En cas de panne électrique, le premier réflexe à adopter est de rester calme : ne pas céder à la panique. Même si cette situation peut engendrer du stress, vous devez rester lucide et clairvoyant afin de localiser rapidement votre problème électrique.

Identifier l’étendue du problème électrique

Localisée ou totale ?

Votre panne électrique impacte-t-elle l’ensemble de votre habitation ou bien uniquement une pièce ou un équipement ? Cette information vous indiquera tout d’abord s’il peut s’agir d’une coupure générale dans votre quartier. En effet, une panne localisée dans une seule pièce exclut la possibilité d’une panne étendue à plusieurs habitations.

Générale ou locale ? Demander au voisinage

Si vous n’avez plus du tout d’électricité, la première chose à faire et de vous renseigner auprès de vos voisins. Demandez-leur s’ils sont eux aussi touchés par un problème électrique. Si oui, alors il s’agit très certainement d’une coupure générale du fournisseur d’électricité : vous n’avez rien d’autre à faire que d’attendre que l’électricité soit rétablie. A contrario, si vous êtes la seule habitation du quartier à être plongée dans le noir, cela signifie que le problème électrique vient de votre logement.

Localiser le problème électrique : la position des disjoncteurs

Localiser un problème électrique selon la position des disjoncteurs

Le disjoncteur général

Si vos voisins ne rencontrent pas de coupure, la première chose à faire c’est d’aller vérifier la position du disjoncteur général de votre installation. Il se situe la plupart du temps à côté de votre compteur (Linky ou anciens compteurs EDF).

• Si le disjoncteur général est baissé (enclenché vers le bas, position 0), alors la cause probable est une surconsommation électrique par rapport à la puissance souscrite. Limitez le nombre d’appareils énergivores en fonction simultanément ou bien demandez à votre fournisseur d’augmenter la puissance de votre abonnement.
• Si le disjoncteur général est remonté (enclenché vers le haut, position I), alors il faut regarder du côté du tableau électrique de votre logement, et en premier lieu les disjoncteurs différentiels.

Les disjoncteurs différentiels

Dans le cas où votre disjoncteur général est bien en position de marche mais que l’un de vos disjoncteurs différentiels (situé à gauche de chaque rangée du tableau) est enclenché vers le bas (étiquette verte « OFF » visible), c’est que le problème électrique provient de cette rangée. S’il est impossible de le remonter et afin de localiser plus précisément la source du dysfonctionnement, procédez de cette façon :

1. Baisser tous les disjoncteurs divisionnaires de la rangée
2. Remonter ensuite le disjoncteur différentiel vers le haut, étiquette rouge « ON » visible
3. Puis remonter un à un, et de la gauche vers la droite, tous les disjoncteurs vers le haut
4. Identifier celui qui fait baisser le disjoncteur différentiel. C’est la source du problème.
5. Localiser le circuit associé (lave-linge, prises etc…) et agir en fonction : débrancher l’équipement, remplacer la prise, appeler un dépanneur, etc…

En revanche, si vos disjoncteurs différentiels sont tous enclenchés vers le haut, alors il faut regarder du côté des disjoncteurs divisionnaires pour localiser votre panne.

Les disjoncteurs divisionnaires

Si l’un de vos disjoncteurs est enclenché vers le bas, étiquette verte « OFF » visible, alors le problème électrique provient de ce circuit. Il faudra agir au cas par cas selon le type de circuit associé (un électroménager, des prises, un éclairage etc…)

Si en revanche, tous vos disjoncteurs sont enclenchés vers le haut, alors il faudra vous munir d’un multimètre ou bien d’un testeur de tension pour localiser le problème :

1. Positionner l’appareil sur la position « 240 V alternatif »
2. Placer les 2 extrémités du testeur sur les bornes de sortie du premier disjoncteur de la rangée en partant de la gauche et regarder la mesure de tension affichée
3. Procéder ainsi sur tous les disjoncteurs (ou porte fusible) de gauche à droite jusqu’à obtenir la valeur de tension 0 : votre problème électrique provient du circuit associé à ce disjoncteur.

Les pannes électriques les plus fréquentes

Rappel : avant toute intervention sur votre installation électrique, veiller à couper le disjoncteur principal pour être sûr de travailler en sécurité.

• Trop d’appareils en marche simultanément

Contexte : votre disjoncteur général saute lorsque vous utilisez simultanément plusieurs appareils électriques énergivores (plaque de cuisson, four, lave-linge etc…). La puissance de votre abonnement est certainement dépassée, ce qui coupe l’électricité générale. Limitez le nombre d’appareil en fonction simultanée ou bien augmentez la puissance de votre abonnement en contactant votre fournisseur.

• Une ampoule grillée

Contexte : vous n’avez plus de lumière dans une pièce. Il est bien évident que dans ce cas, la première chose à faire avant de vous orienter vers votre tableau électrique est de remplacer l’ampoule associée. Celle-ci est peut-être tout simplement grillée et doit être remplacée.

• Le volet roulant défaillant

Contexte : l’interrupteur différentiel de votre tableau électrique disjoncte dès que vous actionnez la montée ou la descente de votre volet roulant. Dans ce cas, appelez un dépanneur spécialisé en volet roulant : il y a de fortes chances que ce soit le moteur du volet qui mette en défaut l’installation électrique.

• Un appareil défectueux

Contexte : l’un de vos appareils électriques (cafetière, lave-linge, plaque de cuisson etc…) fait disjoncter l’interrupteur différentiel de votre tableau à chaque mise en marche. C’est très probablement cet appareil qui est en défaut et qui fait disjoncter l’installation électrique.

• Une installation vétuste

Contexte : des pannes à répétition surviennent dans votre habitation dont l’installation électrique est ancienne. Ces pannes sont certainement liées à la vétusté de votre installation. Celle-ci provoque de fréquentes coupures et vous expose à des risques en l’absence des dispositifs de protection. Envisagez au plus vite une mise aux normes de votre installation électrique.

Autres pannes moins fréquentes :

• Un interrupteur cassé

Contexte : il n’y a plus de lumière dans une seule pièce et tous les disjoncteurs de votre tableau électrique sont bien enclenchés en position haute. Dans ce cas, le problème peut venir de l’interrupteur de la pièce. Le mécanisme à bascule des interrupteurs n’est pas éternel, il est possible qu’il soit cassé. Il faudra alors remplacer l’interrupteur pour résoudre le problème.

• Un fil électrique endommagé

Contexte : l’un de vos circuits électriques ne fonctionne plus après avoir percé un trou dans un mur lors de travaux ; et tous les disjoncteurs de votre tableau électrique sont bien enclenchés en position haute. Il y a de fortes chances pour que vous ayez endommagé un câble électrique en perçant dans votre mur. Dans ce cas, appelez un électricien ou bien, si vous souhaitez faire par la réparation vous-même, agrandissez le trou pour identifier le fil abîmé et remplacez-le. Pour ce faire, sectionnez de part et d’autre de la partie abîmée et raccordez les deux parties du fil électrique.

Prévenir les problèmes électriques

Comme il vaut mieux prévenir que guérir, voici nos 3 conseils pour limiter l’apparition de problème électrique dans votre logement :

• 1 : Vérifier que la puissance de votre abonnement est suffisante par rapport à votre usage
• 2 : Contrôler chaque année l’état de votre installation (tableau, état des fils, prises et interrupteurs etc…)
• 3 : Mettre aux normes votre installation électrique si elle est ancienne

Enfin, en cas de longue coupure générale dans votre quartier, vous pouvez contacter le service dépannage d’Enedis au 09 72 67 50 XX, en remplaçant XX par votre numéro de département.

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Mais en électricité, il y a des appareils qui doivent être utilisés pour une seule et unique fonction, au risque d’y perdre la vie. C’est un peu fort comme terme, mais c’est vrai.

