Celle qui m’a été posée récemment ne concerne pas directement la pièce mais ses contours. A t-on le droit d’installer une prise électrique (ou un appareillage plus généralement) dans une cloison de la salle de bain mais en dehors de celle ci. Par exemple une prise dans la cloison de la douche, la prise n’étant pas dans la salle de bain.

Une question qui paraît légitime et que je vais aborder plus en détail.

Prise électrique dans une cloison de douche:

Bonjour Guillaume,

J’ai installé une douche dans l’angle de la salle de bain. Une des cloisons est attenante au salon. Une prise peut-elle se trouver sur cette cloison (de l’autre coté de la douche donc)?

Rappel rapide sur les volumes de la salle de bain:

Avant de répondre, il faut rappeler une notion très importante spécifique à la salle de bain.

Celle des volumes.

Il s’agit d’espaces dans lesquels l’installation de matériel électrique (appareillage principalement) est autorisé sous certaines conditions. Ces volumes prennent naissance autour du point d’eau matérialisé par le mitigueur de douche ou de baignoire par exemple.

Il y a le volume 0, 1, 2 et au delà on est hors volume.

Je ne vais pas plus loin sur le sujet et je vous invite à lire mon article dédié sur les volumes dans la salle de bain.

Cette prise électrique est dans la douche mais hors de la salle de bain:

Au niveau physique et architectural, on pourrait considérer que la prise électrique se situe dans la douche. Effectivement elle est installée dans la cloison de la salle de bain qui est attenante à la douche.

Mais d’un point de vue normatif et électrique, la prise électrique n’est pas dans la douche – j’ai grossi le trait volontairement dans le titre de ce chapitre.

La cloison fait office de barrière physique et aussi de rupture de pièce (dans la mesure ou la salle de bain est fermée, sinon on tombe dans le cas d’une salle de bain ouverte).

Cette séparation isole l’appareillage électrique des contraintes imposées par la présence d’un point d’eau. La prise est bien plus que hors volume puisqu’elle est hors de la pièce

Côté pratique, du bon sens avant tout:

Maintenant que vous savez qu’il est possible d’installer une prise électrique dans une cloison commune à la salle de bain (mais bien dans une autre pièce), en pratique voici ce qu’il faut faire:

• Ne pas installer à l’aplomb de la douche: même si on est de l’autre coté de la douche, si jamais il y a une infiltration, ça pourrait créer des problèmes à l’avenir.
• Les réseaux peuvent également circuler dans la cloison de la douche, tout en respectant les règles habituelles: la protection mécanique et la libre circulation des réseaux (pas de contrainte sur les gaines).

Mais il faut considérer que le plombier va passer des réseaux à cet endroit précis, la circulation d’une gaine ne va surement pas lui faciliter le travail. Il faut donc s’interroger sur la pertinence de la présence de ces réseaux et de cette prise à cet endroit précis.

Conclusion:

Vous l’aurez compris, la solution est assez simple: en dehors de la salle de bain, les règles concernant cette dernière ne s’applique pas. C’est assez évident mais la norme électrique est suffisamment compliquée pour prêter à confusion. La question est pertinente pour un néophyte.

Mais si la prise électrique (ou l’appareillage en général) se situe bien hors de la salle de bain et qu’il n’y a pas besoin de respecter les règles des volumes, il faut cependant respecter les règles d’usage pour chaque appareillage électrique dans les pièces communes. En l’occurrence pour cette prise électrique une hauteur minimale de 5cm par rapport au sol fini.

Cet article Prise électrique derrière une cloison de salle de bain et de douche est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Sachant que les règles d’installation dictées par la norme NF C 15100 ne sont pas les mêmes pour ces deux branchements électriques, il est bon de faire un point sur ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire à ce niveau.

Et c’est ce que j’ai décidé de faire dans cet article en rappelant dans un premier temps la règle d’alimentation pour les circuits électriques extérieurs.

Dans un second temps, je vais parler pratique en vous proposant des exemples d’installation de prise électrique en façade et des luminaires en conformité (ou pas).

Ce que dit la norme sur l’alimentation des circuits électriques extérieurs:

J’ai déja évoqué les branchements électriques extérieurs avec notamment  un sujet qui parle de l’utilisation du disjoncteur différentiel pour les extérieurs.

Dans cet article, je parle des spécificité des circuits extérieures et plus particulièrement des protection au niveau du tableau électrique.

Ici, ce qui intéresse, c’est la façon d’alimenter le circuit extérieur.

Autrement dit, peut on utiliser du fil électrique ou doit ont obligatoirement utiliser du câble pour alimenter les circuits extérieur.

Et de ce côté, la norme indique au chapitre 10.1.3.6 « Alimentation des points d’utilisation extérieurs » que:

« L’alimentation des points d’utilisation extérieurs doit être réalisée en câble conformément aux dispositions du 5-52« .

Est ce que cette règle de la norme NF C 15-100 s’applique aux prises électrique et éclairages installés en façade?

La prise électrique en façade et le luminaires installés à l’extérieur sur les murs font partie des circuits extérieurs.

Effectivement, techniquement parlant, ils sont à l’extérieur du logement, même si ils sont parfois un peu protégés.

Ils obéissent donc aux mêmes règle que le portail ou encore le visiophone.

Il doivent être raccordés depuis l’intérieur du logement vers l’extérieur par un câble électrique.

Ce câble doit être lui même protégé par une gaine ICTA tout au long du cheminement et aussi au niveau de la traversée du mur.

Cable et fil électrique pour la prise électrique en façade et les éclairages sur le mur du logement, exemples:

Voici deux cas de figures volontairement conforme et non conforme pour illustrer les informations précédentes que j’ai tiré de la norme NFC15100.

Prise électrique en façade avec fil électrique:

Ici, le point d’alimentation avant raccordement à la prise est réalisé avec trois fils électriques dans une gaine ICTA.

La section des fils électrique et le nombre – phase, terre, neutre – ne posent pas de problème. La protection est également assurée à l’aide d’un gaine ICTA.

Le problème vient du fait qu’il n’y a pas de câble électrique.

Même si la prise électrique est fixée directement sur la façade, c’est un câble qui doit être utilisé pour l’alimentation de la prise étanche extérieure et non des fils électriques.

Eclairage électrique en façade avec câble électrique:

Le second exemple concerne une alimentation de luminaire en attente de connexion.

Cette fois si, l’alimentation se fait bien avec un câble électrique (3G 1,5mm2) installé dans une gaine ICTA.

