheter du câble cuivre ou aluminium pour une alimentation électrique générale?

L’achat de câble électrique pour effectuer une branchement électrique général se fait en général en magasin physique. Les fournisseurs de matériel électrique comme Rexel, Sonepar, Yesss Electrique pour ne citer qu’eux répondent à ces besoins.

Ils ont du stock (surtout en cuivre) et peuvent être mis en concurrence.

Mais on peut aussi trouver son bonheur en ligne. C’est le cas notamment ici chez ManoMano qui propose des câbles électriques Aluminium de diamètre important à la coupe.

Conclusion:

En dimensionnement d’alimentation électrique générale, le cuivre n’est pas forcément une obligation.

Au contraire, dés lors qu’on augmente en section on a tout intérêt à choisir l’Aluminium qui coute moins cher. Il faut juste adapter les calculs en prenant en compte la conductivité plus réduite de ce métal.

Cet article Cable général d’alimentation électrique, cuivre ou aluminium? est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Faut il opter pour la même protection dans le tableau électrique? Que dit la norme concernant le disjoncteur à installer pour protéger la porte de garage? Quel est le schéma électrique correspondant?

Voici les réponses à ces trois questions.

La norme NF C 15-100 et la porte de garage:

La norme électrique NF C 15-100 qui régit les conditions d’installation en résidentiel (mais pas uniquement) donne des indications sur la porte électrique de garage au niveau du titre 10:

La porte électrique de garage électrique n’est pas spécifiquement nommée mais elle rentre dans la catégorie « Motorisations d’ouvrants », au même titre que le branchement des volets roulants électriques.

Elle doit donc être alimentée par un disjoncteur magnéto-thermique de calibre maximal 16 ampères (16A) et une section de fils électriques en cuivre de 1,5 millimètres carrés (1,5mm2).

Ce disjoncteur est dédié à la protection du moteur: c’est un circuit spécialisé et il ne doit pas y avoir d’autres circuits protégés sur ce disjoncteur.

Point spécifique: Liaison à la terre spécifique pour la porte de garage?

C’est un point spécifique de l’installation électrique, la liaison à la terre des parties métalliques (liaison équipotentielle). Dans certains cas, il faut relier les huisseries en aluminium à la terre. Est ce le cas si il s’agit d’une porte de garage en aluminium? Non car seule l’huisserie de la salle de bain doit être raccordées à la terre.

Pour la porte de garage, ce sera uniquement la motorisation de la porte qui sera reliée à la terre.

Schéma électrique et disjoncteur pour protéger la porte de garage:

Disjoncteur 10A:

Le calibre maximal imposé par la norme est de 16A. J’ai pour habitude de prendre un calibre inférieur de 10 ampères.

Pourquoi?

Pour détecter plus rapidement un problème de mauvais fonctionnement au niveau de la motorisation. Effectivement, en cas de blocage de la motorisation, il y a une surcharge de courant due au moteur qui force et qui demande un courant plus important.

Pour « bloquer » plus rapidement et faire fonctionner la protection thermique du disjoncteur, je préfère utiliser un disjoncteur 10A.

Cette intensité est par ailleurs largement valable compte tenu de la puissance du moteur électrique de la porte du garage (une centaine de Watts).

Schéma électrique pour le branchement du moteur pour la porte de garage:

Voici le schéma électrique correspondant.

La motorisation est protégée par un disjoncteur 10A dédié au circuit, lui même installé en aval (derrière) un interrupteur différentiel 30mA.

Selon le modèle de moteur, il faudra installé une prise électrique 2P+T ou une boite de raccordement (sortie de câble).

Quelle marque de disjoncteur choisir pour la porte électrique du garage?

Il n’y a pas de marque prédestinée pour la protection de la porte électrique de garage.

Pour une installation neuve, c’est la personne en charge de la réalisation de l’installation électrique qui choisira la marque du disjoncteur de protection.

Et dans le cas d’une rénovation?