C’est le cas par exemple avec deux appareils de mesure qui sont proches à première vue, mais dont les fonctionnalités ne doivent pas se confondre: le multimètre et le vérificateur d’absence de tension pour VAT.

C’est quoi un VAT et un multimètre?

Afin de bien cadrer cet article, voici les « définitions » des deux appareils:

• Le VAT est un appareil de sécurité qui sert à identifier / localiser la présence d’une tension sur un conducteur d’électricité: fil électrique, borne de connexion etc…
• Le multimètre est un appareil de mesure. Il sert à mesurer une valeur de tension, courant, résistance – parfois plus.

Dans le cas de cet article je vais me contenter de comparer les deux appareils au niveau de la tension électrique.

Les différences entre un VAT et un multimètre:

Rappel sur la théorie et la notion de potentiel en électricité:

Le potentiel en électricité, c’est une grandeur physique qui correspond au niveau d’électricité d’un contact (si on fait référence à un matériau conducteur d’électricité par exemple). Il s’exprime en Volt.

Tout élément possède un potentiel. Celui de la terre est nul par exemple – égal à 0.

Dans un tableau électrique, le potentiel de la phase est variable selon le type d’installation. Il est de 230V en monophasé, 400V en triphasé.

On peut alors parler d’une notion complémentaire: la différence de potentiel. C’est tout simplement la soustraction de deux niveaux de potentiel. Cette différence de potentiel est aussi appelée tension. C’est elle qui permet de faire circuler le courant électrique. Je vous envoie vers mon article qui détaille tous ces points ici plus exactement.

Le multimètre, une mesure de différence de potentiel:

Le multimètre est un appareil de mesure qui sert à évaluer la différence de potentiel entre deux points (contacts).

Il permet de mesurer la tension qui existe entre ces deux contacts.

Cette mesure permet de déterminer le bon fonctionnement d’un élément ou d’identifier une panne électrique.

Il est équipé donc de deux pointes de mesure pour pouvoir mesurer cette différence de potentiel.

Le VAT pour détecter un potentiel dangereux:

Le VAT est un appareil de sécurité. Il est équipé d’une point de mesure qui va évaluer le potentiel d’un seul point.

Il permet de valider l’absence de tension afin de travailler en sécurité.

Vous pouvez retrouver la référence que je possède dans un article détaillé ici sur le blog.

Quel est le danger à utiliser un multimètre à la place d’un VAT?

Mesure du multimètre pour vérifier l’absence de tension (erreur à ne pas faire):

Maintenant que je vous ai détaillé le fonctionnement des deux appareils, je vais vous expliquer le danger que pose le multimètre lorsqu’il est utilisé comme appareil pour vérifier l’absence de tension.

Pour ce faire, rien de tel qu’un exemple basique sur un coffret électrique. Cet exemple est volontairement tiré par les cheveux mais assez clair pour faire comprendre la dangerosité d’une mauvaise utilisation d’un multimètre.

J’utilise un multimètre pour mesurer la différence de potentiel entre la phase et le neutre dans un coffret électrique monophasé. La valeur indique 230V, ce qui correspond à ce qui doit être mesuré: la phase a un potentiel de 230V, le neutre de 0V (la différence est de 230-0 = 230V).

Dans ce cas, on peut dire que la phase est bien présente et qu’il y a un niveau de tension présent et dangereux.

Maintenant, je prends la mesure – toujours avec le multimètre – entre deux phases de deux disjoncteurs différents. La mesure indique 0. Effectivement, chaque phase a un potentiel de 230V, et la différence 230 – 230 donne 0.

Et cette valeur de 0 volts peut faire croire (à tord) qu’il n’y a pas de tension dangereuse. Or, c’est tout le contraire.

Le VAT pour identifier les zones sous tension et vérifier l’absence de tension après coupure:

En utilisant un VAT sur les mêmes points de contact que précédemment, je trouve que les contacts sont tous à un potentiel dangereux de 230V.

Conclusion:

Au final, l’important dans cet article, c’est qu’il faut bien retenir les deux définitions ou fonctionnalités des appareils.

Le VAT est un appareil de sécurité. Le Multimètre un appareil de mesure. En dissociant ces deux notions, il est plus facile de savoir quand utiliser les deux appareils et surtout pourquoi il ne faut pas utiliser un multimètre dans le cas d’une mise en sécurité électrique.

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Mais peut on faire autrement et faire une installation sans de boite de dérivation?

Effectivement, c’est envisageable mais sous certaines conditions.

Voici la réponse argumentée et quelques pistes matérielles et pratiques.

Pas d’installation électrique sans dérivation:

Dans le terme boite de dérivation il y a deux mots: boite et dérivation.

Si on peut faire sans la première (je vais y venir) on est obligé d’effectuer des dérivations électriques pour réaliser les câblages des schémas électriques.

Il faut donc déplacer ce qui aurait dû se situer dans une boite de dérivation vers un autre logement protégé et accessible.

Car toutes les connexions et les branchements électriques doivent être correctement protégés mécaniquement. Il faut aussi être en capacité de vérifier ces branchements en cas de panne électrique, ou pour une modification ultérieure.

Les alternatives à la boite de dérivation:

La boite de dérivation est un contenant bien étudier pour cabler les schémas électriques facilement.

Il y a de la place (quand elle est bien dimensionnée), elle est accessible facilement et peut s’ouvrir et se fermer rapidement.

Alors sans elle, il faut trouver des parades qui permettent de garder les mêmes avantages.

Voici quelques alternatives qui permettent de faire une installation électrique sans boite de dérivation :

Toutes les arrivées départs au niveau du tableau électrique:

Si on choisi ce mode de distribution de l’installation électrique, il faut faire preuve d’organisation et utiliser du matériel pour permettre d’accueillir beaucoup de réseaux (voir l’article dédié à ces branchement).

Mais comment faire les câblages des schémas électriques ?

Il y a deux solutions :

1. Les branchements électriques dans la goulotte GTL. C’est une solution dans la mesure ou les connexions restent accessibles.
2. La seconde solution c’est d’installer des accessoires de connexion sur les rails DIN du coffret électrique.

Pour le cas numéro 2, voici deux types d’accessoires de la marque Wago qui permettent de faire des dérivations dans le tableau électrique :

• Le bornier TOPJob.
• La borne rail Din pour connecteurs automatiques.

J’ai réalisé un article complet ici sur ces deux accessoires WAGO.

Les pontages pour les prises électriques:

Pour alléger les connexions dans le tableau électrique et ne pas utiliser de boite de dérivation, le pontage de prise électrique est un bon moyen.

Avec cette solution, il n’y a qu’un départ depuis le tableau électrique vers une première prise électrique. Ensuite, les prises suivantes sont connectées dans les boites d’encastrement en parallèle, derrière les appareillages électriques.

Les dérivations et repiquage dans les boites d’encastrement:

D’ailleurs, il n’y a pas que pour les prises électriques que la boite d’encastrement peut être utilisée pour ne pas utiliser de boite de dérivation.

Toutes les boites de manière générale qui servent à accueillir les appareillages électriques peuvent servir de point de connexion.

Derrière un interrupteur, on peut cabler un simple allumage. On peut aussi se servir d’un boitier DCL comme point de connexion et dérivation électrique.

Conclusion:

Comme je l’ai expliqué, la boite de dérivation est un incontournable qui peut finalement être remplacée avec des connexions et des branchements réalisés ailleurs dans l’installation électrique.

Mais elle reste une solution à privilégier quand même.

Elle permet de regrouper en un même point tous les câblages électriques.

C’est une bonne façon de faciliter le repérage des différents réseaux, mais aussi pour effectuer des éventuels dépannages électriques .

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Intéressant au niveau des non-conformités dans la conception du tableau électrique. Alors, pour ne pas que vous fassiez les mêmes erreurs, je vous propose de le passer en revue avec un jeu des 7 erreurs.