La protection mécanique avec la gaine est assurée jusqu’à l’extérieur tout au long de la traversée du mur vers la façade du logement.

Conclusion:

Encore un point bien spécifique de la norme qu’il faut prendre en compte lorsqu’on souhaite installer une prise électrique en façade ou encore un éclairage extérieur posé sur le mur.

Il faudra dans les deux cas utiliser du câble électrique lui même protégé par une gaine ICTA.

Enfin, je n’ai pas parlé de la section de fil et de la protection au niveau du tableau électrique.

Voici donc un bref rappel:

Coté section des fils du câble électrique ce sont les mêmes règles que pour les circuits intérieurs du logement.

• Pour l’éclairage: 1,5mm2 jusqu’à 8 points lumineux maximum.
• Pour les prises électriques:
  • 1,5mm2 jusqu’à 8 prises maximum.
  • 2,5mm2 jusqu’à 12 prises maximum.

Concernant la protection au niveau du tableau électrique, ces circuits d’éclairage et prise extérieure doivent avoir un disjoncteur dédié.

• Pour l’éclairage: 16A maximum.
• Pour les prises:
  • 16A maximum avec une section de fil 1,5mm2.
  • 20A maximum avec une section de fil 2,5mm2.

Cet article Eclairage et prise électrique en façade: cable ou fil électrique? est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Mais voila, quand on s’intéresse à la norme, on voit parfois la notion de DCL (pour Dispositif de Connexion pour Luminaire) obligatoire. Et quand on voit à quoi ressemble un DCL on déchante vite.

Mais le DCL n’est pas véritablement obligatoire, et je vais vous expliquer pourquoi et dans quel cas on est pas tenu d’installer un boitier DCL

Rappel sur le DCL:

Le DCL pour Dispositif de Connexion pour Luminaire est un boitier qui permet de brancher l’alimentation électrique d’un point d’éclairage.

Il est encastré dans le matériau (quand c’est possible) et permet de connecter des luminaires qui ne sont pas équipés de boites de connexion.

L’objectif c’est de pouvoir changer de luminaires tout en assurant une connexion électrique pérenne dans le temps.

Dans la norme NF C 15-100 le DCL est scindé en deux parties:

Le Socle DCL: « dispositif destiné au raccordement d’un luminaire équipé d’alvéoles conçues pour recevoir les broches d’une fiche DCL et de bornes pour le raccordement des conducteurs isolés »

La Fiche DCL: « dispositif destiné au raccordement d’un luminaire, équipé de broches conçues pour s’engager avec les alvéoles d’un socle DCL et incorporant aussi les moyens de raccordement électrique et de retenue mécanique du câble souple ».

Ce matériel a donc deux vocations:

• Un aspect pratique pour changer facilement un luminaire.
• Une connexion électrique protégée et sécurisée.

Non le DCL n’est pas obligatoire:

Le DCL est donc pratique et sécurisant, mais d’un point de vue esthétique on repassera.

Heureusement, il n’est pas obligatoire et voici quelques cas de figure qui permettent de s’abstenir d’installer un DCL:

Les spots encastrés:

Les spots encastrés, de par leur architecture, ne permettent pas l’utilisation d’une boite de connexion de type DCL. La connexion se fait dans le faux plafond, le DCL n’est donc d’aucune utilité.

Les luminaires avec boite de connexion incorporée:

Certains luminaires, comme les réglettes ou les hublots, sont équipés de connexions internes. Il n’y a donc pas besoin de mettre un DCL en amont.

Il faut juste amener l’alimentation électrique dans le luminaire en assurant la protection mécanique jusqu’à l’intérieur du luminaire.

Le matériau ne peut pas supporter le DCL:

Parfois le matériau support ne peut pas accueillir le DCL.

Effectivement, celui ci est plutôt indiqué pour les matériaux creux (exemple plaque de placo) mais ne peut pas être intégré dans d’autres (exemple le bois de masse).

L’alimentation de l’éclairage est réalisée de manière apparente:

Les réseaux circulent parfois en apparent, c’est le cas pour un montage à base de tube IRL.

Dans ce cas, pas besoin de DCL. L’alimentation de l’éclairage peut se faire en direct (si le luminaire le permet) ou via une boite de dérivation installée en saillie sur le support.

Consuel sans DCL?

Vous attendez une visite du CONSUEL mais vous n’avez pas installé de DCL partout?

Pas de panique puisque bien souvent, l’inspection CONSUEL se déroule avant que tous les luminaires ne soient posés.

Dans ce cas, il faut protéger tous les points de contact et d’alimentation avec des douilles de chantier avec des collerettes de protection ou des wagos de protection dans le cas d’installation de spots.

Dans tous les cas, les connexions électriques doivent être protégées.

Aucun partie nu ne doit être apparente et accessible. Les fils électriques dénudés (ou pas) sans protection sont à oublier.

Conclusion:

Le DCL n’est donc pas obligatoire.

La norme ne l’indique pas. La pratique non plus.

C’est seulement un accessoire qui est utilisé quand le luminaire final n’est pas installé ou qu’il faut installer une suspension qui ne possède pas de boite de connexion.

Cet article Le boitier DCL n’est pas toujours obligatoire et voici pourquoi est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

C’est le cas d’une pièce qui change souvent d’agencement: la cuisine.

Et c’est à ce propos qu’on m’a posé une question concernant l’ajout de prises électriques pour le plan de travail en se connectant à la prise 32A existante.

La question: peut on ajouter des prises électriques sur le circuit plaque de cuisson 32A?

Voici la question qui m’a été posée:

« Bonjour

Je rénove une cuisine et je change l’organisation complètement, sauf pour la plaque de cuisson (au même endroit que l’ancienne hotte).

J’ai une arrivée électrique de 32A pour la plaque électrique. Je veux mettre des prises au niveau du plan de travail mais je n’ai pas d’arrivée à proximité.

Est ce que je peux me brancher sur la sortie de câble de la plaque de cuisson et faire une dérivation vers mes nouvelles prises électriques avec du fil électrique en 2,5mm2? »

Rappel, les prises électriques spécialisées:

Avant de répondre à cette question, voici un bref rappel sur la notion de prises électriques et de circuits spécialisés.

Cette information est par ailleurs donnée dans la norme NF C 15-100 au chapitre 10.1.3.4.

Pourquoi circuit spécialisé?

Un circuit est spécialisé quand il alimente un seul appareil.

En règle générale, cet appareil c’est:

• Un appareil de forte puissance.
• Un appareil spécifique qui ne doit pas être perturbé par un autre branchement fait en parallèle.