Si il existe une réservation ou un circuit électrique non utilisé, ce dernier peut être utiliser pour connecter la motorisation de la porte de garage. Sinon, il faudra retrouver idéalement un disjoncteur de la marque existante ou envisager si il le faut l’installation d’un disjoncteur différentiel qui protègera la motorisation de la porte (protection disjoncteur) ainsi que l’utilisateur (protection différentielle).

Conclusion:

La protection de la porte de garage est assez simple du fait qu’elle ressemble à celle du volet roulant. La différence, c’est qu’on ne pourra pas grouper plusieurs portes sous un seul et même disjoncteur (ce qui est toléré dans le cadre du volet roulant électrique). Il faut penser circuit spécialisé et disjoncteur 16A maximum.

Cet article Quel disjoncteur choisir pour protéger la porte de garage? est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Sachant que les règles d’installation dictées par la norme NF C 15100 ne sont pas les mêmes pour ces deux branchements électriques, il est bon de faire un point sur ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire à ce niveau.

Et c’est ce que j’ai décidé de faire dans cet article en rappelant dans un premier temps la règle d’alimentation pour les circuits électriques extérieurs.

Dans un second temps, je vais parler pratique en vous proposant des exemples d’installation de prise électrique en façade et des luminaires en conformité (ou pas).

Ce que dit la norme sur l’alimentation des circuits électriques extérieurs:

J’ai déja évoqué les branchements électriques extérieurs avec notamment  un sujet qui parle de l’utilisation du disjoncteur différentiel pour les extérieurs.

Dans cet article, je parle des spécificité des circuits extérieures et plus particulièrement des protection au niveau du tableau électrique.

Ici, ce qui intéresse, c’est la façon d’alimenter le circuit extérieur.

Autrement dit, peut on utiliser du fil électrique ou doit ont obligatoirement utiliser du câble pour alimenter les circuits extérieur.

Et de ce côté, la norme indique au chapitre 10.1.3.6 « Alimentation des points d’utilisation extérieurs » que:

« L’alimentation des points d’utilisation extérieurs doit être réalisée en câble conformément aux dispositions du 5-52« .

Est ce que cette règle de la norme NF C 15-100 s’applique aux prises électrique et éclairages installés en façade?

La prise électrique en façade et le luminaires installés à l’extérieur sur les murs font partie des circuits extérieurs.

Effectivement, techniquement parlant, ils sont à l’extérieur du logement, même si ils sont parfois un peu protégés.

Ils obéissent donc aux mêmes règle que le portail ou encore le visiophone.

Il doivent être raccordés depuis l’intérieur du logement vers l’extérieur par un câble électrique.

Ce câble doit être lui même protégé par une gaine ICTA tout au long du cheminement et aussi au niveau de la traversée du mur.

Cable et fil électrique pour la prise électrique en façade et les éclairages sur le mur du logement, exemples:

Voici deux cas de figures volontairement conforme et non conforme pour illustrer les informations précédentes que j’ai tiré de la norme NFC15100.

Prise électrique en façade avec fil électrique:

Ici, le point d’alimentation avant raccordement à la prise est réalisé avec trois fils électriques dans une gaine ICTA.

La section des fils électrique et le nombre – phase, terre, neutre – ne posent pas de problème. La protection est également assurée à l’aide d’un gaine ICTA.

Le problème vient du fait qu’il n’y a pas de câble électrique.

Même si la prise électrique est fixée directement sur la façade, c’est un câble qui doit être utilisé pour l’alimentation de la prise étanche extérieure et non des fils électriques.

Eclairage électrique en façade avec câble électrique:

Le second exemple concerne une alimentation de luminaire en attente de connexion.

Cette fois si, l’alimentation se fait bien avec un câble électrique (3G 1,5mm2) installé dans une gaine ICTA.

La protection mécanique avec la gaine est assurée jusqu’à l’extérieur tout au long de la traversée du mur vers la façade du logement.

Conclusion:

Encore un point bien spécifique de la norme qu’il faut prendre en compte lorsqu’on souhaite installer une prise électrique en façade ou encore un éclairage extérieur posé sur le mur.