A noter que je ne suis pas intervenu sur ce tableau, c’est une constatation visuelle uniquement. Vu l’état du tableau électrique que je vais présenter, il doit avoir dans cette installation électrique d’autres problèmes, sans aucun doute.

Le tableau électrique vétuste incriminé:

Sans plus attendre, voici un aperçu du tableau électrique en question:

Voici 7 non conformités que j’ai relevé visuellement.

Absence de coupure générale au niveau du coffret électrique:

La première remarque, c’est l’absence de coupure générale.

Effectivement, il faut pouvoir couper l’arrivée du courant électrique pour pouvoir intervenir sur le tableau électrique.

Mais cette erreur n’en est peut être pas une si le disjoncteur de branchement 500mA se trouve à proximité immédiate du tableau électrique. Dans ce cas, c’est lui qui sert de coupure générale.

Si ce n’est pas le cas, il faut installer un interrupteur sectionneur en tête du tableau électrique.

Pas de protection différentielle 30mA:

L’élément de sécurité indispensable à la protection des personnes, l’interrupteur différentiel 30mA, est absent de ce tableau électrique.

Il faut au minimum en installer un pour protéger l’ensemble de l’installation électrique contre les courants de défaut.

Non respect de la couleur des fils électriques:

Ce type de tableau, c’est ce que j’appelle dans mon jargon un tableau « arc en ciel ». On y retrouve presque toutes les couleurs existantes pour les fils électriques.

Ce n’est pas un problème en soit d’avoir plusieurs couleurs, c’est même indispensable pour dissocier le neutre, la phase et le fil de terre.

Là ou il y a un problème, c’est que les couleurs utilisées ne sont pas règlementaires et, de surcroît, utilisées pour une mauvaise destination.

Voici quelques exemples:

• Le fil jaune est utilisé pour une phase ce qui indique une installation ancienne (avant 1970), mais aussi le bleu normalement réservé au fil de neutre.
• Le neutre est sur un mélange blanc, bleu ou même noir (visible sur la barrette de connexion en bas du tableau).

Seule la coloration vert-jaune à l’air d’être respectée pour le fil électrique de terre, surement à la suite de rajouts ultérieurs et plus récents que l’installation électrique d’origine.

Nombre de fils électriques par bornes du disjoncteur:

Les bornes des disjoncteurs ne doivent pas accueillir plus de deux fils électriques (j’en parle dans un article dédié au sujet ici).

Dans ce tableau électrique, la règle n’est pas respectée. Le risque, c’est une détérioration de la connexion dans le temps, avec la création d’un arc électrique et un départ probable d’incendie.

Pontage horizontal:

Le pontage horizontal pour la connexion entre disjoncteur n’est pas autorisé avec un fil électrique qui n’est pas adapté en section.

C’est le cas au niveau de la seconde rangée avec un raccord avec un fil électrique en haut d’un disjoncteur (sur la photo ci dessous en bas à gauche).

Protections unipolaires – neutre commun:

Sur les anciens tableaux électriques, la protection et la coupure se faisaient uniquement sur la phase, avec une barrette commune pour tous les neutres de l’installation.

On parle de neutres communs. Ce n’est plus d’actualité, les disjoncteurs actuels coupent les deux conducteurs, la phase et le neutre.

Conducteurs électriques non protégés:

Deux fils électriques sont coupés et non protégés en haut.

Il n’y a aucun moyen de savoir d’où proviennent ses fils et les connexions ne doivent pas rester nues sans protection, même si elles ne sont pas utilisées.

Conclusion:

Je remercie tout d’abord Martial qui m’a autorisé à utiliser ces photos.

Ce tableau est assez typique de ce qu’on peut voir dans les anciennes installations électriques. Bien que le travail paraisse important, il n’est pas impossible, loin de la.

L’utilisation des anciens réseaux est tout à fait possible mais il faudra respecter les couleurs au niveau du câblage. Enfin il faudra travailler par étape en respectant la phase de démontage et identification des différents branchements électriques, au risque d’y passer beaucoup plus de temps que prévu. Si vous voulez en savoir plus sur la rénovation de ce genre de tableau électrique, je vous invite à lire cet article ou j’explique en détail et en photo la rénovation d’un tableau électrique vétuste.

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Comment faire? Voici la réponse en image avec le remplacement d’une prise électrique et interrupteur double espacés de 57mm.

Rénovation, le problème de prise électrique avec un boitier d’encastrement d’entraxe de 57mm:

Cette caractéristique spécifique à la rénovation, se rapporte tout d’abord à un ensemble d’appareillages électriques – prise électrique double, prise triple, ensemble prise interrupteur – qui sont distants entre eux au niveau de leur axe de 57mm.

Dans l’exemple que je prends pour illustrer mon article, il s’agit d’un ensemble interrupteur double et prise électrique qui sont installés en tête de lit.

Effectivement, en démontant le matériel électrique, on s’aperçoit que la valeur de l’entraxe entre les deux boites d’encastrement qui permettent de loger les appareillages est de 57mm.

57mm et 71mm, des standards qui évoluent:

Or, il y a eu un changement de standard et les boites d’encastrement multiples actuelles possèdent un entraxe de 71mm. Les appareillages électriques disponibles à la vente sont adaptés à cette nouvelle taille d’entraxe.

Il y a donc un problème de compatibilité lors de la rénovation. Au moment du remplacement d’appareillage électrique on ne peut pas directement installer une double prise (ou interrupteur) avec entraxe 71mm sur une ancienne boite d’encastrement avec un entraxe de 57mm .

C’est visible sur la photo ci dessous ou deux supports d’appareillages classiques, initialement prévu pour un entraxe de 71mm, ne peuvent pas être installés ensemble pour faire un appareillage double. Les deux appareillages se chevauchent au milieu de la boite d’encastrement en 57mm d’entraxe.

La solution la plus évidente est de remplacer la boite d’encastrement par une nouvelle.

Seulement, les boites anciennes sont la plupart du temps scellées au mur, comme c’est le cas dans la photo ci dessus. C’est un travail qui est plutôt long, fastidieux et surtout qui va dégrader le support de façon certaine.

Mais les fabricants de matériel électrique proposent heureusement un solution technique, avec un appareillage électrique qui s’adapte selon l’entraxe de la boite d’encastrement.

Changer une prise double avec entraxe 57mm, explication en quatre étapes:

Mettre l’installation électrique en sécurité:

Comme dans tous les travaux électrique, il faut travailler en sécurité.

Voici les deux premiers gestes à faire absolument avant de débuter n’importe quels travaux électriques:

• La mise hors tension de l’installation électrique: L’AGCP permet de couper l’alimentation électrique. C’est bien souvent le disjoncteur de branchement qui permet de le faire mais ça peut être également un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau électrique.
• La vérification de l’absence de tension avant de travailler: cette dernière se fait avec un appareil spécifique, le VAT.

Démonter l’ancien appareillage électrique et identifier les fils électriques:

Il faut dans un premier temps retirer la plaque de finition et ensuite démonter l’appareillage avec les vis de la boîte d’encastrement.

Selon le cas de figure, l’appareillage électrique peut être d’un seul bloc.

Avant de retirer les fils, il faut identifier ces derniers si c’est nécessaire.

Dans le cas de mon exemple, j’ai du isoler et repérer un montage simple allumage, un va et vient et une prise électrique.

C’est une étape essentielle et il ne faut pas aller trop vite au moment de débrancher les fils électriques, sous peine de devoir passer du temps à dépanner pour retrouver le fonctionnement initial.

Découper le nouvel appareillage électrique pour s’adapter à l’entraxe 57mm:

C’est à ce moment qu’intervient la modification de l’appareillage pour qu’il puisse s’adapter à l’entraxe de 57mm (je le rappelle l’entraxe normale entre deux appareillages est de 71mm).

Dans mon cas, j’utilise une prise électrique et un double interrupteur de la gamme Celiane de Legrand. Pour cet appareillage, il faut d’abord installer le support batibox (référence 080251). Ce support est doté d’une partie sécable.