Le circuit spécialisé sera alors composé d’un disjoncteur dédié uniquement à l’appareil et relié au tableau électrique avec une section de fils électriques en adéquation avec la puissance du disjoncteur.

Par exemple:

• Une plaque de cuisson est protégée par un disjoncteur 32A, avec une liaison en 6mm2.
• Le lave linge est protégé par un disjoncteur 20A, avec une liaison en 2,5mm2.
• La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) est protégée par un disjoncteur 2A avec des fils électriques de section 1,5mm2.

Les circuits spécialisés de la cuisine:

La question de cette article porte sur l’installation électrique dans la cuisine et les circuits spécialisés.

Voici donc un petit rappel des circuits spécifiques de cette pièce qui nécessitent une alimentation directe et protégée par un disjoncteur unique.

• La plaque de cuisson électrique.
• Le lave vaisselle.
• Le four.
• Le congélateur.
• La prise électrique en crédence.

A noter que certains circuits électriques de la cuisine peuvent aussi être spécialisés, mais ce n’est pas obligatoire. Il s’agit du frigo (voir explication ici) et de la hotte (voir explication ici).

Réponse: Pas de pontage sur un circuit spécialisé.

Vous l’aurez peut être compris, un circuit spécialisé comme la prise 32A ne doit pas être utilisé pour réaliser un circuit électrique de prise, comme celles installées en crédence dans la question initiale.

Mais si normativement parlant ce n’est pas autorisé, pourquoi?

Existe t-il un danger si on décide de brancher les prises électriques du plan de travail sur le circuit 32A de la plaque de cuisson?

Le danger de brancher des prises électriques sur le circuit spécialisé 32A:

Au delà d’être non respectueux de la norme, ce branchement, si il est réalisé, est dangereux.

Effectivement la ligne qui alimente spécifiquement la plaque de cuisson est en mesure de délivrer 32A. C’est le disjoncteur magnéto-thermique qui est dimensionné pour ça.

Mais les fils électriques de section 6mm2 sont également en capacité d’accepter un passage de courant électrique d’une valeur de 32A.

Le problème c’est que ce courant pourra également transiter jusque dans les prises électriques.

• Les prises électriques ne sont pas dimensionnées pour supporter un courant de 32A.
• Le fil électrique de liaison en 2,5mm2 n’est pas suffisant pour le courant électrique de 32A.

Comment faire pour solutionner ce problème?

Tirer un nouveau circuit électrique:

Pour répondre à ce besoin, la réponse la plus simple est de créer un nouveau circuit depuis le tableau électrique.

Bien évidemment, ce genre de travaux nécessite de pouvoir faire transiter les réseaux en apparent ou en encastré, ce qui n’est pas évident selon les agencements.

Le circuit électrique créé correspond à un circuit électrique de prise en crédence. Il est réalisé avec du fil de section 2,5mm2 et protégé en amont par un disjoncteur 20A.

La norme indique d’ailleurs que ce circuit pour les prises électrique de la cuisine ne doit pas contenir plus de 6 prises électriques.

Utiliser l’ancien circuit électrique 32A pour les prises en crédence:

Oui vous avez bien lu. Je viens d’expliquer qu’on ne peut pas se repiquer sur le circuit de la plaque de cuisson pour alimenter les prises du plan de travail.

Mais pour créer le circuit électrique de ces prises de courant, il est envisageable d’utiliser le circuit de la plaque de cuisson.

Il faut alors le modifier le circuit de la façon suivante:

• Déconnecter la plaque de cuisson
• Remplacer le disjoncteur 32A par un disjoncteur 20A en gardant les fils 6mm2.
• Réaliser le raccord au niveau de la boite de connexion de la prise 32A (ancienne connexion de la plaque) avec du fil 2,5mm2. Pour cela, il faut idéalement utiliser des wagos compatibles 6mm2 présentés ici.

Attention, ce montage est exclusivement possible en déconnectant la plaque de cuisson existante. C’est valable par exemple en installant une plaque à gaz à la place de la plaque électrique.

Pour ce qui est de la connexion 6mm2 vers du 2,5mm2 cela ne pose pas de problème dans la mesure ou le disjoncteur en amont a été remplacé par un 20A. Le courant maximal circulant ne pourra pas être supérieur à la valeur de 20A.

Conclusion:

Ajouter des prises électriques sur le circuit plaque de cuisson n’est donc pas possible.

C’est une question de norme mais aussi de sécurité.

Mais il est possible de changer la destination de la prise 32A au profil d’un circuit électrique pour les prises électriques du plan de travail. Mais cela à une conséquence, la suppression du circuit pour la plaque de cuisson.

La rénovation, c’est souvent une histoire de compromis!

Cet article Ajouter des prises électriques sur le circuit plaque de cuisson? est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Voici d’autres solutions conformes à la norme qui pourront vous servir sur chantier:

Dérivation, câblages électricité et norme NF C 15-100:

Avant de vouloir parler d’alternative à la boite de dérivation pour faire des câblages électriques, revenons à la norme en électricité et ce qui doit être respecté pour faire un branchement électrique.

Voici ce que dit la norme dans son jargon « technocratique »:

• 513.1 « Les matériels, y compris les canalisations, doivent être accessibles de façon à faciliter leur manoeuvre, leur visite, leur entretien et l’accès à leurs connexions ».
• 526.3 « Les connexions doivent être accessibles pour vérification, essai et maintenance.. ».
• 526.8 « Le repiquage de conducteurs … n’est admis que sur les socles de prise de courant, des luminaires que si les deux conditions suivantes sont remplies: Les bornes sont spécialement prévues à cet effet…. leur intensité nominale n’est pas inférieure au courant d’emploi du circuit en amont ».
• 529.3: Dans les goulottes « les conducteurs isolés ne sont admis que si le couvercle nécessite l’emploi d’un outil pour être retiré ».

Note: J’ai volontaire abrégé certains passage et fait abstraction de la notion de protection mécanique en électricité.

Ce qu’il faut retenir de ces préconisations?

Tous les câblages électriques doivent être accessibles, protégés et être réalisés avec des accessoires adaptés.

C’est assez sommaire, mais c’est le principal.

D’ailleurs dans ces préconisations, il n’est pas fait uniquement allusion à la boite de dérivation pour réaliser les branchements des schémas électriques mais à d’autres matériels.

Il y a donc d’autres solutions.

Solutions pour les câblages électriques et dérivations:

Mais alors, pourquoi vouloir faire des dérivations ailleurs que dans des boites de dérivation?