Il faudra dans les deux cas utiliser du câble électrique lui même protégé par une gaine ICTA.

Enfin, je n’ai pas parlé de la section de fil et de la protection au niveau du tableau électrique.

Voici donc un bref rappel:

Coté section des fils du câble électrique ce sont les mêmes règles que pour les circuits intérieurs du logement.

• Pour l’éclairage: 1,5mm2 jusqu’à 8 points lumineux maximum.
• Pour les prises électriques:
  • 1,5mm2 jusqu’à 8 prises maximum.
  • 2,5mm2 jusqu’à 12 prises maximum.

Concernant la protection au niveau du tableau électrique, ces circuits d’éclairage et prise extérieure doivent avoir un disjoncteur dédié.

• Pour l’éclairage: 16A maximum.
• Pour les prises:
  • 16A maximum avec une section de fil 1,5mm2.
  • 20A maximum avec une section de fil 2,5mm2.

Cet article Eclairage et prise électrique en façade: cable ou fil électrique? est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Mais à la différence de certains (comme le circuit électrique de la VMC, le four ou le lave vaisselle), la protection électrique au niveau du tableau électrique, le disjoncteur, n’est pas choisie arbitrairement.

Je vais donc vous expliquer dans cet article quel type de disjoncteur choisir pour une pompe en chaleur. Il sera notamment question de courbe de déclenchement et de d’intensité ou de calibre.

Calibre / intensité nominale du disjoncteur pour la pompe à chaleur:

Un disjoncteur possède plusieurs caractéristiques techniques qui sont utiles pour effectuer un choix selon l’usage.

Le calibre ou intensité nominale fait partie de ces caractéristique. C’est d’ailleurs l’information principale qui indique la puissance de l’appareil qui sera protégé par le disjoncteur.

Pour choisir le calibre du disjoncteur pour la pompe à chaleur, il faut donc se référer à la puissance électrique consommée de la pompe à chaleur.

Par exemple en prenant une notice d’utilisation (sur le site de Mitsubishi) on retrouve les informations sur la puissance exprimée en KW (KiloWatt), avec le courant nominal associé.

Dans cet exemple, il faudra choisir des disjoncteurs de 10A à 25A, la valeur normalisée immédiatement au dessus de l’information constructeur.

De manière générale, voici le calibre du disjoncteur en fonction de la puissance électrique consommée.

• Puissance maximale 3500W: 16A.
• 3500W à 4500W 20A.
• 4500W à 7200W 32A.
• 7200 à 9000W 40A.

Disjoncteur pour la pompe à chaleur à courbe de déclenchement D:

La pompe à chaleur est équipée d’un moteur électrique. Ce moteur, au moment du démarrage, demande parfois un appel de courant électrique plus important.

Cet appel de courant électrique peut provoquer un déclenchement du disjoncteur dédié à la pompe à chaleur.

En effet, la valeur du courant au démarrage peut dépasser temporairement le calibre du disjoncteur. Ce sera vu comme une surcharge électrique et le disjoncteur déclenchera. C’est ce qui arrivera avec un disjoncteur « classique » dit à courbe C.

Pour résoudre ce problème, il faut utiliser un disjoncteur dit à courbe D. Cette spécification indique la capacité du disjoncteur a tolérer un pic de courant temporaire, caractéristique du démarrage de moteur de la pompe à chaleur.

Si vous voulez avoir plus d’explications et de précisions sur cette notion de courbe de déclenchement C et courbe D, je vous invite à lire mon article complet ici.

Disjoncteur différentiel pour protéger la pompe à chaleur?

Au moment d’installer ou changer sa pompe à chaleur, il est possible d’isoler l’appareil du reste de l’installation électrique.

Pour se faire il faut installer un disjoncteur différentiel qui protègera la PAC.

Reste à trouver un disjoncteur différentiel courbe D, ce qui n’est pas forcément facile.

La solution consiste alors à assembler un bloc différentiel avec un disjoncteur courbe D.