Pour faire un appareillage électrique double, il faut associer ces deux supports batibox. Et pour réduire la taille de l’entraxe de 71mm à 57mm, il faut détacher une partie sur chaque support batibox.

Les supports s’assemblent grâce à deux mécanismes spécifiques et sont positionnés avec un entraxe de 57mm entre la prise et les interrupteurs pour mon exemple.

Installer le nouvel appareillage électrique et la plaque de finition en 57mm:

Une fois l’adaptation de l’appareillage électrique réalisée pour qu’il corresponde à l’entraxe de 57mm, il suffit de l’installer les appareillages en lieu et place des anciens, en respectant le branchement électrique précédent.

L’autre modification qui intervient, c’est pour la plaque de finition qui est différente de celle utilisé pour un appareillage classique. Puisque l’entraxe de 57mm à une influence, il faut aussi choisir une référence adaptée.

Le matériel pour faire ces travaux:

Dans le cadre de ces travaux, voici les références que j’ai acheté.

• Support batibox 080251 (dispo ici).
• Interrupteur va et vient legrand 0 670 01 (voir ici).
• Prise 2P+T Celiane Legrand 0 671 11 (celui ci).
• Enjoliveur double allumage Legrand 0 680 02 (disponible ici).
• Enjoliveur prise 2P+T 0 681 11 (à retrouver là).
• Plaque de finition double entraxe 57mm référence 0 688 08 (en stock ici).

Conclusion:

Si vous rencontrez aujourd’hui un problème d’entraxe différent de boite d’encastrement multiple lors d’une rénovation électrique, vous avez maintenant la solution technique. C’est un point qu’il faut vérifier en amont de la commande de matériel. Mais il n’est pas forcément nécessaire de démonter l’appareillage pour le savoir, une simple mesure avec le mètre entre les deux centres des appareillages suffit à lever le doute.

A savoir que bon nombre d’appareillages électriques possèdent la même fonctionnalité que mon exemple (la découpe de la plaque) même pour les modèles d’un seul bloc ou la plaque de support et le mécanisme ne font qu’un.

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C’est une étape cruciale car un tableau non ou mal repéré, c’est un casse tête sans nom pour le dépannage électrique. Mais c’est aussi un problème de norme car un coffret électrique doit avoir ses disjoncteurs repérés.

• Alors comment faire ce repérage et les étiquettes pour le tableau électrique?
• Quelles sont les indications obligatoires ?
• Pictogrammes ou étiquettes ?

Voici les réponses et mes conseils.

Les pictogrammes et étiquettes pour le tableau électrique:

Avant de parler réglementation et réalisation, je vous propose de faire un point rapide sur deux mots qui sont utilisés au niveau du tableau électrique pour le repérage, mais qui ne désignent pas la même chose.

Effectivement, si on entend souvent parler d’étiquette, le terme de pictogramme revient parfois.

La différence entre les deux notions?

• L’étiquette du tableau électrique, c’est le repérage avec des lettres qui décrivent précisément l’utilité de la protection. C’est clair et précis, dans la mesure ou c’est bien réalisé. Elle est placée sur le coffret électrique (je reviens sur ce point en détail plus loin dans l’article).
• Le pictogramme, c’est un dessin ou un symbole qui représente la fonction du circuit. C’est beaucoup plus subjectif et ça peut prêter à confusion. Mais ça permet aussi de faire un repérage plus rapide. Il est installé directement au niveau de la protection comme le disjoncteur par exemple. Il y a en effet des emplacements prévus pour cela, des sortes de petites fenêtres dans lesquelles il faut insérer le pictogramme. Mais ces emplacements sont de moins en moins utilisés, car ils ne sont pas pratiques à utiliser.

Au final, le pictogramme se retrouve aussi sur l’étiquette elle même avec le reste de la dénomination. Dans ce cas pictogramme et étiquette ne font qu’un et se fixent à l’endroit de l’étiquette.

C’est donc l’étiquette qui est plus précise que le pictogramme seul et c’est de celle ci dont je vais parler plus en détail.

Les étiquettes pour le tableau électrique:

Les étiquettes pour le tableau sont elles obligatoires?

Le repérage du tableau électrique est obligatoire.

C’est indiqué dans la norme au chapitre 10.1.5 « Identification des circuits et schémas« .

Mais ce repérage n’est pas suffisant puisqu’il doit être beaucoup plus complet. Il doit s’accompagner d’un schéma unifilaire qui répond aux exigences de la norme NFC15100.

Ou se situent les étiquettes et comment sont elles fixées?

Les étiquettes du tableau électrique sont installées sur le coffret électrique. Elles sont solidaires du coffret et ne doivent pas se détacher.

Le bandeau d’étiquette est stocké sous un volet transparent du coffret électrique, une sorte de rabat qui vient enfermer la rangée d’étiquettes.

Elles peuvent aussi être collées, mais cette solution n’est pas conseillée. Effectivement, en cas de changement de destination d’un circuit électrique, il faudra décoller l’ancienne étiquette, ce  qui n’est pas très pratique.

Quelles dimensions?

La zone pour apposer les étiquettes pour le tableau électrique mesure environ 30mm de haut. C’est ajuster à la marque de matériel électrique mais c’est ce qu’il faut compter à peu près.

Ce qui ne change pas, c’est la largeur d’une étiquette. Elle est fonction de la largeur en module de la protection du tableau électrique concernée par le repérage.

Une étiquette pour un disjoncteur électrique va mesurer 18mm de large et ce, quelque soit le fabricant du matériel.

Il faut multiplier cette longueur par le nombre de modules pour obtenir la taille totale du bandeau d’étiquette à mettre sur le tableau électrique.

Que faut il écrire sur les étiquettes du tableau électrique?

D’après la norme, il faut indiquer sur cette étiquette le besoin, la fonction du circuit et la pièce desservie.

Comme la place disponible n’est pas très importante, il faut user d’astuces pour pouvoir remplir l’étiquette au mieux.

On utilise des abréviations plus ou moins standard comme par exemple PC CHB1 pour prise de courant de la chambre 1. Je donne une liste d’abréviations à inscrire sur les étiquettes des gaines et du tableau électrique ici.

Quatre méthodes pour faire les étiquettes de votre tableau électrique:

La réalisation des étiquettes pour le tableau électrique n’obéit quant à elle à aucune norme, encore heureux!

Vous pouvez le faire de plusieurs façons.

Ecriture des repérages à la main sur le tableau électrique:

Les coffrets électriques sont livrés avec des bandeaux d’étiquettes vierge.

Il est tout à fait possible d’écrire sur ces derniers et de réaliser le repérage du tableau électrique à la main.

L’avantage, c’est que c’est très rapide et ça peut se faire directement sur chantier (pas besoin d’imprimante).

L’inconvénient, c’est que c’est un peu moins professionnel qu’une écriture numérique.

Avec une imprimante type Dymo:

Pour faire les étiquettes plus proprement sur chantier sans avoir à utiliser l’ordinateur, il y a la possibilité d’utiliser une étiqueteuse portative.

La plus célèbre étant la Dymo qu’on retrouve sous plusieurs formats.

Elle permet de s’abstenir de l’ordinateur avec un résultat propre et uniforme sur le tableau.

Ce modèle est probablement le plus connu, à un prix raisonnable.

A l’ordinateur:

La troisième solution, c’est de tracer un cadre dimensionné à l’ordinateur.

Pour cela un bon vieux traitement de texte ou encore un tableur fera l’affaire.

On peut obtenir des étiquettes au bon format facilement et le remplir par la même occasion par ordinateur.

Réaliser les étiquettes pour le tableau électrique avec un logiciel ou une application de fabricant:

Enfin, la dernière solution, c’est d’utiliser les outils mis à disposition par les fabricants de matériel électrique.