C’est une question légitime puisque c’est un accessoire tout indiqué.

Voici quelques raisons qui vous feront chercher d’autres moyens pour positionner des boites de dérivations:

• Impossibilité technique d’installer une boite de dérivation.
• Respect d’un rendu esthétique parfait en évitant au maximum les capots de boites de dérivation.
• Câblages électriques simples ne nécessitant pas d’installer de boite de dérivation.

Passons maintenant aux alternatives connues (et celles moins connues):

Câblages électriques dans le tableau électrique et la GTL:

Il est possible de faire des dérivations électriques dans la GTL et le tableau électrique dans la mesure ou ces connexions sont accessibles pour un éventuel dépannage.

J’ai d’ailleurs évoqué les dérivations dans la GTL à l’aide de wagos dans un autre article ici.

Côté tableau électrique, il existe des accessoires dédiés à faire des dérivations dans le coffret électrique. Ces matériels s’installent sur le rail DIN du tableau électrique, comme un disjoncteur.

On trouve par exemple:

• Des borniers de jonction ou blocs dits Viking.
• Un support de connecteur Wago permettant d’accueillir les connecteurs de la même marque (voir ici).

Moulures et goulottes:

En montage apparent, on fait appel à des moulures pour faire circuler les réseaux électriques (on parle aussi de goulotte).

Parfois, il faut faire un dérivation pour une prise électrique, ou encore pour un circuit lumineux. Si la place le permet dans la moulure, alors il est possible de faire la dérivation à cet endroit.

Cela évite d’installer une boite de dérivation disgracieuse en saillie. Compte tenu que le montage en apparent n’est déjà pas très esthétique, cela évite de ajouter encore un peu plus.

Boites d’encastrement:

Une troisième alternative qui permet de diminuer le nombre de boîtes de dérivation consiste à réaliser les câblages électriques dans les boites d’encastrement.

Bien entendu, la place est limitée. Mais il est possible de câbler un montage type simple allumage ou encore de réaliser un pontage de prises électriques.

Il est possible d’utiliser une boite d’encastrement de profondeur 50mm pour faciliter les branchements électriques.

DCL:

Le Dispositif pour Connexion de Luminaire est l’organe terminal qui permet de connecter le point lumineux dans les schémas électriques d’éclairage.

Il peut être assimilé à « une boite d’encastrement au plafond ».

Il est donc possible de faire des cablages électriques dans le boitier DCL. Au même titre que la boite d’encastrement, il n’est pas question de cabler plusieurs circuits électriques.

Mais il est tout a fait envisageable de cabler un montage type va et vient comme réaliser des dérivations vers d’autres points lumineux.

Prises et appareillages électriques:

J’aurai pu aborder cette dernière possibilité pour faire les câblages électriques dans le chapitre de la boite d’encastrement ou DCL. Mais c’est légèrement différent puisque la connexion ne se fait pas dans la boite mais sur l’appareillage électrique en lui même.

Il est en effet possible de faire des branchements depuis certains appareillages électriques, comme la prise électrique ou le DCL.

Mais pas n’importe quel montage, seulement une dérivation (appelée aussi dans ce cas pontage électrique).

La seule indication (obligation de la part de la norme) c’est que ces appareils soient équipés de bornes qui permettent de faire des dérivations.

C’est le cas sur certaines prises électriques et DCL qui possèdent des emplacements pour le pontage.

Conclusion:

A travers cet article, je vous ai fait comprendre qu’il y a de multiples alternatives pour loger les différents câblages électriques.

Cette diversité permet aussi de simplifier le passage des réseaux et d’économiser de la gaines et des fils électriques (ou du câble selon le type de montage).

Mais ces alternatives restent quand même peu nombreuses lors de la réalisation d’une installation électrique: Le cablage à partir de boite de dérivation reste quand même le plus répandu. Il permet de centraliser les branchements au même endroit, avec plus d’espace pour réaliser les connexions.

Cet article Câblages électriques: boite de dérivation, moulure, DCL, tableau électrique est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Alors faut il traiter les problèmes de non conformité électrique pour vendre?

Quels sont les points les plus critiques du rapport de diagnostic électrique à traiter en premier?

Vendre un logement avec une installation électrique non conforme:

Installation non conforme et logement à rénover totalement:

Quand le logement en question est très vieux et doit être rénové complètement, c’est assez évident. Il n’y a pas besoin de revoir l’installation électrique.

Pourquoi?

Si tout doit être revu, comme par exemple l’isolation des murs, la toiture, la maçonnerie ou encore les huisseries, alors les anomalies du diagnostic électrique ne seront pas vues comme un obstacle à la vente.

C’est une rénovation totale qu’il faut envisager sur ce genre de bien immobilier et c’est au moment de la rénovation qu’il faudra refaire totalement l’installation électrique.

Un logement sans travaux d’envergure:

La question de correction des anomalies du diagnostic électrique se pose par contre lorsque le logement n’a pas besoin de travaux d’importance.

Dans un logement, il y a souvent quelques travaux de rafraichissement ou de décoration comme la pose de parquet ou de la peinture.

Mais les travaux d’électricité ne rentrent pas dans ce cadre. Ils paraissent plus compliqués à réaliser.

Et vendre une maison parfaite avec des soucis d’électricité, c’est comme vendre une voiture extérieurement très propre, mais avec des problèmes de freins ou de moteur. La structure est bonne, mais l’acheteur risque d’avoir des problèmes à l’avenir.

Dans ce cas, mieux vaut engager quelques travaux sur cette installation électrique afin de la sécuriser et de rassurer l’acheteur.

Il ne lui restera que des travaux de rafraichissement, moins couteux, et qui ne mettent pas la sécurité des habitants en question.

En pratique, quelles sont les anomalies du diagnostic électrique à traiter avant de vendre un logement?

Je ne vais pas dans cet article parler de tous les problèmes qu’on peut trouver dans une installation électrique non conforme.

Il peut y en avoir beaucoup, certains étant spécifiques à chaque installation.

Je vais plutôt faire référence à 3 cas relativement courants d’anomalies du diagnostic électrique:

Absence de protection différentielle 30mA:

Cette anomalie est récurrente pour les logements construits avant les années 1990.

A cette époque, la protection avec interrupteur différentiel n’était pas obligatoire. C’est d’ailleurs en 1991 que cette protection est devenue obligatoire dans le tableau électrique (pour la partie salle de bain) puis en 2002 pour toute l’habitation.