Par exemple, chez le fabricant de matériel électrique Schneider Electric, il faudra associer le bloc différentiel A9Y62625 avec les disjoncteurs courbe D correspondant à l’alimentation électrique de la pompe à chaleur (par exemple un disjoncteur A9P34620 pour un disjoncteur D20).

Conclusion:

Pour résumer, le choix du disjoncteur de protection pour la pompe à chaleur doit se faire en accord la puissance de l’appareil tout en prenant en compte les informations du fabricant. Mais c’est aussi avec l’installateur de la PAC qu’il faut composer car c’est lui qui connaît le matériel qu’il installe.

Cet article Choisir le disjoncteur pour la pompe à chaleur est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Encore faut il savoir les implanter et les installer.

C’est la vocation de cette article.

Je vais vous l’expliquer de manière théorique et ensuite pratique. J’ai choisi à ce titre une salle de bain qui est la pièce de vie où les spots sont très souvent installés. Effectivement ils répondent aux préconisations de la norme électrique vis à vis des volumes.

L’implantation des spots en faux plafond:

Avant d’envisager d’installer des spots il faut prendre en considération deux informations.

• Le type de pièce et les zones qui doivent être éclairées.
• L’implantation du faux plafond.

En fonction de la pièce:

C’est la première des caractéristiques qui va conditionner le choix du spot. Effectivement, on ne choisit pas le même type d’éclairage dans un salon que dans une salle de bain.

Dans un séjour, on privilégie les spots orientables qui permettent d’ajuster l’éclairage en fonction de la disposition et de la décoration dans la pièce.

Dans une salle d’eau, c’est la notion de volume qui intervient. Il faut regarder de plus près la protection IP (indice de protection) et ajuster le choix du spot en fonction de la distance au point d’eau.

En prenant en compte ces caractéristiques, il faut ensuite choisir les zones à éclairer dans la pièce.

• Comment sera utilisée la pièce?
• Quelles sont les zones qui doivent bénéficier d’une accentuation de l’éclairage?

Enfin, vue que la plupart des spots intègrent désormais la source lumineuse, il faut aussi déterminer quelle couleur de lumière il faut utiliser selon la pièce ou sont installés les spots.

En partant de ces informations, on peut établir un premier plan théorique de positionnement des spots.

En fonction de l’implantation du faux plafond:

La deuxième caractéristique est liée à la position des rails de faux plafond.

En effet, l’implantation et la disposition des armatures de plafond va donner directement la donne: les spots ne pourront pas être installés à l’endroit des supports de plafond.

C’est une donnée à prendre en compte au moment d’installer les spots dans les zones déterminées.

Il faut d’ailleurs, dans le meilleur des cas, en discuter avec la personne en charge de la réalisation des faux plafonds (si ce n’est pas vous et si l’installation ne se fait pas en rénovation dans des plafonds existants) pour l’avertir qu’il y aura des spots installés.

Ca évite de se trouver dans des situations avec un rail central dans un couloir ou doivent être installés des spots.

Exemple d’implantation dans une salle d’eau:

Voici le cas d’une salle de bain dans laquelle je suis intervenu.

C’est une petite salle de bain de 5m2 qui est équipée:

• D’un WC au fond.
• D’un lavabo avant le WC.
• D’une douche, dans un angle en rentrant à droite dans la pièce.

Ce sont trois zones qui nécessitent chacune un éclairage dédié. Compte tenu de la disposition et de la taille de chaque zone, 3 spots sont suffisants pour éclairer cette salle d’eau.

Voici un plan d’implantation théorique provisoire, qui est adapté ensuite au moment de l’installation en fonction de l’implantation des rails de faux plafonds.

Installer les spots en faux plafond:

Réalisation en 6 étapes:

Tracer les emplacement des spots:

Avec le plan d’implantation théorique, la première chose à faire c’est de tracer au sol les emplacements des spots. Cela permet de voir, en faisant un report vertical, si les spots tomberont dans une armature.