A travers ce blog, j’ai testé plusieurs solutions qui permettent de le faire avec par exemple:

• Hager Ready (gratuit).
• La solution ABB Easy Pro (gratuit).
• La suite Esabora de Rexel (payante).

Pour les deux premières solutions, l’application pousse les produits de la marque uniquement. C’est assez normal puisque c’est gratuit (et c’est donc vous le produit).

Ce n’est pas le cas pour Esabora qui est une solution techniquement plus complète.

Les pictogrammes pour le coffret électrique:

J’ai expliqué la différence au dessus entre pictogramme et étiquette en disant qu’au final, le pictogramme se retrouve sur l’étiquette et non plus sur le matériel qui le concerne.

Et de ce côté, on trouve un peu de tout en terme de contenu.

Il n’y a pas de norme à ce niveau. Le pictogramme doit servir à faire un premier repérage rapide en cas de dépannage électrique par exemple.

Le pictogramme doit être le plus simple et explicite possible. Il faut donc privilégier les représentations symboliques qui ne prêtent pas à confusion, quitte à se limiter à l’utilisation des prises et des lumières.

Sur une étiquette de lave vaisselle ou de frigo, on peut se restreindre à mettre la dénomination sans le pictogramme si on ne trouve rien de cohérent et de clair.

Une fois de plus, les pictogrammes sur le tableau électrique sont là pour servir, pas pour décorer. Si ils ne sont pas présents, ce n’est pas important.

Conclusion:

Pour résumer, les étiquettes pour le tableau électrique sont obligatoires. Ce n’est pas le cas des pictogrammes qui peuvent les accompagnées.

Elles ont avant tout une vocation de sécurité en permettant une identification rapide et certaines des circuits, afin d’isoler les alimentations électriques si nécessaire.

Qu’importe le moyen pour les réaliser. A la main, avec un ordinateur ou une application sur smartphone, l’étiquette doit être précise et concise. C’est là tout l’art, si c’en est un, de réaliser les repérages au niveau du coffret électrique.

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Encore faut il savoir les implanter et les installer.

C’est la vocation de cette article.

Je vais vous l’expliquer de manière théorique et ensuite pratique. J’ai choisi à ce titre une salle de bain qui est la pièce de vie où les spots sont très souvent installés. Effectivement ils répondent aux préconisations de la norme électrique vis à vis des volumes.

L’implantation des spots en faux plafond:

Avant d’envisager d’installer des spots il faut prendre en considération deux informations.

• Le type de pièce et les zones qui doivent être éclairées.
• L’implantation du faux plafond.

En fonction de la pièce:

C’est la première des caractéristiques qui va conditionner le choix du spot. Effectivement, on ne choisit pas le même type d’éclairage dans un salon que dans une salle de bain.

Dans un séjour, on privilégie les spots orientables qui permettent d’ajuster l’éclairage en fonction de la disposition et de la décoration dans la pièce.

Dans une salle d’eau, c’est la notion de volume qui intervient. Il faut regarder de plus près la protection IP (indice de protection) et ajuster le choix du spot en fonction de la distance au point d’eau.

En prenant en compte ces caractéristiques, il faut ensuite choisir les zones à éclairer dans la pièce.

• Comment sera utilisée la pièce?
• Quelles sont les zones qui doivent bénéficier d’une accentuation de l’éclairage?

Enfin, vue que la plupart des spots intègrent désormais la source lumineuse, il faut aussi déterminer quelle couleur de lumière il faut utiliser selon la pièce ou sont installés les spots.

En partant de ces informations, on peut établir un premier plan théorique de positionnement des spots.

En fonction de l’implantation du faux plafond:

La deuxième caractéristique est liée à la position des rails de faux plafond.

En effet, l’implantation et la disposition des armatures de plafond va donner directement la donne: les spots ne pourront pas être installés à l’endroit des supports de plafond.

C’est une donnée à prendre en compte au moment d’installer les spots dans les zones déterminées.

Il faut d’ailleurs, dans le meilleur des cas, en discuter avec la personne en charge de la réalisation des faux plafonds (si ce n’est pas vous et si l’installation ne se fait pas en rénovation dans des plafonds existants) pour l’avertir qu’il y aura des spots installés.

Ca évite de se trouver dans des situations avec un rail central dans un couloir ou doivent être installés des spots.

Exemple d’implantation dans une salle d’eau:

Voici le cas d’une salle de bain dans laquelle je suis intervenu.

C’est une petite salle de bain de 5m2 qui est équipée:

• D’un WC au fond.
• D’un lavabo avant le WC.
• D’une douche, dans un angle en rentrant à droite dans la pièce.

Ce sont trois zones qui nécessitent chacune un éclairage dédié. Compte tenu de la disposition et de la taille de chaque zone, 3 spots sont suffisants pour éclairer cette salle d’eau.

Voici un plan d’implantation théorique provisoire, qui est adapté ensuite au moment de l’installation en fonction de l’implantation des rails de faux plafonds.

Installer les spots en faux plafond:

Réalisation en 6 étapes:

Tracer les emplacement des spots:

Avec le plan d’implantation théorique, la première chose à faire c’est de tracer au sol les emplacements des spots. Cela permet de voir, en faisant un report vertical, si les spots tomberont dans une armature.

Ajuster en fonction de l’implantation de l’armature du faux plafond:

Si les emplacement théoriques tombent dans des supports de faux plafond, il faut décaler les positions des spots.

Tirer les alimentations électriques des spots:

Une fois que les emplacements définitifs sont choisis, il faut tirer les alimentations électriques de chaque spot.

De manière générale, on réalise un pontage de spot en spot, mais on peut aussi envisager de passer par une boite de dérivation.

Ces alimentations arrivent à l’aplomb des emplacements tracés au sol.

Reporter au plafond les emplacements au sol:

A ce niveau, les plaques de faux plafond sont installées et il n’y a plus aucune gaine apparente. Il faut reporter les tracés effectués au sol sur le plafond.

Percer les trous à la scie cloche:

Il faut choisir une scie cloche correspondante au diamètre des spots à installer.

En perçant avec une scie cloche aux emplacements indiqués sur le plafond, on doit retrouver les alimentations électriques. A ce stade, elles ressortent du plafond par les trous d’encastrement.

Raccorder les spots et tester:

Il ne reste plus qu’à raccorder les spots aux alimentations.

Un premier test permet de vérifier le fonctionnement de l’ensemble et de voir si rien n’a été oublié. En général, il faut attendre la couche de peinture finale avant de pouvoir installer les spots définitivement.

Exemple d’installation des spots dans la salle de bain:

Afin de matérialiser les étapes que j’ai évoquées ci dessus, voici quelques photos prises lors de l’implantation des spots dans la salle de bain, avec des explications supplémentaires.

Implantation au sol:

Je mesure au sol l’emplacement du spot pour qu’il soit centré sur la zone d’utilisation: WC, Lavabo ou douche comme je l’ai expliqué dans le plan de zone ci dessus.

En faisant cette mesure au sol, j’ai plus de précision et je ne suis pas obligé de me contorsionner sur un escabeau pour faire les mesures au plafond.

Vérification avec les armatures de faux plafond:

Je me positionne avec un niveau Laser (celui ci que j’ai testé dans un précédent article) pour reporter l’emplacement au plafond et vérifier que le trou d’encastrement ne soit pas dans un rail.

Si c’est le cas, j’ajuste l’emplacement.

Positionner les alimentations électriques aux emplacements des futurs spots:

Une fois les emplacements définis, je tire mes alimentations électriques. Ici les spots sont pontés les uns derrière les autres, sans passer par une boite de dérivation.

Implantation au plafond des emplacements des spots:

Le faux plafond est installé. Les gaines sont cachées et se situent, normalement, au niveau des emplacements prévus.

En utilisant les tracés d’implantation au sol, je reporte sur le plafond avec un tournevis le centre du trou d’encastrement.

Le trou au tournevis permettra d’axer facilement la scie cloche.