Concrètement, sur un rapport de diagnostic électrique, cette remarque apparait sous la forme suivante:

« Absence de protection différentielle haute sensibilité (30mA) sur le circuit… »

Mais cette non conformité est relativement simple à corriger.

Il faut installer un interrupteur differentiel 30ma dans le tableau électrique.

Parfois c’est un peu plus compliqué car il peut ne pas avoir assez de place dans le coffret existant. Le tableau électrique existant peut aussi être très vétuste avec des vieilles protections dépassées (comme les fusibles à tabatière).

Il faudra alors procéder au remplacement total du coffret électrique, des disjoncteurs et autre appareils modulaires (contacteur jour nuit, télérupteur…)

Sans oublier d’installer l’interrupteur differentiel 30ma, puisque c’est l’objectif principal de cette mise en conformité.

Absence de prise de terre:

Bien souvent, cette non conformité va de paire avec la précédente.

La prise de terre est effectivement le complément à la protection différentielle 30mA. Elle est indispensable pour assurer la sécurité des habitants du logement.

Comment corriger cette anomalie du rapport de diagnostic électrique?

Si le tableau est à proximité d’un mur extérieur, la réalisation d’une prise de terre est envisageable. Dans les vieux logements, le tableau électrique est souvent installé dans le garage. C’est alors assez facile de planter un piquet de terre à l’extérieur et de le raccorder au bornier de terre du tableau électrique.

A noter aussi qu’il n’est pas nécessaire d’installer une barrette de terre qui n’est pas obligatoire.

Absence de coupure d’urgence:

Enfin cette non conformité apparaît lorsqu’au niveau du tableau électrique, il n’y a pas d’organe de coupure général.

En effet, au niveau du tableau électrique ou a proximité immédiate, il faut pouvoir couper l’ensemble de l’alimentation électrique du tableau pour des questions de sécurité.

Le plus souvent, c’est le disjoncteur de branchement installé a côté du tableau qui joue ce rôle.

Mais si ce disjoncteur principal est installé ailleurs, en limite de propriété ou dans une autre pièce, il faut pouvoir couper l’alimentation générale au niveau du tableau électrique.

Pour solutionner ce problème, il faut installer un interrupteur sectionneur en tête du tableau électrique.

Conclusion:

Vous l’aurez compris, la réponse à cette question de correction de non conformité de l’installation électrique ne peut pas être basique. On ne peut pas y répondre par un simple oui ou non.

Elle dépend avant tout des travaux à engager pour répondre aux anomalies du diagnostic électrique.

Mais il y a une chose qui est certaine, c’est qu’un rapport de diagnostic vierge aura un impact positif pour la revente d’un logement.

Alors si il n’y a pas beaucoup de travaux pour avoir une installation électrique conforme et sans défaut, il faut le faire.

C’est un argument de poids pour la vente.

Cet article Anomalies du diagnostic électrique avant la vente, que faire? est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

J’ai décidé d’apporter une réponse claire sur ce sujet, afin de savoir si la phase doit obligatoirement être branchée à droite sur une prise électrique.

Note: quand je parle de phase à droite, il s’agit de la position de la borne en regardant la prise électrique en face.

Pourquoi pense t’on qu’il faut mettre la phase à droite sur une prise électrique?

Une légende urbaine de l’électricité:

Comme dans tout secteur d’activité, il y a ce que j’appelle des « légendes urbaines ». Ce sont des vérités indéboulonnables, qui n’ont pas de fondement.

Le domino électrique interdit en électricité en fait partie. C’est aussi le cas de la couleur de la phase qui doit être rouge (alors que ce n’est pas obligatoire).

Et cette histoire de branchement de la phase à droite sur les prises électriques, c’est la même chose.

Alors j’ai cherché plusieurs raisons qui peuvent faire penser à cette obligation de mettre la phase à droite.

Comme les disjoncteurs du tableau électrique:

C’est une raison probable. Dans un tableau électrique, le neutre est branché à gauche et la phase à droite.

C’est obligatoire notamment à cause des inscriptions sur le matériel.

En regardant les bornes d’entrée sortie d’un disjoncteur de tableau électrique on s’aperçoit qu’il y a la lettre N à gauche. La phase va logiquement à droite.

C’est la même chose au niveau du disjoncteur de branchement.

Cela peut faire penser que c’est une obligation de mettre la phase à droite au niveau de la prise électrique .

Des détrompeurs sur les prises électriques:

Voici un élément qui va dans le sens et qui peut faire croire aussi à une obligation.

Les prises électriques récentes possèdent des bornes de connexion automatiques avec des couleurs (rouge, vert-jaune et bleu).

Effectivement, si on regarde la prise Legrand Celiane 067111 , le marquage rouge au niveau des bornes de connexion électrique indique que la phase est à droite (en regardant la prise électrique depuis la face avant).

C’est la même chose chez Schneider Electric avec la prise de courant 2P+T référencée S520059. Il n’y a pas le marquage coloré mais l’indication L (phase).

Ce que dit la norme et la théorie:

Maintenant que je vous ai donné quelques suggestions qui pourraient faire penser que la phase doit être branchée à droite sur une prise électrique, il faut regarder du côté de la théorie et de la norme.

Niveau norme, il n y a rien qui indique que la phase doit être branchée à droite sur une prise de courant.

La norme NF C 15-100 est précise au niveau de la couleur de certains fil électrique (le neutre et la terre plus exactement). C’est aussi le cas pour la section des fils électriques à utiliser. Mais rien niveau positionnement pour la prise électrique.

D’un point de vue théorique maintenant, qu’en est il?

Si on branche un appareil avec une phase à droite ou à gauche, tant que le neutre est présent, la tension électrique est bien existante et le courant peut alors circuler dans l’appareil branché sur la prise de courant.

J’ai une fois branché un modèle de chaudière qui nécessitait un raccordement à une prise électrique avec la phase à droite (sinon la chaudière affichait un défaut). Mais cela était du à la gestion de l’alimentation de la carte électronique de commande de la chaudière.

Conclusion:

On va pouvoir en finir avec les « on m’a dit que la phase doit être branchée à droite ».

L’usage (ou la convention) veut que ce soit à droite. Et c’est plus logique puisque c’est de cette façon que sont câblés les éléments au niveau du tableau électrique. Les appareils sont conçus également pour qu’en tout logique, la phase soit à droite.

C’est d’ailleurs toujours comme ça que je câble mes prises électriques: neutre à gauche et phase à droite en regardant la prise de face.

Mais si vous pouvez brancher la phase à gauche, ce ne sera pas une non conformité en soit.