Ajuster en fonction de l’implantation de l’armature du faux plafond:

Si les emplacement théoriques tombent dans des supports de faux plafond, il faut décaler les positions des spots.

Tirer les alimentations électriques des spots:

Une fois que les emplacements définitifs sont choisis, il faut tirer les alimentations électriques de chaque spot.

De manière générale, on réalise un pontage de spot en spot, mais on peut aussi envisager de passer par une boite de dérivation.

Ces alimentations arrivent à l’aplomb des emplacements tracés au sol.

Reporter au plafond les emplacements au sol:

A ce niveau, les plaques de faux plafond sont installées et il n’y a plus aucune gaine apparente. Il faut reporter les tracés effectués au sol sur le plafond.

Percer les trous à la scie cloche:

Il faut choisir une scie cloche correspondante au diamètre des spots à installer.

En perçant avec une scie cloche aux emplacements indiqués sur le plafond, on doit retrouver les alimentations électriques. A ce stade, elles ressortent du plafond par les trous d’encastrement.

Raccorder les spots et tester:

Il ne reste plus qu’à raccorder les spots aux alimentations.

Un premier test permet de vérifier le fonctionnement de l’ensemble et de voir si rien n’a été oublié. En général, il faut attendre la couche de peinture finale avant de pouvoir installer les spots définitivement.

Exemple d’installation des spots dans la salle de bain:

Afin de matérialiser les étapes que j’ai évoquées ci dessus, voici quelques photos prises lors de l’implantation des spots dans la salle de bain, avec des explications supplémentaires.

Implantation au sol:

Je mesure au sol l’emplacement du spot pour qu’il soit centré sur la zone d’utilisation: WC, Lavabo ou douche comme je l’ai expliqué dans le plan de zone ci dessus.

En faisant cette mesure au sol, j’ai plus de précision et je ne suis pas obligé de me contorsionner sur un escabeau pour faire les mesures au plafond.

Vérification avec les armatures de faux plafond:

Je me positionne avec un niveau Laser (celui ci que j’ai testé dans un précédent article) pour reporter l’emplacement au plafond et vérifier que le trou d’encastrement ne soit pas dans un rail.

Si c’est le cas, j’ajuste l’emplacement.

Positionner les alimentations électriques aux emplacements des futurs spots:

Une fois les emplacements définis, je tire mes alimentations électriques. Ici les spots sont pontés les uns derrière les autres, sans passer par une boite de dérivation.

Implantation au plafond des emplacements des spots:

Le faux plafond est installé. Les gaines sont cachées et se situent, normalement, au niveau des emplacements prévus.

En utilisant les tracés d’implantation au sol, je reporte sur le plafond avec un tournevis le centre du trou d’encastrement.

Le trou au tournevis permettra d’axer facilement la scie cloche.

Réalisation du trou d’encastrement et récupération des alimentations électriques:

Le spot ici dispose d’une collerette extérieure de finition de 83mm. Sur la notice, le perçage est indiqué à 72mm.

Une scie cloche de 76mm reste compatible puisque le spot peut couvrir ces quelques millimètres en plus. Il faudra juste bien ajuster le centrage final avec le laser de chantier pour que les spots soient parfaitement alignés.

Le foret central de la scie cloche est appuyé sur le repère fait précédemment au tournevis.

Un diamètre de 76mm permet de passer la main (et parfois l’avant bras) pour récupérer l’alimentation électrique. Pour les spots de petit diamètre, il faudra faire le trou d’encastrement au moment de plaquer le plafond et sortir les alimentations en même temps.

Raccordement électrique du spot:

Pour rappel les spots sont installés dans une salle de bain. Le modèle choisi, à LED intégré possède un indice de protection IP65 (des modèles sont a découvrir sur silamp.fr).

Le spot est câblé en suivant les bornes de connexion électriques indiquées par le constructeur.

Le capot de protection permet de cacher les connexions électriques.

Conclusion:

Installer des spots en faux plafond n’est pas une des tâches les plus compliquées dans la réalisation d’une installation électrique.