Réalisation du trou d’encastrement et récupération des alimentations électriques:

Le spot ici dispose d’une collerette extérieure de finition de 83mm. Sur la notice, le perçage est indiqué à 72mm.

Une scie cloche de 76mm reste compatible puisque le spot peut couvrir ces quelques millimètres en plus. Il faudra juste bien ajuster le centrage final avec le laser de chantier pour que les spots soient parfaitement alignés.

Le foret central de la scie cloche est appuyé sur le repère fait précédemment au tournevis.

Un diamètre de 76mm permet de passer la main (et parfois l’avant bras) pour récupérer l’alimentation électrique. Pour les spots de petit diamètre, il faudra faire le trou d’encastrement au moment de plaquer le plafond et sortir les alimentations en même temps.

Raccordement électrique du spot:

Pour rappel les spots sont installés dans une salle de bain. Le modèle choisi, à LED intégré possède un indice de protection IP65 (des modèles sont a découvrir sur silamp.fr).

Le spot est câblé en suivant les bornes de connexion électriques indiquées par le constructeur.

Le capot de protection permet de cacher les connexions électriques.

Conclusion:

Installer des spots en faux plafond n’est pas une des tâches les plus compliquées dans la réalisation d’une installation électrique.

Il faut être rigoureux au niveau de l’implantation pour que le résultat soit le plus esthétique. Dans l’exemple que j’ai pris, l’implantation et l’alignement sont assez simples puisque qu’il y a peu de spots et donc peu de chance de tomber dans un rail. Mais Dans un couloir ou un salon, c’est parfois une autre paire de manche. Il faudra alors procéder patiemment et méthodiquement.

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Mais est ce que c’est possible d’un point de vue technique, mais aussi d’un point de vue normatif?

Voici ce qu’il en est, avec quelques conseils si vous souhaitez modifier un circuit électrique pour lui donner une nouvelle destination.

Peux t-on changer l’affectation d’un circuit électrique?

Analysons le problème du côté normatif tout d’abord. Rien n’empêche la réutilisation et la modification de destination d’un circuit.

Par contre, cela doit se faire  en respectant les préconisations générales de la norme NF C 15-100, comme pour la création d’un nouveau circuit électrique.

C’est donc côté pratique qu’il faut se tourner quand on veut réutiliser un circuit.

Il y a une question à se poser: Le circuit existant à modifier est il en bon état?

Il faut vérifier à ce niveau l’état des fils électriques principalement, puisque ce sont eux qui seront réutilisés.

C’est une question de juger et il faut démonter et inspecter le circuit. Si les fils sont cassants, noirs, que l’isolant se retire autour de l’âme du fil électrique, il faut changer le circuit entièrement.

Mais pour des installations d’une vingtaine d’années, on peut généralement réutiliser les réseaux en place.

Les règles à respecter pour changer l’affectation d’un circuit électrique?

J’ai indiqué que, pour modifier un circuit, il fallait rester « dans les clous » et suivre les normes.

Il y a trois règles majeures à suivre pour pouvoir réutiliser un ancien circuit électrique et lui donner une nouvelle vocation.

Respecter la section de fil électrique en fonction de l’usage:

Pour changer un circuit de destination, il faut que la section de fil électrique soit au moins égale à la section minimal normative.

Côté norme, voici les indications:

• Eclairage: section de fil 1,5mm2.
• Prise électrique:
  • Section de fil de 1,5mm2 (disjoncteur 16A avec 8 prises max).
  • Section de fil de 2,5mm2 (disjoncteur 20A avec 12 prises max).
• Prise spécialisée 20A: 2,5mm2.
• Prise spécialisée 32A: 6mm2.

Ainsi on peut utiliser un circuit prise électrique existant, câblé en 1,5mm2 ou 2,5mm2 pour le transformer en circuit éclairage (en modifiant le calibre du disjoncteur).

Mais on ne peut pas utiliser un circuit prise câblé en 2,5mm2 pour brancher une plaque de cuisson 32A.

Calibrer le disjoncteur:

La seconde disposition à prendre, c’est de modifier le disjoncteur de l’ancien circuit.

Le calibre, exprimé en Ampères, doit être adapté au nouveau circuit électrique et surtout à la section de fil électrique.

• Pour une section de fil de 1,5mm2, on ne dépassera pas les 16A.
• Avec une section de fil de 2,5mm2, on ne choisira pas un disjoncteur supérieur à 20A.
• Pour une section de fil de 6mm2, il ne faut pas utiliser un disjoncteur supérieur à 32A.

Il faut aussi adapter au type de circuit si c’est un circuit spécialisé. La VMC doit être protégée par un disjoncteur 2A maximum.

Eviter les modifications de section:

En modifiant un circuit électrique, il arrive parfois de devoir le rallonger via une boite de dérivation.

Il faut alors respecter la section de fil électrique en place et éviter au maximum une diminution de section de fil électrique.

Effectivement, même si le disjoncteur installé en amont, après modification, est calibré pour la section la plus petite, rien ne l’indique explicitement.

Je prends l’exemple d’un circuit chauffage qui n’est plus utilisé pour faire le branchement d’une VMC, avec le cas de figure suivant.

Le circuit chauffage est câblé en 2,5mm2 et protégé par un disjoncteur 20A dans le tableau. Il arrive dans une boite de dérivation.

L’idée, c’est de récupérer ce circuit chauffage à partir de la boite de dérivation pour effectuer le branchement de la VMC.

La première chose à faire, c’est de remplacer le disjoncteur 20A par un 2A, car c’est le calibre de disjoncteur imposé par la norme NF C 15-100. Ensuite, on peut connecter la VMC via la boite de dérivation.

Pour plus de facilité, on peut utiliser du fil de 1,5mm2. Mais on va avoir alors une connexion 2,5mm2 (ancien circuit chauffage) vers du fil de 1,5mm2.

Normativement parlant, ce n’est pas un problème. En effet, le disjoncteur 2A ne pourra pas laisser passer plus de 2A à travers les fils. La diminution de section de fil électrique au niveau de la boite de dérivation ne pose pas de problème.

Mais imaginons que quelqu’un effectue un dépannage sur ce circuit. Le 2,5mm2 sous le disjoncteur pourra prêter à confusion puisqu’au niveau de la VMC, il y aura du 1,5mm2.

Il faut donc, dans la mesure du possible, éviter les modifications de section de fil électrique.

Dans cet exemple, il faudrait retirer de nouveaux fils électriques en 1,5mm2, car le circuit de la VMC est un peu spécifique.

Exemples de changement d’affectation d’un circuit électrique

Voici quelques exemples de changement de destination de circuit électrique pour en créer de nouveaux.

Radiateur à un circuit de prise électrique:

C’est une situation souvent rencontrée en rénovation électrique.

Le mode de chauffage évolue et les anciens radiateurs électriques sont déconnectés au profil d’une pompe à chaleur.

Dans ce cas, les anciennes sorties de câble ne servent plus à rien, au même titre que les fils électriques qui arrivent dans la boite d’encastrement.

Il est intéressant de réutiliser le circuit en place pour connecter une ou plusieurs prises électriques.

Il faut alors faire au cas pas cas et analyser l’existant.

La section de fil électrique est au minimum de 1,5mm2 et plus souvent en 2,5mm2. Si les fils électriques sont en bon état, la modification ne demandera pas beaucoup de travail au niveau de l’appareillage électrique.

C’est au niveau du tableau électrique ou il faudra être plus vigilant. Le calibre devrait être cohérent avec la section de fil, mais il y aura peut être un branchement avec un délesteur ou encore un système de gestion jour nuit à base de programmateur ou de contacteur. Il faudra alors « nettoyer » les branchements pour avoir des connexions électriques similaires à ce qui se fait pour un schéma électrique de prise de courant.

Prise électrique vers éclairage:

Les anciens logements manquent d’éclairage. On se retrouve avec un seul et unique point lumineux au plafond.