Il faut par contre être cohérent et le faire de la même façon dans toute l’installation.

Tant qu’à faire, autant câbler la phase sur les prises électriques à droite!

Cet article Branchement prise électrique: phase à droite ou à gauche? est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Etonnant, c’est vrai! Mais surtout hors norme.

Voici mon analyse sur ce problème de tableau électrique installé dans les parties communes.

La question:

« Je suis en location depuis 3 ans maintenant dans un logement ancien. Mon tableau électrique se situe dans les parties communes, au niveau de l’escalier qui accède a mon appartement. Je précise que je suis le seul à utiliser cet escalier puisqu’il n’y a qu’un seul appartement à mon niveau, au deuxième étage.

Je ne me suis jamais posé la question sur le fait que le tableau ne soit pas situé dans mon appartement. Mais c’était avant d’avoir des problèmes d’électricité il n’y a pas longtemps.

Maintenant, je dois sortir pour remettre le courant en marche avec le disjoncteur principal.

Est ce que c’est normal d’avoir un tableau électrique hors de l’appartement? »

Les parties communes d’un immeuble, qu’est ce que c’est?

Avant de parler norme et obligations, je reviens sur un terme qui peut paraître simple pour bon nombre d’entre vous: les parties communes.

Qu’est ce que c’est exactement?

Les parties communes se trouvent dans les copropriétés.

Il s’agit des locaux qui peuvent être utilisés par tous les colocataires: Hall d’entrée, garage, cage d’escalier, couloir…

Dans cet question, il s’agit d’un escalier qui monte a un seul appartement.

Cet escalier n’étant pas dans l’appartement, il fait partie intégrante des parties communes.

Le tableau électrique d’appartement situé dans les parties communes:

Pour faire une première réponse courte et non argumentée, le tableau électrique d’un appartement n’a rien à faire dans les parties communes et encore moins dans un escalier!

Maintenant, je justifie un peu plus précisément mes propos.

Premièrement, la coupure principale de l’installation électrique doit se situer à l’intérieur du logement. Ici ce n’est pas le cas.

Deuxièmement, en cas d’intervention il faut sortir du logement. C’est une non conformité supplémentaire.

C’est aussi une question de sécurité, d’assurance et de responsabilité!

En effet, une personne extérieure au logement peut intervenir sur le tableau et avoir un accident d’origine électrique (électrisation ou électrocution) au niveau de ce tableau.

Enfin, dernier argument: Le tableau électrique fait partie de l’installation électrique du logement. C’est donc un élément à part entière du logement.

Que se passerait-il en cas de vente du logement?

Je ne parle pas ici du DEO (diagnostic de l’électricité avant la vente) qui ferait état des non conformités, mais surtout du problème au niveau de la vente en elle même pour l’acte notarié.

Le tableau électrique des parties communes:

Le tableau d’un appartement n’a rien a faire dans les parties communes, c’est sûr.

Mais est ce qu’il n’en faut pas un pour autant?

Car dans ces espaces, il y a de la lumière et des services techniques comme les ascenseurs, les portails, le contrôle d accès.

Il y a donc bien un coffret électrique dans les parties communes qui est en charge d’alimenter les éclairages (minuteries bien souvent) et les différents points d’alimentation électrique.

Pour les parties communes, il y a alors une alimentation, un compteur et un disjoncteur de branchement qui sont dédiés à ces espaces communs.

D’ailleurs, les dépenses d’électricité et l’entretien de l’installation électrique des parties communes rentrent dans les frais de copropriété.

A noter d’ailleurs que l’entretien électrique de ces parties communes laisse souvent à désirer. Je rencontre trop souvent des coffrets électriques qui ressemblent à la photo suivante.

Conclusion:

Vous l’avez compris, un tableau électrique d’un appartement doit se situer dans le logement et non dans les parties communes d’un immeuble.

Je me suis attardé uniquement sur la partie non conformité et pas sur la partie legislative de cette anomalie.

En effet, il y a matière à creuser à ce niveau, car ça ressemble à ce que je vois encore trop souvent, des locations à la limite de la décence.

Cet article Tableau électrique dans les parties communes est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

En effet, il y a un risque de choc mécanique sur ces réseaux qui doivent être protégés. Ce choc peut engendrer un danger: l’électrisation ou l’électrocution.

Je vous propose donc dans cet article de parler de protection mécanique des fils et câbles électriques en répondant aux interrogations suivantes:

• La protection mécanique en électricité, qu’est ce que c’est?
• Que dit la norme vis a vis de la protection des câbles et fils électriques?
• Quels sont les différents types de matériel électrique pour protéger les réseaux?
• Comment choisir le matériel électrique pour la protection mécanique en fonction du cas de figure?

(Rappel) un code pour classer le degré de protection mécanique:

J’ai déjà abordé le sujet (ici) mais le matériel électrique possède une classification au niveau de ses protections envers les projections d’eau, la poussière et les chocs mécaniques.

Ces chocs mécaniques, ce sont eux qui nous intéressent dans cet article.

Chaque type de protection est repéré par un indice. Et l’indice de protection du choc mécanique, c’est l’indice IK.

Le degré de protection est catégorisé par deux chiffres qui suivent l’indice. Par exemple un matériel électrique peut être IK 07.

Il représente le niveau de protection face à des impacts d’énergie exprimée en Joules.

Pour être plus précis, voici les informations techniques concernant cet indice de protection IK. Ces informations découlent directement de la norme NF EN 62262. Cette norme donne les degrés de protection des matériels électriques contre les impacts mécaniques.

Je ne m’attarderai pas plus à vous expliquer le moyen d’essai mise en oeuvre pour déterminer la protection mécanique d’un matériel électrique: c’est assez compliqué et soporifique.

Ce qu’il faut plutôt retenir ici, c’est que:

• Un matériel électrique qui accueille des réseaux électriques doit posséder un indice IK qui reflète sa résistance aux chocs mécaniques.
• Plus l’indice IK est important, plus le degré de protection mécanique est important.

Normes, règles de circulation et protection des câbles et fils électriques:

S’intéresser à la protection mécanique des réseaux électriques (fils et câbles) c’est s’intéresser directement aux canalisations qui permettent de les protéger.

On ne peut pas y couper, puisque ce sont ces canalisations qui possèdent un degré de protection mécanique IK.

La norme NF C 15-100 propose un chapitre entier sur les règles des canalisations utilisées pour la circulation des fils et câbles.