Il faut être rigoureux au niveau de l’implantation pour que le résultat soit le plus esthétique. Dans l’exemple que j’ai pris, l’implantation et l’alignement sont assez simples puisque qu’il y a peu de spots et donc peu de chance de tomber dans un rail. Mais Dans un couloir ou un salon, c’est parfois une autre paire de manche. Il faudra alors procéder patiemment et méthodiquement.

Cet article Installer des spots en faux plafond, exemple dans une salle de bain en rénovation est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Pour un besoin ponctuel et aussi de budget, le choix se porte sur la climatisation mobile.

Mais cette dernière ne bénéficie pas d’un branchement électrique dédié au tableau et se branche sur une prise électrique.

Alors y a t’il un danger à utiliser un climatiseur mobile sur une simple prise et quelles sont les précautions à prendre?

Ligne électrique dédiée pour le climatiseur mobile?

Point de vue de la norme électrique NF C 15-100:

Quand on jette un œil dans la norme NFC 15-100, il n’y a pas de référence direct à la « climatisation mobile ».

En revanche, il est indiqué « climatiseur » dans la liste des circuits spécialisés.

Logiquement, le climatiseur mobile peut donc s’apparenter à un circuit spécialisé, et doit être branché sur une ligne électrique dédiée.

La climatisation mobile un circuit gourmand en électricité:

Ces climatiseurs mobiles sont des appareils énergivores.

Généralement, ils affichent une puissance minimale de 2000W avec des modèles qui vont jusque 4000W. Vous pouvez retrouver des consommations types dans ce comparatif de climatiseurs mobiles.

C’est une raison supplémentaire pour prendre des précautions au niveau du raccordement électrique de ce climatiseur. Il ne faut pas le brancher sur la première prise électrique venue sans quelques vérifications préalables.

Comment faire en pratique pour le branchement électrique du climatiseur mobile?

Les deux éléments précédents font bien apparaître un besoin spécifique en terme de branchement électrique.

Alors comment faire?

Effectivement, les circuits de prises électriques spécialisés sont souvent prévus à l’origine de l’installation.

Difficile donc d’envisager de tirer une ligne d’alimentation dédiée au climatiseur mobile. Pourtant c’est une obligation (c’est d’ailleurs indiqué clairement dans la norme électrique comme je l’ai évoqué ci dessus).

Si une climatisation fixe est installée (le modèle avec une unité à l’intérieur et un groupe à l’extérieur) alors une ligne électrique doit être créée pour alimenter cette climatisation.

De la même façon, il faut également ajouter une ligne électrique dédiée pour le climatiseur.

Si c’est parfois compliqué techniquement, voici deux alternatives:

1. Utiliser une prise spécialisée proche (exemple la machine à laver), en veillant à ne brancher sur cette prise que le climatiseur mobile ou l’appareil spécialisé prévu à la base pour cette prise. Il ne faut jamais brancher les deux via une multiprise électrique.

   

2. Utiliser un circuit de chauffage électrique en changeant sa destination temporairement pour pouvoir y brancher le climatiseur mobile. Cela peut se faire dans la mesure ou le circuit de chauffage en place est dimensionné pour répondre au besoin en puissance du climatiseur mobile.

Pour rappel, voici les données de section de fil électrique et de calibre du disjoncteur modulaire du tableau électrique en fonction de la puissance du chauffage:

• Section 1,5mm2 et puissance de 3500W maximum, disjoncteur de protection de 16A maximum.
• Fil électrique de section 2,5mm2 et puissance de 4500W maximum, disjoncteur de protection de 20A maximum.
• Section 6mm2 et puissance de 4200W maximum, disjoncteur de protection de 32A maximum.

Conclusion:

Un climatiseur mobile a l’avantage indéniable de pouvoir se brancher rapidement dans une pièce. Mais le branchement électrique ne doit pas être pris trop à la légère.

Il faut, avant tout chose, que la ligne électrique sur laquelle le climatiseur mobile est branché soit dimensionnée en fonction de la puissance de l’appareil. Mais c’est un critère universel en électricité domestique pour tous les appareils qui consomment beaucoup de courant électrique.