On peut vouloir modifier un circuit électrique de prise de courant en prise électrique commandée.

Cela doit se faire en conservant le circuit existant mais en modifiant le disjoncteur amont en 10 ou 16A maximum.

A noter que la prise devra être isolée de l’éventuel réseau de prise auquel elle appartient. Effectivement, la prise commandée est vue comme un circuit d’éclairage et ne peut pas être mélangée à un circuit prise électrique.

Si cette solution est envisageable, il reste à solutionner le pilotage de la prise avec un interrupteur. Pour simplifier le cablage, on peut installer un interrupteur radio qui pilotera le récepteur branché sur la prise électrique.

Conclusion:

Changer l’affectation d’un circuit électrique est une manipulation tout à fait envisageable.

Elle doit cependant se faire en appliquant certaines règles normatives mais aussi de bon sens, tout en vérifiant l’état de l’existant.

Enfin, il faut avant toute chose se demander si les travaux engagés pour modifier ce circuit ne sont pas plus compliqués que la création d’un nouveau circuit.

En effet, dans les maisons avec faux plafonds et combles accessibles, la création d’un nouveau réseau électrique ne demande généralement pas énormément de travail supplémentaire.

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Voici d’autres solutions conformes à la norme qui pourront vous servir sur chantier:

Dérivation, câblages électricité et norme NF C 15-100:

Avant de vouloir parler d’alternative à la boite de dérivation pour faire des câblages électriques, revenons à la norme en électricité et ce qui doit être respecté pour faire un branchement électrique.

Voici ce que dit la norme dans son jargon « technocratique »:

• 513.1 « Les matériels, y compris les canalisations, doivent être accessibles de façon à faciliter leur manoeuvre, leur visite, leur entretien et l’accès à leurs connexions ».
• 526.3 « Les connexions doivent être accessibles pour vérification, essai et maintenance.. ».
• 526.8 « Le repiquage de conducteurs … n’est admis que sur les socles de prise de courant, des luminaires que si les deux conditions suivantes sont remplies: Les bornes sont spécialement prévues à cet effet…. leur intensité nominale n’est pas inférieure au courant d’emploi du circuit en amont ».
• 529.3: Dans les goulottes « les conducteurs isolés ne sont admis que si le couvercle nécessite l’emploi d’un outil pour être retiré ».

Note: J’ai volontaire abrégé certains passage et fait abstraction de la notion de protection mécanique en électricité.

Ce qu’il faut retenir de ces préconisations?

Tous les câblages électriques doivent être accessibles, protégés et être réalisés avec des accessoires adaptés.

C’est assez sommaire, mais c’est le principal.

D’ailleurs dans ces préconisations, il n’est pas fait uniquement allusion à la boite de dérivation pour réaliser les branchements des schémas électriques mais à d’autres matériels.

Il y a donc d’autres solutions.

Solutions pour les câblages électriques et dérivations:

Mais alors, pourquoi vouloir faire des dérivations ailleurs que dans des boites de dérivation?

C’est une question légitime puisque c’est un accessoire tout indiqué.

Voici quelques raisons qui vous feront chercher d’autres moyens pour positionner des boites de dérivations:

• Impossibilité technique d’installer une boite de dérivation.
• Respect d’un rendu esthétique parfait en évitant au maximum les capots de boites de dérivation.
• Câblages électriques simples ne nécessitant pas d’installer de boite de dérivation.

Passons maintenant aux alternatives connues (et celles moins connues):

Câblages électriques dans le tableau électrique et la GTL:

Il est possible de faire des dérivations électriques dans la GTL et le tableau électrique dans la mesure ou ces connexions sont accessibles pour un éventuel dépannage.

J’ai d’ailleurs évoqué les dérivations dans la GTL à l’aide de wagos dans un autre article ici.

Côté tableau électrique, il existe des accessoires dédiés à faire des dérivations dans le coffret électrique. Ces matériels s’installent sur le rail DIN du tableau électrique, comme un disjoncteur.

On trouve par exemple:

• Des borniers de jonction ou blocs dits Viking.
• Un support de connecteur Wago permettant d’accueillir les connecteurs de la même marque (voir ici).

Moulures et goulottes:

En montage apparent, on fait appel à des moulures pour faire circuler les réseaux électriques (on parle aussi de goulotte).

Parfois, il faut faire un dérivation pour une prise électrique, ou encore pour un circuit lumineux. Si la place le permet dans la moulure, alors il est possible de faire la dérivation à cet endroit.

Cela évite d’installer une boite de dérivation disgracieuse en saillie. Compte tenu que le montage en apparent n’est déjà pas très esthétique, cela évite de ajouter encore un peu plus.

Boites d’encastrement:

Une troisième alternative qui permet de diminuer le nombre de boîtes de dérivation consiste à réaliser les câblages électriques dans les boites d’encastrement.

Bien entendu, la place est limitée. Mais il est possible de câbler un montage type simple allumage ou encore de réaliser un pontage de prises électriques.

Il est possible d’utiliser une boite d’encastrement de profondeur 50mm pour faciliter les branchements électriques.

DCL:

Le Dispositif pour Connexion de Luminaire est l’organe terminal qui permet de connecter le point lumineux dans les schémas électriques d’éclairage.

Il peut être assimilé à « une boite d’encastrement au plafond ».

Il est donc possible de faire des cablages électriques dans le boitier DCL. Au même titre que la boite d’encastrement, il n’est pas question de cabler plusieurs circuits électriques.

Mais il est tout a fait envisageable de cabler un montage type va et vient comme réaliser des dérivations vers d’autres points lumineux.

Prises et appareillages électriques:

J’aurai pu aborder cette dernière possibilité pour faire les câblages électriques dans le chapitre de la boite d’encastrement ou DCL. Mais c’est légèrement différent puisque la connexion ne se fait pas dans la boite mais sur l’appareillage électrique en lui même.

Il est en effet possible de faire des branchements depuis certains appareillages électriques, comme la prise électrique ou le DCL.

Mais pas n’importe quel montage, seulement une dérivation (appelée aussi dans ce cas pontage électrique).

La seule indication (obligation de la part de la norme) c’est que ces appareils soient équipés de bornes qui permettent de faire des dérivations.

C’est le cas sur certaines prises électriques et DCL qui possèdent des emplacements pour le pontage.

Conclusion:

A travers cet article, je vous ai fait comprendre qu’il y a de multiples alternatives pour loger les différents câblages électriques.

Cette diversité permet aussi de simplifier le passage des réseaux et d’économiser de la gaines et des fils électriques (ou du câble selon le type de montage).

Mais ces alternatives restent quand même peu nombreuses lors de la réalisation d’une installation électrique: Le cablage à partir de boite de dérivation reste quand même le plus répandu. Il permet de centraliser les branchements au même endroit, avec plus d’espace pour réaliser les connexions.

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Voici quelques pistes de réflexion.

Note: Cet article a pour vocation de vous aider à diagnostiquer une panne au niveau du branchement d’un disjoncteur. Comme lors des travaux d’électricité, il faut procéder par étape et travailler toujours hors tension quand il faut faire des modifications.

Avant de tester un disjoncteur, savoir comment il fonctionne et se branche:

Il faut d’abord revenir à la base avant d’envisager un quelconque dépannage au niveau d’un disjoncteur. Il y a quatre informations essentielles à connaître sur le disjoncteur divisionnaire installé dans le tableau électrique.

• Le disjoncteur sert d’organe de protection contre la surcharge ou le court circuit électrique. C’est une protection magnéto-thermique.
• Il permet aussi de couper l’alimentation d’un circuit électrique pour pouvoir travailler dessus hors tension.
• Il est alimenté en amont par un interrupteur différentiel. Le raccordement avec celui ci se fait par l’intermédiaire d’un peigne électrique.
• En aval, c’est le départ vers le circuit électrique.