Ce chapitre est situé dans la partie 5-52 de la norme NF C 15-100:

Dans ce chapitre, il est fait référence au degré de protection IK. Mais ce qui est évoqué surtout, ce sont les moyens et règles pour protéger des chocs mécaniques les fils et câbles électriques.

Voici quelques informations que j’ai tiré de ce chapitre. Elles font référence à la protection et à la circulation des réseaux de l’installation électrique:

• Les câbles ne doivent pas être directement noyés dans les parois.
• La protection contre les risques externes doit se faire sur tout la continuité de la circulation des réseaux électriques.
• En mode de pose enterré, seul les câbles électriques sont autorisés.
• Les goulottes posées en plinthes doivent posséder un indice IK07 au minimum.

Les différentes protections mécaniques pour fils et câbles électriques:

Pour répondre aux exigences de la norme au niveau des câbles et fils, il est possible de mettre en place des matériels électriques différents dont les plus connus sont:

La goulotte et la moulure électrique:

La moulure électrique et la goulotte sont deux moyens matériels utilisés dans le mode de pose dit apparent.

Les réseaux électriques circulent dans un socle en plastique fermé par un couvercle en plastique.

Goulottes et moulures électriques possèdent un degré de protection mécanique qui permet de s’adapter au milieu dans lequel elles sont installées.

L’indice varie selon les marques et les modèles. En installation en plinthe, comme le stipule la norme, la classe de protection mécanique minimale de la moulure doit être au minimum IK07.

Par exemple, ce modèle de goulotte Ibocco est IK08. Il pourra être installé dans la plupart des cas, sauf dans les milieux à forte contrainte ou l’IK10 sera demandé (c’est plus rare).

Note:

La différence entre le terme goulotte et moulure se fait principalement au niveau de la taille et de l’utilisation. La moulure est utilisée en domestique pour amener les fils électriques jusqu’aux appareillages (prises, interrupteurs). La goulotte est plutôt utilisée en électricité tertiaire pour diriger des faisceaux de réseaux électriques courant fort ou courant faible.

La norme NF C 15-100 donne aussi cette définition: « Suivant ses dimensions, une goulotte peut être nommée « Moulure », « Plinthes » ou « Cimaise » » partie 262.8

Le tube irl:

Le tube IRL est utilisé pour réaliser des montages en apparent. Il sert le plus souvent dans les parties ou l’esthétisme ne prime pas (garage, cave, grenier…) et offre une protection IK07 (voir ici un exemple chez Legrand).

Cette protection est valable sous tube. Dans les angles, sans accessoires (comme les coudes à 90°), la protection n’est plus valable.

La gaine ICTA:

La gaine dite ICTA (pour Isolant Cintrable Transversalement Elastique Annelé) est probablement l’élément le plus utilisé pour la circulation des réseaux électriques dans une installation électrique domestique.

En règle général, l’indice IK d’une gaine ICTA est IK08. Ce modèle Profilex possède une protection de 6 joules contre les chocs mécaniques, ce qui correspond à un IK08.

Le fourreau dit TPC:

Le fourreau dit TPC est utilisé dans le cas d’une gaine électrique enterrée, comme par exemple une gaine EDF.

Ce fourreau est soumis plus que les autres au risque de chocs mécaniques (notamment lors de la phase de rebouchage de la tranchée).

Le degré de protection est proche d’un IK 10 (voir par exemple ce modèle).

Protections mécaniques pour fils et câbles, que choisir?

En partant des différentes informations normatives sur les canalisations et la protection mécanique ainsi que du matériel existant, voici ce qu’il est possible de faire au cas pas cas pour les fils électriques et les câbles.

A noter que dans des cas précis, il faut analyser le milieu ou l’installation. Pouquoi?

Afin de savoir si les protections mises en oeuvres (les canalisations) permettront de répondre au besoin en terme de protection contre les chocs.

Par exemple, dans une usine avec circulation d’engins mécaniques, les contraintes externes auront un impact très important sur le niveau de protection des réseaux. Le degré de protection mécanique requis sera plus élevé et certains mode de pose ne seront pas autorisés.

Enfin, lorsqu’un fil électrique ou un cable est protégé dans une canalisation, c’est le degré IK de cette canalisation qui donne la protection mécanique finale du fil ou câble.

Circulation des fils électriques:

Nu – Sans protection mécanique:

La circulation des fils électriques ne doit pas se faire sans protection.

Il est strictement interdit de faire circuler un fil électrique sans lui associer un des moyens donné ci dessus.

Sous moulure ou goulotte:

La circulation de fil électrique dans une goulotte est autorisé. C’est d’ailleurs ce qui se fait dans une installation en apparent.

La continuité de la goulotte ou moulure doit être parfaite et se faire avec des coudes ou des angles aux endroits appropriés.

Il ne faut en aucun cas qu’un fil soit apparent lorsqu’il change de moulure, auquel cas on retombe dans le cas cité juste au dessus, sans protection mécanique.

Dans un tube IRL:

Le tube IRL peut servir de protection mécanique aux fils électriques.

Mais au même titre que la moulure, les fils doivent être protégés tout au long de leur trajet. Il faut alors utiliser des coudes spécifiques au diamètre du tube IRL.

Dans une gaine ICTA ou fourreau électrique:

La gaine ICTA est majoritairement utilisée pour protéger les fils électriques.

Mais à une seule condition: la circulation ne doit pas se faire en enterré. En effet, il est interdit de faire circuler les fils électriques sous terre.

Et pour le fourreau (gaine TPC)?

Vous l’aurez peut être deviné, mais vu que le fourreau est enterré, il n’est donc pas autorisé de faire passer des fils électriques dans un fourreau.

Circulation des câbles électriques:

Nu – Sans protection mécanique:

Le cable électrique, à la différence du fil, peut se poser sans protection mécanique en apparent dans la mesure ou un niveau de protection mécanique précis n’est pas requis.

Le cable électrique peut également circuler dans les vides de construction comme les vides sanitaires ou les combles perdus.

La règle, c’est que le cable électrique qui circule dans un vide de construction puisse être retiré sans devoir agir sur les éléments de construction du bâtiment.

Sous moulure ou goulotte:

Le cable électrique peut être installé dans un système de type goulotte électrique.

Cette mise en oeuvre permet de répondre au cas par cas aux influences externes, afin de renforcer le degré de protection IK.

La protection contre les influences externes doit se retrouver tout au long du cheminement du câble dans le système de goulottes.

Dans un tube IRL:

La circulation en tube IRL d’un cable électrique est courante puisqu’il s’agit d’une installation appelée montage métro avec tube IRL.