Cet article Branchement électrique du climatiseur mobile, explications et norme est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

• Est ce qu’il y a des conditions spécifiques à respecter?
• Comment brancher plusieurs spots sur un transformateur?
• Est ce vraiment intéressant d’un point de vue économique?

Voici ce qu’il en est:

Un transformateur pour plusieurs lampes sous certaines conditions:

Spécificités techniques:

Un transformateur dispose de plusieurs spécificités techniques qui permettent (ou pas) de brancher plusieurs lampes sur ce dernier.

Type de lampe supportée:

La première des caractéristiques, c’est le type de lampe qui peut être connectée sur le transformateur.

Les LEDs sont de plus en plus présentes, mais certains transformateurs sont spécialisés dans le lampes à décharges ou encore les ampoules néon.

Il faut donc vérifier ce point avant de vouloir brancher plusieurs lampes en dérivation sur un transfo.

Puissance du transformateur:

C’est l’information la plus importante: la puissance du transformateur.

Cette caractéristique représente la valeur de la puissance admissible en sortie du transformateur.

Ainsi, un transformateur LED 15W pourra piloter une ou plusieurs ampoules d’une puissance de 5W.

Sécurité et continuité d’exploitation:

Les deux autres points qu’il faut prendre en compte, en plus des aspects purement techniques, sont la sécurité et la continuité d’exploitation.

Ces deux notions sont liées directement.

Quand on choisit de mettre plusieurs lampes sous un seul et même transformateur, on se risque à mettre « tous ses oeufs dans le même panier ».

Effectivement, quand le transformateur fonctionne, il n’y a pas de problème. Mais en cas de panne, c’est tout l’éclairage qui est hors service.

Cela peut poser des problèmes de sécurité, (exemple, dans un escalier)  ou de continuité d’exploitation (dans un local commercial par exemple).

Il faut donc bien jauger le gain par rapport à ces deux critères.

Enfin il parait évident qu’un transformateur ne sera affecté à plusieurs points d’éclairage si ceux ci sont commandés par un même interrupteur.

Brancher plusieurs spots sur un transformateur, comment faire?

Techniquement, pour brancher plusieurs lampes de spot sur un même transformateur, il faut effectuer une dérivation en sortie du transformateur.

Les lampes se retrouvent branchées en parallèle les unes des autres.

Côté pratique, il faut s’équiper d’une boite de dérivation, de borniers de connexion, comme des dominos électriques ou des Wagos.

En sortie du transformateur, il faut envoyer un cable sous gaine (ou des fils électriques sous gaine) dans la boite de dérivation.

Depuis cette boite de dérivation, chaque point lumineux est alimenté et connecté aux borniers de la boite.

Le point de vue économique:

Utiliser un transformateur à la place de plusieurs à un sens économique.

Bien souvent, les transformateurs sont sous utilisés. On trouve un transfo par source alors que ce dernier pourrait en alimenter au moins deux.

Il y a donc des véritables économies à faire en branchement plusieurs spots sous un même transformateur.

Par exemple ce transformateur de la marque MeanWell est prévu pour alimenter une source LED de 60W maximum. On peut envisager d’y brancher 5 ou 6 ampoules de 8W, toujours en se laissant un peu de marge.

A titre de comparaison il faudra 4 références de 15W (ce modèle par exemple) pour égaler le précédent transformateur.

La différence de prix sera de moitié en utilisant le transformateur de 60W qui vaut 19 euros, alors que les quatre de 15W couteront 38 euros.

Conclusion:

Brancher plusieurs éclairages en sortie d’un même transformateur est donc tout à fait possible.

Il faut le faire en respectant les données techniques du transfo et des lampes, en branchant ces dernières en parallèle.

Enfin, si l’aspect économique s’avère intéressant, il faut le faire en se laissant une marge de fonctionnement en cas de panne d’un transformateur.

Cet article Peut on brancher plusieurs spots sur un transformateur? est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.