Partant de ces informations, je vais vous proposer plusieurs méthodes qui permettent de tester un disjoncteur.

Les outils pour tester un disjoncteur (et corriger la panne)

Je vais parler de certains outils dans la suite et je me dois de les présenter pour que vous puissiez travailler dans les bonnes conditions et surtout en sécurité.

Les réglages du multimètre pour tester un disjoncteur:

Le multimètre, c’est l’appareil de base qui permet de réaliser les mesures électriques.

Il est indispensable quand il s’agit de réaliser un dépannage dans un tableau électrique.

Pour tester un disjoncteur, il y a deux réglages utiles:

• Le voltmètre: Il sert à mesurer la tension aux bornes du disjoncteur.
• Le test de continuité: Il permet de savoir si la circulation du courant peut avoir lieu.

Le tournevis isolé d’électricien:

Les disjoncteurs sont, la plupart du temps, équipés de vis pour serrer les connexions.

Pour intervenir sur un disjoncteur une fois les différents tests réalisés, il faut utiliser un tournevis.

Mais attention, pas n’importe quel tournevis.

Il faut utiliser un tournevis isolé d’électricien. Oui car même si les interventions que je vais vous proposer doivent se faire hors tension, le danger est présent. Il faut donc prendre le maximum de précautions et travailler avec un tournevis adapté aux travaux électriques.

Les étapes pour tester un disjoncteur:

Quand je parle de tester un disjoncteur, il ne s’agit pas de tester les fonctionnalités de court-circuit ou de surcharge.

En effet, ces deux phénomènes sont difficiles à recréer en tout sécurité.

Le test du disjoncteur va donc se borner à:

• Vérifier le bon branchement du disjoncteur.
• Vérifier le bon serrage des connexions.
• Faire les mesures de tension.

Sécurité:

Je l’ai déjà évoqué dans le début de l’article, mais une piqure de rappel est indispensable compte tenu du danger lié au courant électrique. Certaines mesures ci dessous se font sous tension. Vous devez prendre toutes les précautions nécessaires pour travailler en sécurité.

Quand le dépannage ne nécessite pas de tension, il faut travailler absolument hors tension. L’usage d’outils isolés est indispensable (comme le tournevis que j’ai évoqué ci dessus).

En toute rigueur, vous devez être habilité et équipé des EPI de protection pour effectuer les mesures et gestes ci dessous.

Vérifier le bon branchement du disjoncteur:

Ce type de controle permet dans un premier temps de savoir si le disjoncteur est branché au bon endroit. Si ce n’est pas le cas, cela n’empêche pas forcément le fonctionnement du disjoncteur mais cela peut poser un problème de sécurité.

La position dans le tableau électrique:

Le disjoncteur magnétothermique est installé dans le coffret électrique sur le rail DIN de ce dernier. Il doit être positionné obligatoirement derrière un interrupteur différentiel 30mA en résidentiel. C’est obligatoire.

Dans le bon sens:

Cela parait évident, mais le disjoncteur se branche de telle manière que les symboles et écritures se lisent de la bonne manière.

Ne riez pas, j’ai déjà vu lors de dépannages des disjoncteurs montés à l’envers!

Le branchement amont:

En amont, au niveau des bornes hautes du disjoncteur, il doit être connecté à l’interrupteur différentiel 30mA avec un peigne électrique.

Le branchement aval:

En aval, au niveau des bornes basses du disjoncteur, ce sont les fils électriques qui alimentent un circuit: prise électrique, éclairage…

Contrôler le serrage (pour des bornes à vis):

Un mauvais serrage au niveau d’un disjoncteur est souvent à la base d’une panne électrique.

Ce controle doit se faire absolument hors tension.

• Il faut couper l’alimentation au niveau du disjoncteur de branchement principal. L’installation électrique dans son ensemble doit être hors tension. Tout le tableau électrique sera également hors tension ce qui permet de travailler sereinement et en sécurité.
• Pour être 100% sûr, il faut faire un dernier contrôle d’absence de tension au niveau des bornes principal du tableau électrique et du disjoncteur concerné (avec le multimètre en position voltmètre).

Une fois ces deux étapes validées, vous pouvez procéder au test du serrage des connexions du disjoncteur. Il faut le faire avec un tournevis isolé, même si l’installation électrique est hors tension.

D’abord, il faut tester les serrages des connexions du disjoncteur au niveau des vis du peigne électrique (phase et neutre).

Il faut ensuite contrôler le serrage au niveau des fils électriques (départ vers le circuit).

Ces fils doivent être bien maintenus dans la cage de chaque borne du disjoncteur. Il ne doit pas y avoir de jeu au risque de déclencher un arc électrique. C’est un risque potentiel d’incendie.

Tester la continuité phase / neutre:

Cette mesure s’effectue également hors tension. Elle permet de savoir s’il n’y a pas de problème de continuité entre la phase et le neutre du disjoncteur.

Pour que cette mesure soit valide, il faut déconnecter le disjoncteur en amont et en aval. Ainsi, il n’y a aucune charge parasite connectée au disjoncteur.

Ensuite, il faut utiliser un multimètre en position test de continuité.

En amont du disjoncteur, il ne doit pas y avoir de continuité entre la phase et le neutre.

En avant du disjoncteur, il ne doit pas y avoir de continuité entre la phase et le neutre.

Disjoncteur en position ON:

• Il doit avoir continuité entre la borne de neutre amont et la borne de neutre aval. Si ce n’est pas le cas, c’est que le disjoncteur est défectueux.
• De la même façon, la continuité doit être présente entre la borne de phase amont et la borne de phase en aval.

Disjoncteur en position OFF:

• Il ne doit pas avoir continuité entre la borne de neutre amont et la borne de neutre aval. Si ce n’est pas le cas, c’est que le disjoncteur est défectueux.
• De la même façon, la continuité ne doit pas être présente entre la borne de phase amont et la borne de phase en aval.

Vérifier les niveaux de tension électrique:

Une fois les deux tests précédents réalisés, il faut procéder à la vérification des niveaux de tension.

Cette étape se fait sous tension:

• Le disjoncteur de branchement doit donc être en position ON / I.
• L’interrupteur différentiel qui protège le disjoncteur concerné par le test doit également être en position ON / I.

Tester un disjoncteur, valeur de la tension électrique en amont:

La première mesure de tension se fait au niveau des bornes en amont (en haut) du disjoncteur. Pour un disjoncteur monophasé, la mesure de tension entre les bornes de phase et de neutre doit indiquer 230V.

Si ce n’est pas le cas, c’est que le problème se situe en amont du disjoncteur. Il faut vérifier la tension électrique au niveau de l’interrupteur différentiel et au niveau du bornier du tableau électrique. Il se peut qu’il y ait un mauvais serrage à ces niveaux.

Tester un disjoncteur, valeur de la tension électrique en aval:

Si la tension est présente en amont du disjoncteur, il y a deux tests à effectuer.

Le disjoncteur concerné par le test est en position OFF / 0: la mesure de tension au niveau des bornes aval (en bas) du disjoncteur doit être nulle (0V / zéro volt). Si ce n’est pas le cas, le disjoncteur est défectueux, il doit être remplacé.

Le disjoncteur concerné par le test est en position ON / 1: la mesure de tension au niveau des bornes aval (en bas) du disjoncteur doit être de 230V. Le disjoncteur laisse passer le courant électrique et la tension amont et aval doit être identique. Si ce n’est pas le cas, le disjoncteur est défectueux, il doit être remplacé.

Conclusion:

Un voltmètre, un tournevis isolé et un peu de méthode. Tester un disjoncteur n’est pas une étape des plus compliquées. Mais surtout, il faut le faire en sécurité.

Les trois étapes, la vérification du bon branchement, le serrage des bornes et la mesure des tensions électriques, vous sortiront de la plupart des pannes électriques au niveau du disjoncteur.

Il faudra peut être inspecter un peu plus loin si le résultat ne donne pas satisfaction.

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