Les coudes ne sont pas obligatoires dans la mesure ou les câbles électriques peuvent circuler sans protection mécanique.

Dans gaine ICTA ou fourreau électrique:

Les câbles électriques peuvent circuler dans les gaines ICTA et les fourreaux qui leur apporteront un degré de protection mécanique supplémentaire.

A noter que dans le cas d’une installation noyée (dans le béton par exemple), l’utilisation d’une gaine ICTA pour protéger le câble électrique est obligatoire.

Il est interdit de noyer les câbles électriques directement dans les constructions.

Pour ce qui est de la circulation des câbles électriques en enterré, elle se fait sous fourreau.

Cet article Canalisations et protection mécanique IK pour les fils et câbles électriques est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.

Mais toutes les réponses ne sont clairement apportées dans la norme NF C 15-100. Et c’est à propos d’un point qui reste en suspend dans la norme électrique que je vous propose d’orienter cet article.

Il s’agit plus précisément de la distance à laquelle il faut installer une prise électrique du robinet d’un lavabo dans une salle de bain ou d’un évier dans une cuisine.

Petit rappel sur les précautions à prendre en ce qui concerne la présence d’eau et d’électricité:

Je ne vais pas refaire un speech complet sur les dangers liés à l’électricité (comme l’électrocution) ni même vous faire un cours de physique.

J’explique par ailleurs toutes ces notions dans mon guide comprendre avant de commencer.

Ce qu’il faut juste savoir, c’est que lorsqu’un corps humain est mouillé, il facilite le passage du courant électrique.

En gros, en installant une prise électrique (ou un autre élément raccordé à l’électricité) à proximité d’un endroit avec de l’eau, on augmente les risques d’accidents électriques.

Il faut prendre des précautions en terme de protection du matériel et aussi de distance d’installation.

La norme NFC 15-100, la prise et le robinet:

Pour résoudre cette « énigme » et savoir si il est possible d’installer une prise électrique près d’un robinet, il faut consulter la norme NFC 15-100.

Celle ci fait référence au robinet au niveau de la définition du point d’eau.

Un point d’eau c’est: « les vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccords démontables, etc« . (Titre 10, page 535)

Concrètement, c’est un point qui sert de base de mesure afin de délimiter les volumes qui imposent des restrictions d’installation.

Mais ces volumes n’interviennent en réalité que dans un local contenant une baignoire ou une douche.

Il faut donc considérer deux situations différentes:

1. Une pièce avec uniquement un robinet d’évier ou de lavabo.
2. Une pièce ou le robinet du lavabo est à proximité d’une baignoire ou d’une douche.

Prise électrique dans une pièce avec un lavabo et un robinet uniquement:

Pour une pièce qui ne contient pas de baignoire ni de receveur de douche, il n’y a pas de restriction de distance au niveau de l’installation de prise électrique près du robinet.

C’est donc valable par exemple:

• Pour une cuisine avec le robinet de l’évier.
• Dans un WC pour le robinet du lave main.
• Dans un garage ou une buanderie pour un robinet d’évier.

Prise électrique à côté d’un robinet dans une salle de bain:

Si le robinet de la vasque est par contre intégré dans une salle de bain, il faudra se référer à la notion de volumes dans la salle de bain.

Mais le robinet de la vasque n’interviendra pas dans le calcul de la distance de la prise électrique.

C’est le volume dessiné autour du point d’eau de la baignoire ou de la douche qui imposera la distance de la prise électrique.

Comment faire en pratique sur chantier?

Prise électrique et robinet sans volumes:

Dans ce cas précis, il n’y a pas de douche ni de baignoire dans la pièce ou est installé ce robinet.

La norme électrique n’impose rien.

Mais la sécurité et le bon sens, comme je l’ai expliqué au premier chapitre, imposent de prendre des précautions.

L’objectif, c’est de réaliser une installation de la prise électrique en évitant les projections d’eau sur cette dernière.

Il y a deux règles de mise en place.

Ce ne sont pas des règles a proprement parlé mais des consignes d’usage sur chantier.

• Il faut l’installer à une distance minimale de 60cm idéalement.
• Si possible, il faut l’installer en hauteur, proche d’une tablette ou étagère. Il s’agit de positionner la prise électrique au plus proche de son point d’utilisation final.

Enfin, pour toujours plus de sécurité, il est aussi possible de mettre une prise avec clapet obturateur.

Le clapet permet de protéger au maximum les projections d’eau sur la prise électrique installée à côté de l’évier ou du lavabo.

C’est généralement le cas dans les garages ou buanderies où sont installées des prises dites « Plexo ».

C’est aussi possible à proximité des lavabos et des éviers avec des modèles un peu plus design comme cette référence Celiane par exemple.

Prise électrique et robinet dans une salle de bain:

Comme je l’ai expliqué au dessus, c’est le point d’eau de la baignoire ou de la douche qui est important.

C’est à partir de lui qu’il faut déterminer l’emplacement de la prise électrique.

Donc le robinet de la vasque et du lavabo ne sont pas importants dans un premier temps.

La norme indique que pour installer une prise électrique dans une salle de bain, il faut être « Hors Volume ».

Puisque chaque salle de bain est différente, la façon d’établir les volumes est différente. Si vous voulez plus de précision à propos des volumes dans la salle de bain et les distances à respecter, je vous invite à lire ici mon article.

Une fois que vous avez bien dimensionné les volumes et que vous savez que l’emplacement de la prise électrique est bon, il faut respecter une distance de 60cm par rapport au robinet du lavabo.

Ce n’est pas un point normatif mais c’est ce qui se fait d’usage sur les chantiers, comme je l’ai dit précédemment.

Au final, en étant Hors Volume, c’est comme si on avait à installer une prise électrique à côté d’un robinet dans un local sans baignoire ou salle de bain.

Conclusion: à quelle distance installer une prise électrique du robinet du lavabo?

Pour conclure, il n’y a pas de réponse toute faite à cette question.

Il est tout à fait possible d’installer une prise électrique à proximité d’un robinet.

Mais cela dépend de la destination de la pièce ou le robinet est installé.

• Est ce pour un WC ou une cuisine? La distance habituelle est de 60cm entre le robinet et la prise électrique.
• Est ce pour une salle de bain? Dans ce cas, c’est un peu plus compliqué car il faut faire l’analyse des zones où on peut installer du matériel électrique pour ensuite implanter la prise.

Cet article Distance prise électrique et robinet du lavabo, que dit la norme? est apparu en premier sur Le Blog de l'électricité.